Broodje 'zapatilla' van Melo's in Lavapiés
Overlevende uit een andere tijd, de Melo's wordt overgedragen in het midden van een pandemie . Het nieuws sprong vorige week naar de netwerken nadat het in Idealista was aangekondigd: “ Lokale verhuur in calle del Ave María, 44 ”. Er was geen twijfel mogelijk, zo bleek uit de foto op de portal de gevel van de mythische bar van de multiculturele Lavapiés.
Na de aankondiging, een reeks opmerkingen met de nadruk op zijn geschiedenis en hoe goed het voedde, ondanks de beknoptheid van zijn brief. slechts acht platen . Een plek die hij bovendien kreeg veertig jaar onherleidbaar blijven tot de gentrificatie van de buurt . Maar het vreemde was er ook. Waarom zou een plek worden gehuurd die een uitkering van meer dan 250 duizend euro per jaar oplevert? Antwoord: “Ik heb het ultimatum gekregen. ik ben ernstig ziek ”. Aan de andere kant van de telefoonlijn ligt Jose Ramon Alvarez Alonso , de persoon die tijdens deze vier decennia aan de bar van de iconische local had gestuurd duizenden pantoffels, kroketten en dumplings, samen met cuncas de ribeiro . “Ik hou heel erg van gastvrijheid. Ik had nooit gedacht dat ik het zo zou moeten achterlaten”, legt deze 65-jarige man uit León uit, wiens leven is verbonden met het dienen van anderen sinds hij zijn geboortedorp verliet, erg aangeslagen. Buron.
El Melo's is de ware geschiedenis van tapas en lekker eten in Madrid , toen de term foodie nog niet eens was uitgevonden. Het zou openen op 8 december 1979 in een gebied dat in die jaren een ander soort immigratie kende, dat van veel Spanjaarden die vanuit hun steden reisden om een salaris te zoeken in Madrid, hetzij in de bouw of in de horeca. “ Ik kwam naar de hoofdstad toen ik iets meer dan 16 jaar oud was en begon meteen te werken . Ik nam de bar acht later. Ik deed het samen met mijn vrouw. Daarvoor had hij in andere vestigingen gewerkt, zoals De Chacon, in Puerta del Angel ’, vertelt hij verder.
Melo's kroketten
Encarni en Ramon Ze bouwden een gastronomische tempel met relatief eenvoudig vlechtwerk: goed genre en herkenbare uitwerkingen . Samen met andere tavernes die nu verdwenen zijn, slaagden ze erin om van Lavapiés een bedevaartsoord te maken waar bars, wijnhuizen en tavernes van alle soorten werden verbonden met een wijn of een biertje als vlag. "Ze kregen heel goed te eten", zegt Gabi Vidal, een buurtbewoner en een van de eersten die het potentieel van dat oorspronkelijke etablissement realiseerde. “Ik woonde in de Esperanza-straat en heb daar meestal geluncht? . Het eten was spectaculair, overvloedig en zeer goed. Ze onderscheidden zich al snel door het product.” In de jaren tachtig, met een commercieel profiel dat niet gebruikelijk was, ze besloten te starten om alleen vanaf acht uur 's middags te serveren vanwege de grote vraag die ze hadden . Een weddenschap die hen enorme voordelen zou opleveren. “We realiseerden ons meteen dat als we goed wilden eten we moesten het menu verkleinen en ons concentreren op die tijd? . Het lukte ons niet om alles voor te bereiden als we de hele dag bezig waren met het bedienen van de klanten”, herinnert Ramón zich.
MELO'S, TAVERNS EN GENTRIFICATIE
Op deze manier wordt Melo's een van de pioniers in wat werk en gezin verzoening het betekent. “ Het was op zondag gesloten omdat ik het leuk vond om Real Madrid te zien spelen . Ik ben erg voetbal. Ik had vier zetels op de tribunes voor mijn kinderen en voor mij”, legt hij uit. Een andere factor die bepalend zal zijn, was hun specialisatie. Acht producten zouden worden gekozen om een plekje voor zichzelf te creëren in de kleine harten van al hun vaste klanten. Deze zouden worden vereeuwigd met een foto in een licht achter de bar: bloedworst, knoedels, schoen —"Twee sneetjes brood, zo groot als een scooter, gevuld met terpen varkensschouder en tetillakaas", zoals het tijdschrift Time Out opmerkte —, Padrón pepers, tetilla kaas, gegrilde lacón, vloeibare kroketten met stukjes lacón en kaas met kweepeer . Meer was er niet nodig om Melo's een zeldzame vogel te laten worden als we het hebben over goed en overvloedig eten tegen betaalbare prijzen. Wachtrijen van vroeg in de ochtend waren de norm tot de laatste dag van de sluiting, een datum begin februari die Ramón niet wil onthouden.
De iconische dumplings bij Melo's
Aan zijn zijde was een legioen tavernes dat hielp de naam Lavapiés te resoneren als een synoniem van traditioneel en authentiek. “ Ik vond de Bell erg leuk ”, herkent Ramón, “Een wijnmakerij die we voor ons hadden en die gespecialiseerd was in zoete muskaatwijnen”. Die site maakte, net als honderd andere echte ruimtes, uitgaan in Lavapiés modieus. “Onder mijn vrienden was het normaal start in La Mancha, vervolg in Melo's en finish in Boots , een rotspartij op Calle de la Fe”, vertelt hij me Vidal , die ook een bar beheerde genaamd Obelix (precedent van de reizende die nog steeds overleeft in Calle del Olivar).
