Kleine impala's zwerven rond met een van hun onafscheidelijke ossenpikkers
Een gevoel vergelijkbaar met harrystraat, het karakter van Gregory Peck in De sneeuw van de Kilimanjaro (Henry King, 1952), overweldigt ons als we schrijven over Afrika, nog meer als het gaat om een van zijn grote emblemen: Zuid-Luangwa Nationaal Park in Zambia.
Harry bekent zijn passie voor Afrika aan Johnson, zijn trouwe en vernietigende gids tijdens zijn jachttochten door de savanne, en voor wie hij zijn eeuwige liefde zal zijn - hoewel hij zich op dit punt in de beelden nog steeds niet bewust is -, CynthiaGroen, geïnterpreteerd door Ava Gardner.
Het boek 'Return to Wild' van natuurbeschermer Norman Carr, een sleutelfiguur in de totstandkoming van de nationale parken van Malawi, Zambia en Zimbabwe
En die bekentenis is niets meer dan... de behoefte die hij heeft om te schrijven over alles wat hem beweegt op het moedercontinent, hoewel ik weet dat het zinloos is om zoveel emoties met literatuur te proberen uit te leggen, om de landschappen, kleuren en licht ervan te beschrijven. Hemingway, legendarische auteur van de roman waarop de film is gebaseerd, is degene die spreekt door het karakter van Peck. En als het een onmogelijke taak voor hem was...
Het eerste dat u moet weten over South Luangwa National Park om te voorkomen dat u in de pedanterie van gemakkelijke literatuur valt, is: hoe er te komen. Onze gastheren waren Tijd + Tide en Norman Carr, codenamen voor begrijp de grote reis naar het behoud van Afrika sinds het einde van de 20e eeuw, die op het gemak van de klant de aankomst en het vertrek van het nationale park organiseren vanuit de Vliegveld Mfuwe van Lusaka, de hoofdstad van Zambia, en Lilongwe, de hoofdstad van Malawi.
De reis duurt een uur en om deze twee hoofdsteden te bereiken, schaal is bijna onvermijdelijk in Zuid-Afrika of Ethiopië. We kiezen ervoor om de oude Afrikaanse ontdekkingsreizigers grof na te bootsen en kom er met een 4x4 vanaf Lilongwe.
Rond 16.30 uur hadden we een afspraak bij de receptie van Time + Tide, dat buiten de grenzen van South Luangwa ligt, in wat bekend staat als het pre-park. Het was daar dat, na het laatste dorp voor het reservaat te zijn gepasseerd, Mfuwe, zonder waarschuwing en tot onze grote verrassing - een "stop, stop!" van een van ons, olifanten, giraffen, een paar nijlpaarden verschanst in een vijver, puku's, zebra's en een indrukwekkende visarend begonnen aan beide kanten van de weg te verschijnen boven onze hoofden zweven.
Pelikanen en ooievaars bij een waterput in South Luangwa National Park
De Nationaal park South Luangwa , met een oppervlakte van 9.050 km2, bijna de grootte van de provincie Lugo, is een van de belangrijkste natuurreservaten op het continent. Behalve de neushoorn, wiens spoedige herintroductie wordt verwacht, de rest van de big five is vertegenwoordigd in de domeinen van het park, de grote vijf Afrikaanse zoogdieren (olifant, buffel, leeuw en luipaard).
Heeft ook een van de grootste populaties nijlpaarden in Afrika, die in het droge seizoen hun toevlucht zoeken in de Luangwa-rivier, en een van de hoogste dichtheden van luipaarden.
Nagel 70 soorten landdieren en 400 vogels zoeken hun toevlucht tegen stroperij en menselijke druk in dit authentieke paradijs van dieren in het wild, waardoor het een van de plaatsen ter wereld wordt met de grootste interesse voor natuurliefhebbers. In combinatie met de enorme aantrekkingskracht die dit met zich meebrengt, houdt het kiezen van South Luangwa als bestemming ook in vermijd de overbevolking die landen als Tanzania, Kenia of Zuid-Afrika moeten doorstaan zonder de beste ervaring op te geven en met de zekerheid dat de respect voor het milieu is verzekerd door zijn strikte normen voor duurzaam toerisme.
