Men kan niet helemaal ontsnappen aan het onderwerp melancholische schoonheid en het glorieuze verleden van Haven , het zou nutteloos zijn om het te proberen, maar er is een andere schoonheid, misschien minder opgelegd, meer actueel, die je uitnodigt om het met nieuwe ogen te ontdekken.
Dagenlang toer ik door de stad, camera in de hand, geleid door de woorden van Eduardo Souto de Moura: "Om mooie dingen te maken, moet je de angst verliezen om ze lelijk te maken". Deze architect uit Porto won in 2011 de Pritzker Prize en zijn vriend en buurman alvaro siza Ik had het al eerder gekregen, in 1992. Ze vertegenwoordigen onder meer die visie die het functionele en het esthetische op zijn best combineert.
Gevel van het Duas Portas hotel en die fietsen die altijd beschikbaar zijn voor gasten
Met dit uitgangspunt geef ik mezelf het plezier om deze grote stad te herontdekken die, net als zijn rivier, naar een bredere horizon stroomt. Elke ochtend is mijn startpunt het Duas Portas-hotel.
Er zijn veel redenen om voor dit hotel te kiezen, inclusief de eigenaren en de locatie. Luisa, een architect, en haar zwager Miguel, een fotograaf, vormen de ziel van deze oase van eenvoud en comfort. Elke hoek is gezien als een onlosmakelijk onderdeel van een ruimte die licht, geluid en de afleidingen die typerend zijn voor elke stad, filtert. Het is een volledig inheems concept, hoewel het in wezen vrij gelijkaardig is aan wat een riad zou zijn in Marrakech of een riokan in Kyoto. Ook, Luisa is de oudste dochter van Souto de Moura en was een leerling van Siza, vandaar dat het esthetische erfgoed zo aanwezig is in elk detail.
Wat betreft de locatie, het is zonder twijfel bevoorrecht, in de buurt van Foz do Douro, waar de rivier de Atlantische Oceaan ontmoet. gewoon oversteken Rua das Sobreiras Ik sta midden op de promenade die langs de oever van de rivier loopt: naar het centrum van Porto als je naar links loopt of naar de zee als je naar rechts gaat, in de richting van Matosinhos. Fietsen zijn altijd beschikbaar voor gasten om deze drie mijl te rijden.
Vanuit mijn kamer zie ik een schip dat worstelt om de rivier op te gaan met een gezwollen zeil, als de wangen van een trompettist. Ik besluit dezelfde richting op te gaan totdat het historische centrum. ik kan net zo goed nemen lijn 1 van de schattige tram, maar ik loop liever.
Restaurant Casa d'Oro
De wijk Foz do Douro wordt gevolgd door die van Lordelo de Ouro, en op de kust, alsof het drijft, is het huis van goud, een stijlvol betonnen blok met grote ramen en een decor dat een vervlogen tijd nabootst dat er perfect in zou passen het rationalisme van de jaren zestig. Ik ga door de eerste twee verdiepingen, gewijd aan het restaurant, om het terras te bereiken, waar een grote houtgestookte oven levert dampende pizza's aan tafels met uitzicht op de Douro. Van dit perspectief, Arrabida-brug staat imposant op zijn bogen van gewapend beton.
Net voordat ik de meest toeristische gebieden bereik, kom ik langs de wijk Miragaia, met zijn oude balkons die uitkijken op Vila Nova de Gaia, de stad die zich uitstrekt langs de overkant van de rivier. U kunt zelfs genieten van een van de beste uitzichten van het zwembad van het Torel Avantgarde hotel.
Sinds de opening in september 2017 is het uitgegroeid tot het referentie boetiekhotel in Porto. Elk van de 47 kamers is gewijd aan een avant-garde kunstenaar van Frida Kahlo tot Salvador Dalí, en de rest van het hotel is een eerbetoon aan het beste van Portugees design en vakmanschap.
Achter een hypnotiserende massief houten poort, het werk van de beeldhouwer Paul Neves, ontvangt mij Ingrid Koek. Deze energieke Oostenrijker is de eigenaar, samen met aan Joao en Barbara, van torel boetieks, een kleine keten van hotels en pensions in Porto en Lissabon.