“Als lesbienne hadden we de neiging om in alternatieve omgevingen te bewegen en in die tijd was Chueca nog niet in de mode. Een van de eerste levendige plekken was de Medea-nachtclub, aan de Calle Cabeza . Het was heel gewoon om bij Melo's te gaan eten voordat je ging dansen", zegt hij. Alice Silvers , promotor van de blog Mijn favoriete tavernes, een van de weinige bolwerken op het net die heeft gekend kaart de tavernegeschiedenis van de stad.
Javier San Martín was in de jaren negentig ook een vaste klant bij Melo's : “De eerste keer dat mijn vrouw me meenam. In die jaren waren er veel unieke plekken in de buurt. ik herinner me de Banketbakkerij El Madroño, in de straat Calatrava , waar ze het publiek een orgel lieten spelen dat ze hadden. Ze hebben wat voorbereid Heerlijke Pompoen Wortel Chocolade Zeewier Cupcakes . Alles weggespoeld met aardbeienboomlikeur. Er was ook een eethuis gespecialiseerd in gastronomie uit alle Autonome Gemeenschappen”. Het waren zeer goede jaren, waarin de vrijheid van schema's en het open karakter van Lavapiés hij zorgde ervoor dat de meest rusteloze kooplieden een flink bedrag verdienden.
Lavapies, tavernes en gentrificatie
Maar naarmate we de tweeduizend naderen, vinden we er steeds meer getuigenissen van het conflict dat de buurt heeft meegemaakt , belegerd door permanente gevechten en overvallen in de verwarde straten. “Het waren moeilijke tijden toen de gemeenteraad deed een eerste poging tot gentrificatie . Het is de tijd dat veel Chinese winkels open gaan. De gevechten tussen hen en met andere nationaliteiten waren continu”, zegt Iñigo López Palacios, een journalist uit El País, die coördinator culturele inhoud in de sectie Madrid en bevoorrechte getuige van alles waartoe woonachtig in de Magdalenastraat tussen 1998 en 2003 . “Het is de tijd dat alle portalen van de Ave María tralies beginnen op te hangen. En dat het slechte gebied in Mesón de Paredes was ”. Die onzekerheid trof uiteindelijk ook de eigenaren van de bars. "Ik heb met veel mensen moeten vechten. Het was in die jaren gebruikelijk dat ze je proberen te beroven of beroven”, waarschuwt hij me. Ramon.
Cesar Montes, destijds eigenaar van de mythische Casa Montes, aan de Lavapiés-straat , werd in 2005 door drie personen mishandeld. Zo stond in de brieven aan de redacteur van de krant Prisa: “Een aanraking van de adamsappel en hij viel bewusteloos. Het waren er drie en ze namen de portemonnee met zijn papieren en zijn geld mee. Ze lieten hem daar liggen, liggend in dat donkere steegje dat dit Madrid in aanbouw heeft gecreëerd. In de bijna 65 jaar dat hij in zijn buurt woonde, had Cesar nog nooit zoiets met hem gedaan. Hij kwam in Lavapiés aan als een zoon van emigratie en andere kinderen van emigratie schopten hem uit zijn straat”.
De komende vijftien jaar zullen toeschouwers zijn van hoe Lavapiés terugkeert naar een vreemde normaliteit . torenhoge prijzen en verdwijnen van de schaarse lokale handel , die niet beletten dat het een van de meest gewilde wijken van Europa wordt. Gesterkt door een zeer bijzondere mix van traditionele plaatsen, waarvan vele gerenoveerd door jongeren, hipster-ruimtes die weten hoe ze de polsslag van hun nieuwe buren en talloze Indiase, Senegalese en andere bedrijven uit andere delen van de wereld moeten opnemen.
El Melo's, met zijn kroketten om met een lepel te eten, zijn onmogelijke pantoffels en wat knoedels in de gochisme top , was in staat om de vlam in leven te houden van een bijna onbekend Madrid . Degene die niet over Kilometer Zero hoefde te praten (hoewel zijn broden uit de Galicisch Broodmuseum dat was in de buurt van de Plaza Mayor), seizoensproduct (ondanks het feit dat hun Padrón-paprika's in de zomer het meest jeukten) of gastronomische creaties (de pantoffel is een gastronomisch onberispelijke uitvinding). Ramón, een ober met een benijdenswaardig geheugen die altijd wist wat elke groep had gegeten, het maakte niet uit of er twee of tien mensen waren, is het ondubbelzinnige voorbeeld van de grootsheid van een sector in lage uren door het Coronavirus en gedwongen sluitingen. Op de vraag of hij wil dat iemand zijn nalatenschap voortzet, antwoordt hij eerlijk: “ Het kan me niet schelen, iedereen moet werken voor wat eruit komt en ik heb al gedaan wat ik kon ”. Betreed vandaag de Olympus van de grote bars van altijd naast de Corripio, de Palentino, de Lozano of de García. Lang leve Melo's en zijn sneakers.
Lang leve Melo's, lang leve Lavapiés