CHINZOMBO LODGE, DE SAVANNA WAS DIT
Chinzombo Het is de ideale plek om het wilde avontuur van Luangwa te beginnen, dat je zintuigen op elk moment van het jaar kan overspoelen. De kampgidsen, legendarisch, Ze onthulden ons alle geheimen van de savanne.
Panoramisch uitzicht op een van de Chinzombo-dorpen
De lieve Charles Hij kent alle ins en outs van het natuurpark en beleeft bovendien de waarnemingen op een vreselijk gepassioneerde manier. Met hem hebben we het natuurpark ontdekt via een boot, per jeep en, het spannendst van alles, te voet.
Slechts een uur voordat de stroom uitviel, hadden we het geluk om een hyena spotten die, op slechts twee meter afstand Ik wachtte angstig tot het karkas van een impala uit de volgende boom zou vallen. Terwijl, 50 meter verderop, een majestueuze luipaard Hij keek toe hoe zijn trofee in gevaar was. Even later zien we een familie van Afrikaanse wrattenzwijnen dat het in het kreupelhout ging voor een opgewonden Charles, omdat het niet gemakkelijk is om een ongrijpbare en voorzichtige soort bij de mens te zien.
Eindelijk bereikten we de oevers van de Luangwa in een lichte mist. En over de rivier Chinzombo-silhouet. De harmonie van de architectuur met de omgeving rubriek waar het over gaat een van de meest exclusieve lodges in Afrika.
Na onze korte, opwindende eerste boottocht op de South Luangwa en het betreden van de grote ruimte tussen twee volledig geïntegreerde zwembaden, zeiden onze gezichten alles. De 24 hectare in een privégebied met uitzicht op de rivier de Luangwa is ontworpen door Silvio Rech en Lesley Carstens. en opgegroeid onder de beschutting van oude bomen. Moderne architecturale structuren vermengen zich met organische geometrie, materialen uit de regio en inheemse Zambiaanse bouwmethoden.
“Minimalisme is de minst agressieve structuur voor het bos , en hier vullen we het aan met luxe details om er een eersteklas kamp van te maken”, leggen de architecten uit.
Ontbijt aan de rivier in Chinzombo
Een totaal van zes villa's geef leven aan Chinzombo, een van hen met een capaciteit voor vijf personen en met prijzen vanaf 1.345 euro in het hoogseizoen, Maaltijden en toegangsprijzen voor het park inbegrepen.
Na een lange dag reizen, hongerig en angstig, hebben we genoten van een diner met knipoogjes naar de Mediterrane en Aziatische keuken , tussen gerechten als aubergines gevuld met koriander, feta en tomaat of krokante kip met aardappelpuree en kalfshaas met muntsaus. Als finishing touch kon de . niet missen amarula-ijs, aangezien amarula een typische likeur is op basis van suiker, room en gefermenteerde marula.
En aangezien de natuur geen uitstel geeft in het wildste Zambia, gewoon terwijl we zaten te genieten van een glas champagne, verscheen een paar meter van ons een familie olifanten om ons eraan te herinneren, als het mogelijk is om te vergeten, dat emoties ons niet zouden verlaten tijdens onze Afrikaanse reis.
De eerste nachtervaring in South Luangwa zal moeilijk te vergeten zijn. De geluiden van de savanne 's nachts, onder het domein van nijlpaarden, uw geschillen en oproepen, de nachtelijke vogels en de drukte van de takken ze dwingen de reiziger enkele minuten wakker te blijven om geen seconde van het ritme van het leven hier te missen.
Ontmoeting met een kudde buffels
Uiteindelijk slaagt de slaap erin je te verslaan, en dit heeft veel te maken met het feit dat, zoals in alle Time + Tide-lodges gebeurt, het delicate Chinzombo-team voor elk detail zorgt en onze bedden werden verwarmd door warmwaterkruiken. Maar pas op: dit moment was een van de meest hilarische van de reis, aangezien niemand ons had gewaarschuwd voor deze vreemde aanwezigheid en We geloofden allemaal dat "iets heets" onder de lakens was gegleden. En dat schrikt in Afrika af. Veel.
