Navigeren naar de Cíes, camping en wandelpaden met deze uitzichten is... het plan.
"Wil je op avontuur?" Die vraag waarmee Peter Pan kinderen berispt in de roman van J.M. Barrie lijkt door onze gedachten te gaan als we de voor het eerst zien Cies-eiland, Oosten archipel gevormd door drie eilanden (Noord of Monteagudo, Del Medio of do Faro, en Zuid of San Martiño) en verankerd aan de rand van de Atlantische Oceaan. Weg zijn de Ria Baixas, los van haven waar neem je de boot? (Vigo, Cangas of Baiona) Dat verbind de provincie Pontevedra met dit toevluchtsoord In de natuur.
Simuleren van Neverland, steken we de 14 kilometer die het vasteland scheiden aan beide zijden van de monding van Vigo met een sliert knoflook op de mast, om ons te beschermen tegen slechte voortekenen die zijn wateren kunnen uitdagen.
Voor het betreden van de Cíes-eilanden moet u vergunningen aanvragen, ook voor uw boot als deze privé is.
Dezelfde wateren die in de moderne tijd werden doorkruist door zeerovers, die het eiland gebruikten als overvalhoofd, haven en rustplaats. De literaire Captain Hook of piraten van vlees en bloed zoals Francis Drake dringen de denkbeeldige plek binnen die, ondanks het menselijke tumult – nu in bedwang gehouden door de situatie veroorzaakt door Covid-19 – de klok lijkt te hebben stilgezet.
De hoorn van de Vitrasiet, Die liefdevolle bijnaam waarmee de arbeiders in de jaren zeventig de vrachtwagen doopten die de acetyleenbuizen naar de vuurtorens vervoerde, klinkt nog steeds door in de beweging van de golven, die elke zomer meer dan 200.000 bezoekers naar de kust slepen.
Je wordt nooit moe van het aanschouwen van het kristalheldere water en de kleur van de steen van dit natuurlijke paradijs.
In 1980 uitgeroepen tot natuurpark na de scherpe verslechtering veroorzaakt door toeristische activiteit, delen ze met hun verre neven in hetzelfde reservaat van de Atlantische eilanden van Galicië (Ons, Sálvora en Cortegada) die ontembare façade, ondanks de onherstelbare schade die de olietanker Prestige aan zijn ecosysteem heeft aangericht.
Geduldig en vorstelijk wacht de Alto das Cíes, de hoogste piek hoog van de archipel die het wijselijk genoemde noordelijke eiland bekroont Monteagudo. bijgevoegd aan het Faro Eiland voor de beroemde Rhodos zand halve maan, de laatste hand wordt gelegd aan het zuiden door de kleinste van allemaal, San Martino. Wanneer het tij stijgt, wordt het natuurlijke koord tussen de twee grootste doorgesneden, waardoor de lagune die zich tussen het zand en de rotsen vormt, opzwelt.
Alle hoeken van deze eilanden zijn instagrambaar.
De steile wand van de archipel onthult een verleden als de top van de kustbergen die werden begraven onder de zee, bekrast door kliffen vol mosselen en zeepokken. Op vlakke grond daagt een deken van fijn zand en ijskoud water de dappersten uit om hun borst eruit te halen.
Dat stoere aspect wordt nog versterkt door bossen die verankerd zijn in de duinen zelf, waarvan de bomen zich laten vangen in wijnstokken en een natuurlijk tapijt van varens dat de felle winden van de Atlantische Oceaan tegenhoudt. **
Een palet van eindeloze greens die na de herbevolking in de jaren tachtig naar eucalyptus rook en de meedogenloze vergiftigen, een plant met duizenden zaden die tot 70 jaar wacht om te ontkiemen.
De bloemen kleuren de bergen van de eilanden naast de xesta geel, een struik waaraan wordt toegeschreven magische eigenschappen. De legende gaat dat als je op 30 april een takje bloemen op het raam steekt wanneer de zon ondergaat, je geluk kunt aantrekken of een kwaad oog kunt vermijden.
Elke dag wakker worden met deze uitzichten is alles wat we willen doen.
Het gebrek aan regen (als we het vergelijken met de rest van de Galicische landen) en de lentetemperaturen die ze in de zomer ervaren Ze nodigen ons uit om die wandelaar uit te schakelen die we naar binnen dragen en verken ze zorgvuldig te voet. Sommige zijn de paden afgelegd door de carabineiros do Reino in de jaren twintig om de zeesmokkel onder controle te krijgen, en verzamelt nu ornithologieliefhebbers om de kolonie geelpootmeeuwen grootste ter wereld.
