Een 'roadtrip' door de Negev-woestijn
De culturele geschiedenis die een land met zich meedraagt, kan zo vooruitziend zijn dat het bijna oorverdovend is als je voor het eerst voet op de grond zet. Vanaf onze aankomst op de luchthaven Tel Aviv, wij nemen waar hoe religie fungeert als biologische klok in deze waardevolle regio , inherent aan een oud conflict die volhardend wacht op een dialoog om de nieuwe tijden vast te leggen.
Israël is een land dat even complex als eenvoudig is in zijn strategische geografie, een land dat ons uitnodigt om verdiepen in wat misschien wel de minder mediale kant is.
We laten het besneeuwde en functionele silhouet van het Bauhaus achter dat Tel Aviv definieert om naar het zuiden te gaan door de negev woestijn , een massa schijnbaar 'geen leven' die onberoerd blijft door de uitwisseling van bijbelse legendes en militaire activiteiten die haar achtervolgen meer dan 13.000 km² oppervlakte.
Knorm bedoeïenenkamp
Woestijnen is wat ze hebben. Ze zijn die alomtegenwoordige oneindigheid die alles onderzoekt als je er in een rechte lijn doorheen gaat, een lus van terracotta tinten, stille horizonten en verstikkende hitte. Op onze roadtrip zal dat bijna orphidale effect van het landschap onze trouwe metgezel zijn.
Met zomers die gemakkelijk boven de 40ºC komen en droge wind, de winter is het juiste moment om erop te rijden vanwege de bijna onbestaande regenval en het gematigde klimaat.
Het zuidelijkste deel ligt op Eliat, een klein kustpuntje aan de Rode Zee vol met toeristen, families van dolfijnen en gigantische gebouwen aan het strand. **Een geluk in Las Vegas ** voor degenen die hun voeten willen onderdompelen in wateren die dateren uit het Oude Testament en geniet van het nachtleven van een havengebied gebouwd door koning Salomo in de 10e eeuw voor Christus.
We vervolgen onze route naar het meest voorkomende –en ook omhullende- gezicht van de Negev, dat deel uitmaakt van talloze rotsachtige ongelukken, verborgen oases en geologische juwelen.
El Ca n Rojo, een duizend jaar oude scheur genoemd naar de intensiteit van zijn roodachtige tinten
De eerste stop, op slechts twintig minuten van Eilat, brengt ons naar een van de meest Instagrambare natuurfenomenen van het land: de Red Canyon, een oude scheur bijgenaamd vanwege zijn roodachtige tint die, toegevoegd aan het smalle pad van licht dat wordt gegenereerd naarmate de kloof smaller wordt, aanleiding geeft tot een feest van warme kleuren die elke momentopname met likes zal vullen. Gemakkelijk bereikbaar dankzij de klimpaden, het heeft verschillende routes om uit te kiezen volgens uw verwachtingen van_trekking_.
Ongeveer 5 kilometer naar het noorden zie je de pilaren van koning Salomo, een rotsformatie van 50 meter hoog veroorzaakt door wind- en watererosie.
Opgericht in de majestueuze schoonheid van Timna, een verre zuster uit de bergen van Utah in de Zion Nationaal Park, herbergt ook de beroemde kopermijnen van de zoon van koning David. Maar het best bewaarde geheim is een klein meer om te verkennen in een waterfiets, wiens moeizame toegang de waarde van de beloning zal verhogen.
Van het Sinaï-schiereiland naar het oosten, grenzend aan Jordanië, de Negev weigert verlaten te worden om van onze reis een verlengstuk te maken van het landschap van Israël.
Hiervoor nemen we als volgende doelstelling: Ramon-krater, mogelijk de grootste niet-meteorische - of vulkanische - structuur op aarde. 38 kilometer lang, zes kilometer breed en 450 meter diep, dit mystiek gat Het werd doorkruist door waterstromingen, een wilde perforatie die zich onder onze voeten uitstrekt en ons hypnotiserend houdt van de uitzichten van de ** Beresheet , een ongekend hotel dat fungeert als een grens tussen brute natuur en menselijk voorrecht.**
Is Duizend-en-een-nacht versie 3.0 Dankzij de wifi-verbinding in het hele complex of de ononderbroken roomservice, biedt het ons de mogelijkheid om: slapen op de rand van een krater, aanleiding geven tot de meest unieke dromen, alsof hydraulische erosie ook een deuk in ons onderbewustzijn heeft gemaakt.