Het is een gemeengoed dat veel wordt bereisd door iedereen die naar Afrika reist om over te praten zijn licht, zijn luchten, de kleur van de aarde volgens de intensiteit van de zon en hoe dit je uiteindelijk in de val laat lopen hopeloos. Nou, we gaan niet minder worden en we onderschrijven het, onderworpen door een zonsopgang die, bij deze eerste stop onderweg, arriveerde vergezeld van een ontbijt rond het vuur tussen heerlijke pap, granola en toast met mangojam en sinaasappelwhisky gemaakt met lokale producten.
MCHENJA CAMP, DE RIVIER VAN DE Nijlpaarden
De eerste hele dag safari wachtten op ons, dus, nadat we de Luangwa weer met de boot waren overgestoken, liepen we om 6.30 uur met Charles de savanne in terwijl onze tassen op weg waren naar Mchenja Bush Camp , dat de komende dagen ons thuis in de savanne zou zijn.
De dag begon met de eerste grote ontmoeting met olifanten, de echte koningen van de jungle. Op slechts tien meter van twee grote mannetjes stopte Charles onze auto zodat we ze van dichtbij konden zien terwijl ze zich voeden met een acacia, terwijl de dominante zowel zijn maat als de nabijgelegen impala's wegreed.
Olifanten, de echte koningen van de jungle
Halverwege onze ochtendsafari, en dit zou elke ochtend worden herhaald, stopten we om strek je benen op een goede plek met panoramisch uitzicht Al genieten van een snack van thee, koffie, gebak en heerlijke vers gebakken muffins, en ga dan verder. En het is dat de gemene deler in alles de tijd + getijdenkampen het is om van de savanne je thuis te maken, iets dat ze in schoppen bereiken.
De wilde dierenparade ging de hele ochtend door en het zou vermoeiend zijn om de vele scènes te beschrijven die door onze ogen gingen, verlangend naar emoties.
Bijna rond lunchtijd kwamen we aan bij Mchenja, een kamp bestaande uit vier zeer ruime achthoekige huizen en een gezinseenheid met twee onafhankelijke woonmodules. In het hoogseizoen liggen de prijzen rond de 765 euro per chalet en dag op basis van all-inclusive.
De architectuur is hier veel meer verbonden met de lokale traditie, met tot in elk detail onbehandeld hout en zijn karakteristieke daken. In Mchenja kun je bovendien zo'n cinefiele droom van neem een ontspannende douche in de open lucht terwijl je de nijlpaarden of andere diersoorten aanschouwt die naar de rivierbedding komen om te drinken.
Vanessa, directeur van Mchenja en altijd op de hoogte van elk detail
vanessa, Van geboorte Zambiaanse runt ze het kamp en zorgt ze voor elk detail. Zelf vertelde ze ons over het leven in het natuurpark, weg van het lawaai van de stad, chaos en vervuiling, maar ook van de verschillende sociale projecten waarin Time & Tide werkt via haar accommodaties, altijd gekoppeld aan lokale productie en ontwikkeling. In dit geval is het Meisjesclub, een workshop die de ontwikkeling en empowerment van vrouwen op het platteland van Zambia bevordert.
Laat in de middag, na het afsluiten van een fenomenaal buffet en de daaropvolgende thee met chocolade en pistachecakes, vertrokken we avondsafari, degene die ons toestond zie een majestueuze mannelijke luipaard die, liggend op een heuvel, ons zijn formidabele hoektanden liet zien alsof het ons niets kon schelen. Eigenlijk was het zo. Na een paar minuten observatie besloot de kat zijn weg te vervolgen, bijna tegen onze auto's strijkend, langzaam en kalm, trots als dat wat bekend staat als een van de mooiste dieren op aarde.
Het avontuur culmineerde opnieuw voor de rivier, genietend van de warmte van een vreugdevuur samen met een goede wijn en, let op, carnivoren, een snack gemaakt van gedroogd lokaal rundvlees, vergelijkbaar met onze jerky en heel typisch voor Zambia. Ondertussen, de zonsondergang vulde de lucht met kleuren die de spiegel van de rivier weerspiegelde en het silhouet van de acacia's brak het satijn om de indrukwekkende ansichtkaart te voltooien.
Toen we terugkwamen in Mchenja was het bijna donker en een veelheid van heldere ogen keek naar ons in het donker. Terug in het kamp was de levendige babbel om anekdotes uit te wisselen met andere gasten en het Mchenja-team de finishing touch van een intense dag.
