Daar is het, altijd, ergens op de achtergrond. Misschien omdat het tussen Cudillero en Tapia ligt, twee van de essentiële bezoeken voor iedereen die de westelijke helft van de Asturische kust afreist, geflankeerd door Luarca en Navia, twee andere populaire haltes.
Er is Puerto de Vega en, misschien vanwege deze secundaire rol, omdat het nooit de toeristische referentiebestemming in het gebied is geweest, blijft het zijn karakter behouden. Dat betekent niet dat hij erbuiten blijft. Integendeel, in de zomer bruist de stad van de toeristen, passerende bezoekers en mensen die hier geboren zijn die voor een paar dagen terugkeren naar je plaats van herkomst.
Maar de rest van het jaar Vega –Veiga, in het Asturisch– verkleedt zich weer als een kleine vissershaven, herstelt het gebaar van die rustige plek die het werkelijk is, in het weekend geanimeerd door degenen die hier komen eten, maar beheersbaar, vriendelijk, met dat ritme dat mensen die in grote steden wonen vaak missen.
En hoewel dat een van de grote attracties is, hoewel de landschappen hebben authentieke charme en de stad die de hellingen beklimt een van die inhammen die de Asturische kust tussen de kliffen verwelkomt, zit vol met hoeken, wat Puerto de Vega tot een speciale plaats maakt, is het vermogen om dit alles te combineren met een geweldige hotelaanbieding.
Vega-poort.
WAAR ETEN EN SLAPEN
Het is deze combinatie tussen het traditionele en het nieuwe, tussen de kleinschaligheid en de projecten die door hun rondheid impact maken, die deze thuishaven voor de walvisvangst op een plek die even aantrekkelijk als onverwacht is.
Je ontdekt het zodra je het restaurant binnenstapt Regueiro, in een villa uit de jaren 50 van de vorige eeuw aan de rand van de stad. De ontvangst heeft de warmte die men verwacht in grote huizen, de service is gastvrij en de eetkamer straalt een rustige sfeer uit vanaf het moment dat je door de deur loopt. Het echt opmerkelijke moet echter nog komen.
Diego Fernández stelt hier voor een unieke keuken, reizend maar met logica (het gebeurt niet altijd, daarom is het vermeldenswaard), smakelijk. Het is geen traditioneel restaurant, maar als je in zijn menu duikt, zul je het vinden? constante verwijzingen naar het product en het receptenboek van het gebied. Als we in een grote stad restaurants kunnen vinden met de lokale keuken en anderen die zich voeden met verschillende keukens van over de hele wereld, waarom zouden we ons dan hier, op kleinere plaatsen, beperken tot de lokale keuken, ofwel traditioneel of geherinterpreteerd in een actuele toonsoort?
Dus de chef durft zonder enige angst een voorstel te doen gelakte paling in robata, een grill van Japanse oorsprong, geserveerd met een vel geroosterd nori zeewier en rijst met bietenpoeder en gember. of een gebakken aubergine geglazuurd met tamarinde, geserveerd met een Indiase curry, pinda, kaffir limoen, gepofte rijst en gebakken kerrieblad. Er zijn voorstellen die nader kijken, zoals hun hamkroketten, een van de zeer goede in Asturië. En dat is veel te zeggen. Of de inktvisravioli met kabeljauwpilpil, met alle smaken van de Golf van Biskaje.
Er zijn desserts die, ondanks hun huidige concept, dragen de herinnering aan de ijzeren keukens van grootmoeders, zoals gebrande melkroomijs met roomschuim en hazelnootzand.
Gevel en tuin in Regueiro.
En er zijn gerechten, zoals de schilferig rotibrood gemaakt in het restaurant en geserveerd met een Thaise stoofpot streep dat alleen al zou het bezoek rechtvaardigen. De zoete vis, het brosse brood, de saffraan-aioli; amandelen, knoflookbloem, Chinese lente-ui, limoenschil. Contrasten, nuances, texturen… Het zal tijd kosten om het te vergeten.
Als het mooi weer is en alles kan in deze Asturische herfst, het afsluiten van de maaltijd met een kopje koffie in de tuin, aan de voet van de palmboom, neemt je mee naar een andere tijd. En van hier naar het hotel, waar Vega ook een verrassing is.
Op een steenworp afstand van de stad, op slechts een paar kilometer met de auto, ligt het landelijke hotel La Sobreisla, een recent geopend huis dat maakt al deel uit van het keurmerk Asturische herenhuizen, onderaan het dorp geïnstalleerd met alles wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je altijd nog een nacht wilt blijven.
De kamers zijn comfortabel, de plaats erg rustig. Er is een tuin tussen het huis en de klif waarin je, als het niet regent, wilt blijven lezen en alles wilt vergeten. En dan is er dat huisgemaakt ontbijt, met traditionele gebakjes en vooral die uitzichten die je omringen als je het opneemt in de kleine glazen eetkamer. De tuin, de zee. De stilte.
Veranda met uitzicht op zee.
HAVEN
terug naar de stad, je moet wandelen, je doelloos laten gaan, naar de haven gaan – er waren hier ooit wel tien conservenfabrieken – beklim de trap naar de Uitzichtpunt La Riva en zijn eerbetoon aan de walvisjagers; nader het oude bastion om de stad vanaf de voorkant te zien en zoek op de terugweg naar de kleine pleinen en hoekjes die op je pad komen.
Bij een van hen, Plaza de Cupido, misschien wel de meest charmante van de stad, er is Mesón el Centro, wat hetzelfde is als zeggen dat Mary en Mon hier zijn om je thuis te ontvangen en zodat u kunt genieten van de hele Cantabrische Zee.
Hier moet je om vragen rivierkreeftkroketten albariño, misschien de scheermessen, en laat je dan door Mary begeleiden tussen klassieke gerechten en vis van de dag. En laat hem je dat vertellen, want hij weet hoe hij je thuis kan laten voelen. Aan het einde je zult hier vertrekken met herinneringen aan de gerechten, maar ook de wijnen en het gesprek. En dat is wat een restaurant tot een van die plekken maakt waar je naar terug wilt komen.
Allemaal in een stad van nog geen 2000 inwoners. overal die kleine monding van de Romayande-stroom waarin die matrozen die naar het noorden vertrokken om riskeer je leven tegen de walvissen.
Allemaal een stap verwijderd Navia en zijn historische architectuur, op een steenworp afstand van het strand van Frejulfe, dat met het donkere zand. Het is voor u niet moeilijk om buiten het hoogseizoen te komen en het voor uzelf te hebben. Alles verpakt in salpeter en architectuur met een koloniale nasmaak die men hier en daar in villa's aantreft: Villa Hato Rey, Villa Auristela, de spectaculaire Villa Leonor, maar ook in de oud casino, de vismarkt.
Barayo-strand, in Navia.
De massa van de kerk van Santa Marina, de oude dam met kantelen die, wanneer de zon opkomt, de perfecte plek om een glas wijn te drinken Chicote bar. De adellijke huizen, hier en daar. De Eindeloos uitzicht vanaf La Atalaya –als de dag helder is, kun je de Galicische kust op de achtergrond zien– en de paden die leiden naar El Castiel, een oud fort uit de ijzertijd op de kliffen die eruit ziet voor het kleine eiland Veiga.
Puerto de Vega is een doos vol verrassingen, Het is de perfecte plek om zonder haast te komen en je te laten meeslepen in de wetenschap dat er veel meer is dan je zou verwachten en wetende dat je terug zult moeten blijven komen. om meer hoeken, meer producten, meer gesprekken en meer zonsondergangen te ontdekken.