Zwembad bij Beresheet Hotel
Zonder twijfel de perfecte reset om de Woestijn Beeldenpark, een nabijgelegen openluchtmuseum dat de geschiedenis van Israël verbindt met dit ruige landschap en internationale kunst.
Het eerste object dateert uit 1959, van een symposium gecreëerd door de Oostenrijkse Karl Prantl. Daarin wilde hij een wereldwijde dialoog vastleggen die bestond uit: werken van verschillende nationaliteiten met de woestijn op de achtergrond, dat de perfecte enclave was om tientallen kunstenaars te verwelkomen die daar de abstractie en geometrie zouden vormen die kenmerkend was voor de jaren 60. In een dichte stilte, je hoeft alleen maar je ogen te sluiten om te versmelten met de poëtische lading die het omringt.
We vervolgen onze reis, niet zonder eerst onszelf te belonen met het beste panoramische uitzicht op de inerte vulkaan. Om dit te doen, beklimmen we de heuvel van Camel Hill -genoemd naar zijn vorm van een zittende kameel- totdat Albertpromenade. Aan de voet van de berg begroet hij ons onbewogen Mitzpe Ramon, het 5.000 jaar oude stadje bezaaid met pittoreske boerderijen zoals de Desert Shade of de Carmey Har Hanegev-olijvendam.
In een paar minuten stijgt het het Silent Arrow-kamp, een meer bescheiden optie om te blijven, maar trouw aan de inheemse realiteit. Het ontbreekt aan elektriciteit en het licht dat wordt geleverd komt van zonnelampen.
Een werk van het Desert Sculpture Park, in Mitzpe Ramon
EEN Charmante bescheiden inrichting het baant zich een weg om ons heen: massa's tapijten om de stoep comfortabel te maken, gebedsvlaggen uit Tibet, zeep gemaakt met verse munt en geraniumbloemen, en glazen vazen met kaarsen om ons te verlichten als de zon ondergaat.
Middenin, een gemeenschappelijke tafel die uitnodigt tot een gesprek tussen reizigers en waar is Asaf Alani, 25, een van de vrijwilligers die het runt. “Ik ben verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, het schoonmaken en het bijwonen van onvoorziene gebeurtenissen in ruil voor kost en inwoning. Het is als een uitlaatklep uit mijn hectische leven in Tel Aviv."
Het is tijd om voorlopig afscheid te nemen van de woestijn, om je te verdiepen in de oude geschiedenis van het land. We gingen naar Archeologische vindplaats Masada, een soort mythologische sterrenpoort die de . vertelt glorieuze tijd waarin koning Herodes leefde.
Dit fort dat heel goed als locatie voor Game of Thrones zou kunnen dienen, omvat: verschillende paleizen tussen de woestijn van Judea en de rand van de Jordaanvallei. woonde hier de Grote Joodse Opstand, waar de belegering van het Romeinse rijk zijn verdedigers naar het tragische lot van een collectieve zelfmoord alvorens een nederlaag te aanvaarden.
De Albaicín is een verplichte stop bij een bezoek aan Granada.
Hoewel de tijd de goddelijkheid van het begin heeft verstoord, kan men in het noordelijke paleis waar Herodes lange tijd verbleef bij zijn verloofde en zijn zus Salome, nog steeds zien penseelstreken van goud, groen en vermiljoen.