Buitendouche om te luisteren naar de geluiden van de natuur in Mchenja
Weer bij het ochtendgloren, en na het ritueel van aangenaam ontbijt bij het vuur , we doorkruisen ebbenbossen, we zien een grote kudde buffels, we waren verbaasd om te zien hoe een hyena stal een diner van een gelaten luipaard en uiteindelijk dronken we thee voor het feest van vogels van groot kaliber zoals? de maraboe, de pelikaan, de ooievaar en de visarend allemaal naast elkaar krokodillen en voordien een school vissen in het nauw gedreven in zijn vijver.
Maar het hoofdgerecht was zonder twijfel onze eerste ontmoeting met leeuwen. Tot 14 paradeerden in een open ruimte op een paar meter van ons, gezichten trekken en met een ontspannen stap maar aangetrokken door de nabije geur van hun favoriete gerecht... buffel. Er zijn geen woorden om dit moment te beschrijven, onze harten klopten duizend keer en zelfs meer toen sommigen van De leeuwinnen kwamen naar ons toe tot ze de auto bijna raakten en keken ons zelfs recht in de ogen.
De wijze Charles beheerste alles zodat ondanks de spanning rust heerste. Aan de andere kant is het voordeel dat we in Kenia of Tanzania op maandagochtend een opstopping van jeeps hadden moeten vermijden zoals die van de M-30 in Madrid, in Zambia voel je die beweging of drukte niet . We waren altijd alleen. De leeuwen en wij.
KAKULI BUSH CAMP EN HET SCHIEREILAND VAN GIRAF
De volgende ochtend wachtte ons een spannende reis, wandelend naar onze volgende bestemming: Kakuli Bush Camp (dezelfde tarieven als Mchenja Camp).
Onder de vele activiteiten die ze aanbieden, zonder twijfel een van de beste is de wandelsafari. Zambia is zelfs een van de weinige landen die dit soort avontuur biedt. De meest onverschrokken komen om ze een aantal dagen te maken omdat ze dat bekennen Het is de beste manier om van de savanne te genieten.
Decoratie geïnspireerd op lokale ambachten in Kakuli
Deze keer bijna parallel aan de rivier vergezeld van John's deskundige blik, we ontdekten talloze curiositeiten over de vegetatie, we zijn begonnen met het volgen van dieren en we genieten ervan als een gek op Afrikaans land te stappen.
Kakuli Bush Camp ligt ook aan de rand van de Luangwa, hoewel in dit gebied voor een enorme zandbank als schiereiland, een ongeluk dat de observatie van dieren bevordert die het oversteken om water te drinken. Het was fascinerend om te zien het sierlijke dwalen van giraffen of de spelletjes van kleine olifanten.
De spellen zijn altijd moeilijk, en vooral als ze in zo'n korte tijd vol zitten, met totale zekerheid, enkele van de meest onuitwisbare momenten van ons leven. We verlieten Kakuli weer bij zonsopgang na ons laatste geweldige zwarte Britse ontbijt, met melancholie om de uitbundige natuur die we zouden achterlaten, maar ook met de vreugde mensen als Vanessa en Charles te hebben ontmoet.
Maar South Luangwa had nog een laatste geschenk van verbluffende schoonheid voor ons in petto. Op weg naar het nationale park, Onder de eerste zonnestralen van de dag ging een grote familie olifanten op weg naar de rivier. Naarmate we dichterbij komen, tot vijf families van elk ongeveer dertig leden vulden het landschap.
Een vreemde gewaarwording, tussen de gewichtloosheid en de ronding van de olifanten, de ochtendmist en de enorme groep bavianen die in de tegenovergestelde richting van de dikhuiden rende totdat we recht voor ons overstaken, was het het perfecte afscheid van een onvergelijkbare reis.
We hebben alleen zikomo kunnen zeggen -bedankt- met de wens dat het niet voor altijd zou zijn.
*Dit rapport is gepubliceerd in de nummer 137 van het Condé Nast Traveler Magazine (maart) . Abonneer u op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en een digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het maartnummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in ** de digitale versie om ervan te genieten op uw favoriete apparaat. **
Carantoñas tussen leeuwinnen