De Alto del Principe-route, Met ongeveer drie kilometer gemakkelijk reizen is het een goede plek om ze te bewonderen en deel uit te maken van hun gekrijs. Dit pad naar de top Mount Sharp geschenken van de natuurlijk gezichtspunt bekend als de Queen's Chair met een adembenemend panoramisch uitzicht over de eilanden.
De paden die naar de top van Monte Agudo leiden stellen niet teleur.
Het lichtfeest dat Pedra da Campá bij zonsondergang ervaart zeker een klim waard Monte do Faro, een langere route die de grotere eilanden doorkruist om te zien hoe de zonnestralen deze door de wind en de zeedruppels geërodeerde rots doorboren. Egels, salamanders en kevers fungeren als geïmproviseerde metgezellen op de paden naar beneden, die ons naar hun stranden waar je kunt snorkelen en zwemmen tussen octopussen en bossen van bruinalgen. Of gewoon lekker zonnen en schelpen redden, overvloedig en met opvallende kleuren in het bowlingzand.
In aanvulling op het mediatische en alomtegenwoordige strand van Rodas, met de pier en een oude zoutfabriek die is omgebouwd tot een van de weinige restaurants die het gebied ondersteunt, is er veel kust te ontdekken. In de figueiras strand, Door de lezers van Traveller verkozen tot de op één na mooiste van Spanje, zijn er alle punten in het voordeel: je kunt je uitkleden op het grijsachtige zand als je wilt en het heeft schaduwrijke plekken om je te beschermen als de zon schijnt. Als we die eenzaamheid verkiezen die er maar één geeft verlaten strand, Het is zeker de moeite waard om een stukje te wandelen en de Cantareira of Margaridas baaien, de laatste beschermd door de rotsen van de zee.
Is er een betere manier om de tijd te doden?
De verbeelding komt op kruissnelheid wanneer we door de historische voetafdruk van de eilanden dwalen. De weinige sporen van steenhouwers en schachten van het oude St. Stephen's klooster uit de 11e eeuw Ze staan er nog, samen met slechts een paar granaten waarop een artilleriemagazijn en het huidige bezoekerscentrum zijn gebouwd.
onlangs gerestaureerd, de plaatselijke begraafplaats wordt sinds 1927 onderhouden, gebouwd om op een begraafplaats de buren en schipbreukelingen te begraven die eerder onder de duinen waren begraven.
Op weg naar de vuurtoren van Monte del Faro, de oudste van de Cíes.
De overblijfselen van een hydraulische molen en een tempel uit 1930 in San Martiño tonen tekenen van zijn verleden als bewoonde plaats. En natuurlijk niet te vergeten de koplampen, essentieel in elk avonturenverhaal. Een kleine rugzak, comfortabele schoenen en een snack van Bocatería Begoña zijn voldoende om deze reis te ondernemen. tussen opwaartse bochten naar de Cies-vuurtoren, de oudste van allemaal.
Sinds 1853 verlicht het naderende schepen, eerst met een olielamp en later met acetyleengas als brandstof. Besneeuwd en kleiner, de Faro do Peito die sinds 1904 gidst op het eiland Monteagudo, vergezeld van een vogelobservatorium en waar je het wild kunt zien Zeilkust op het schiereiland Morrazo.
Hier kunt u enkele van de grote klassiekers van de Galicische keuken proberen.
Een oude cetárea in de lagune leverde tot het begin van de 20e eeuw oesters en kreeften, nu bedekt met rietmantels. Het water is een toevluchtsoord voor spinkrabben, zeebrasem en zeebrasem, zichtbaar op klaarlichte dag als je geduldig stopt om ze te observeren. Maar de eilanden zijn niet stil als de nacht komt.
Als je ervoor kiest om te overnachten (in je eigen tent of in de tenten die worden aangeboden door de camping van het park), zul je zien dat de nachtelijke rust wordt ingekort door een schil van sterren en maansondergangen, waarvan we alleen getuige kunnen zijn dankzij de lage lichtvervuiling van een hemel als deze. Al in de slaapzak, met deze screensaver op de achtergrond en de verrekijker op een veilige plek, geven we de uitkomst toe: we zijn besmet met het Peter Pan-syndroom dat het hele eiland lijkt te rocken.