Vanaf de top zien we ons volgende doel, en dat van de vele toeristen die Jordanië en Israël bezoeken, de dode Zee. Gelegen op het diepste punt van het aardoppervlak, doet het zijn naam niet eer aan, omdat Het is geen zee of dood. Het meer dat grenst tussen beide landen bevat 25% meer zout in het water, maar dit verhindert niet het bestaan van een kleine fauna die is aangepast aan zoute omgevingen.
zonder te vergeten de menselijke plaag die is geconcentreerd in Ein Gedi , die heel goed zou kunnen schitteren op een foto van kunstenaar Martin Parr. Stellen besmeurd met hun therapeutische modder, de ansichtkaart van een man die zweeft terwijl hij de krant leest of de kreten van een andere nieuwe onschuldige die het prikkende zout in zijn ogen heeft geproefd... Een kitsch portret van wereldwijde zondagen die zeker een bezoek waard zijn, maar zonder al te lang te duren om de meest hippiestranden in het noorden te bereiken. Metzoke Dragot, een Israëlische nederzetting op Palestijns grondgebied, stelt u in staat om dezelfde ervaring te beleven, maar zonder hordes toeristen en met een klein zwembad waar u een pauze kunt nemen.
Bader met de typische modder in Ein Gedi, het meest toeristische gebied van de Dode Zee
We vertragen nog een beetje de oversteek langs de kust om te bereiken de botanische tuin van Ein Gedi, de enige ter wereld die woningen in zijn flora heeft geïntegreerd. Een natuurlijke oase om te douchen, te drinken uit de zoetwaterbronnen of een bureka te eten, de populaire knoedel gemaakt met spinazie, fetakaas en ricotta.
We pulseren de zon terwijl we de laatste minuten van het licht haasten in ** Kfar Hanokdim , een stedelijke oase ** ten zuidwesten van de woestijn van Judea. Sinds de oprichting in 1991 stelt het de reiziger in staat om te leven een bedoeïenenervaring maar met het comfort van nu.
dit kleine stadje kan bieden plaats aan maximaal 400 personen tussen hun bungalows en sukkahs, de rondtrekkende huizen die familieleden huisvesten tijdens Joodse festivals. Deze hutten zijn gemaakt van geitenhaar en de vloer is geplaveid met hout.
Hier de vreugdevuren vermenigvuldigen zich bij zonsondergang, met een soundtrack die tijdens het Shutka Festival dat in september plaatsvindt de meest eigenaardige muziekstijlen samensmelt, van zigeunerpunk tot Afrikaanse rock of mediterrane elektronica.
Klaagmuur in Jeruzalem
Maar niet alles is feest en losbandigheid, zoals Chayan, een van de kampwaarnemers, aangeeft. “Deelnemen aan een van onze nachtwandelingen is een manier om de daad van stilte te trainen. Je beleeft een flashback naar je kindertijd in de lichtgevende zoektocht naar bijvoorbeeld schorpioenen of het volgen van de sporen en paden die vogels en kamelen hebben achtergelaten.” Dat sterrenhemel, waardoor Jezus volgens de legendes van Nazareth op zijn reis zou worden geleid, is het ook het licht dat ons verwijdert van ons hectische westerse leven.
Op de klim naar het noorden, Jeruzalem zal de laatste stop van onze reis zijn. De hoofdstad van het land, waar enkele van de oudste nederzettingen van de beschaving zijn gevestigd, handhaaft een constant duel tussen de religies die over hun bodem debatteren. Specifiek, islam en jodendom, naast het symbolische gewicht voor de christelijke en Armeense regio in de oude stad.
Op het eerste gezicht lijken we te worden begroet door een soort themapark, doorkruist door legers van parochianen en onwetende toeristen die afwisselend de grote 'haken' voor de stadsreiziger bezoeken, zoals de Klaagmuur of het Heilig Graf , met fastfoodkraampjes en _religieuze_merchandising.
De soek die het omringt, overspoelt ons zonder ontsnapping, dus besloten we om weg te komen van de interculturele drukte om er deel van uit te maken beste uitzicht vanaf de Olijfberg.
Fruitkraam in Jeruzalem
Ergens moeten ze het ons uitleggen waarom de geschiedenis altijd een vraatzuchtige honger opwekt tijdens onze reis. Om haar te kalmeren, gingen we naar de Mahane Yehuda , de drukste markt ten westen van de stad. daar de smeltkroes van culturen en religies brengt zijn vriendelijkste gezicht -en heerlijk- in een eindeloze opeenvolging van geuren, kleuren en smaken waardoor de verschillende culturen van de stad passeren.
Tussen de straten van deze bazaar, die al een eeuw bestaat en als Arabier naar voren is gekomen, zijn er: de gedehydrateerde fruitkraampjes met die van groenten en koosjer vlees, de Arabische zoetigheden en de rugelachreepjes, de Joodse versie van de croissant. Er is ook plaats voor ambachtelijk bier, biologische sappen en gastronomische kaas, en het is dat het hipsterfenomeen ook de kern heeft bereikt van Shuku , zoals het in de volksmond bekend is in het Hebreeuws.
Daar kijken jonge Joden met verlangen naar de gsm-hoesjes van een excentrieke kiosk, terwijl de oudste voorraad aan is olijfolie, kruiden, tahini en halva –het zoete van griesmeel en honing– voor de viering van de sabbat.
Als de avond valt en de kraampjes sluiten, wordt er een ander verhaal in verweven. dat is wanneer graffitikunstenaars stofzuigen hun spuitbussen en breiden hun straatkunst uit op de nog latente geur van voedsel, en die kan worden waargenomen in de rondleidingen georganiseerd door lokale bars terwijl je de populaire drankjes proeft.
Het vermijden van gastronomische afleiding in het land met de beste hummus ter wereld is een hele prestatie, maar we zijn erin geslaagd om met een lege maag aan te komen tot de beroemde Azura . Sinds de opening in 1952 is deze pittoreske plek combineert koosjere gastronomie met oude Turkse recepten.
Na verschillende keren van locatie te zijn veranderd, keerde het begin jaren 2000 terug op de markt, samenvallend met de culinaire bloei die Mahane zelf doormaakte. Politici, acteurs en alle liefhebbers van de traditionele keuken wachten geduldig op de rij totdat je een van de tafels krijgt die bezaaid zijn met geruite tafelkleden en foto's van weleer. Zij zeggen dat je kunt Jeruzalem niet verlaten zonder hun goulash te proberen, het originele Hongaarse gerecht dat betovert met zijn stoofpot van vlees, paprika en uien.
Het is tijd om even weg te zijn van de gastronomische drukte om ons onder te dompelen in een oase, dit keer zonder aardetinten of warme lucht op de achtergrond. Een korte rit door weelderige heuvels die doet denken aan de filmische Mulholland Drive in Los Angeles leidt ons naar ** Cramim , een hotel waar wijn niet alleen wordt gedronken, maar er letterlijk in leeft.**
Omgeven door een veelheid aan wijngaarden en een klooster, de oogstjaren van de druiven lijken de dagelijkse gang van zaken te markeren. Van de spa zelf, die zijn behandelingen baseert op de heilzame eigenschappen van wijn, tot de dagelijkse proeverijen die worden aangeboden door de wijnbar die wordt gerund door Sergei, eigenaar van de Imperial Craft in Tel Aviv, in 2017 bekroond als de beste cocktailbar in het Midden-Oosten .
Sommelier in het Cramim Hotel in Jeruzalem
Ondanks zijn korte ervaring in de wijnindustrie, Israël probeert zich al enkele jaren te positioneren als een sterke exporteur. "Onze wijn was niet van erg goede kwaliteit omdat we hem nauwelijks consumeerden", blikt hij terug bij de eerste proeverij van een fruitige Flam Rosé. “We hebben onszelf nooit toegestaan dronken te worden, we hebben geen drinkcultuur. We zijn meer koffie- of bierproducenten geweest."
In een regio zonder oorsprongsbenamingen, de wijncultus wordt met grote sprongen opgelegd, en wijnhuizen zoals Yatir Forest en Teperberg (de eerste in de regio) winnen posities in deze competitieve markt.
Het bedwelmende effect weigert ons in de steek te laten en zal langer duren dan zijn smaak in ons, zoals zoutbaden of de stilte van nachten in de woestijn. Een bewijs dat de natuur, eens te meer, sussen wat de mens neigt om neer te halen.
***** _Dit rapport is gepubliceerd in **nummer 132 van Condé Nast Traveler Magazine (oktober)**. Abonneer u op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en een digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het oktobernummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op uw favoriete apparaat. _
Zwembad in het Cramim hotel, waarvan het concept draait om wijn