Een van de beste uitzichten kan worden genoten vanaf het zwembad van het Torel Avantgarde hotel
Ingrid leidt me door het hotel en laat me zien ruimtes en werken in opdracht van creatievelingen, zoals de graffitikunstenaar Federico Draw en de beeldend kunstenaar Jorge Curval. Bewaar het beste voor het laatst digby's restaurant, de eerste uitbreiding buiten Lissabon van de veelgeprezen Voedsel huis.
De smaak van peren gedoopt in portwijn neemt mijn mentale notities in beslag totdat ik de drukte van de Ribeira-buurt. Tussen de steegjes en de levendige terrassen die ik ontmoet José Miguel en André, de oprichters van Vrede. Is een 100% Portugees gemaakt herenkledingbedrijf geïnspireerd op de zee Het heeft een winkel in Porto en een andere in Lissabon, hoewel ze ook verkopen in de rest van Europa, de VS en Japan. Sinds het begin hebben zijn campagnes een fetisjmodel gehad een oude zeeman met een borstelige witte baard die netten weeft voor toeristen in Afurada, een klein vissersdorpje aan de overkant.
Elk excuus, ook dit is goed om over te steken de Dom Luis I-brug, vooral als de zon laag staat en de warme tinten weerkaatsen op de immense metalen structuur.
In Vila Nova de Gaia we vinden zandstranden en vissersdorpjes, maar bovenal zijn hier de beroemde Port wijnkelders. De grote aantrekkingskracht die ze vertegenwoordigen, heeft geleid tot de recente oprichting van WOW (Wereld van Wijn), een moderne wijk gewijd aan de wereld van wijn en cultuur.
Als de avond valt, zijn er een aantal plaatsen waar het de moeite waard is om langs te komen, en een daarvan is de Bar Guindalense Football Club, in de buurt van Sé. Om daar te komen moeten we een pittoreske trap af, de Escada dos Guindais, die begint ter hoogte van de kathedraal. De sfeer en het uitzicht vanaf het terras zijn de wandeling zeker waard.
Wijnhuizen in Villa Nova de Gaia
De volgende dag neem ik de andere richting van de promenade voor het hotel, richting Matosínhos. De stad die langs de rivier werd verzameld, wordt een steeds meer open ruimte, met lange stranden, surfers en een oneindige horizon.
Beetje bij beetje ga ik weg van de lanen die in de eerste lijn liggen naar de parallelle straten van het binnenland. Zoeken het restaurant Salta O Muro, dat is blijkbaar waar locals eten het liefst verse gegrilde sardientjes. Op het eerste gezicht vind ik niets dat het onderscheidt van de andere kleine restaurants in dezelfde straat, met dezelfde geur van gegrilde sardines. In elk geval, de aanbeveling stelt me niet teleur. Absoluut.
Er is ook nog een ander essentieel Porto waar de rivier en de oceaan niet zo aanwezig zijn. Het Serralves Foundation Museum Het is in een groot stuk land dat huizen een historisch art-decohuis, tuinen uit de jaren dertig en een bos met een loopbrug die zigzagt door de boomtoppen. Het museum heeft zelf geen grote collectie, maar is bedoeld om: ontvang tijdelijke tentoonstellingen die elkaar opvolgen en de ruimte animeren.
Allvaro Siza bedacht deze structuur als een flexibel organisme dat zich aanpast aan de omgeving die het omringt, aan een veranderend licht en aan de opeenvolgende interventies van de kunstenaars. Het resultaat was: een meesterwerk van hedendaagse architectuur, een plek waar ik nooit genoeg van zou krijgen om te bezoeken.
House of Music
ik loop de boavista avenue totdat hij een immense monolithische kubus bereikt die het auditorium van de stad herbergt. Het huis van de muziek Het is ontworpen door de Nederlandse architect Rem Koolhaas met het duidelijke doel van het concept van openbare ruimte inruilen voor dat van ruimte voor het hele publiek, waarbij de voorbijganger betrokken is.
rondlopen deze sensuele betonnen schaal Het is net zo interessant als toegang tot het interieur. Vanuit elke hoek zijn verschillende vouwen te zien en de grond waar het op zit is een tapijt van travertin tegels met diepe golvingen waar sommige skaters doorheen glijden.
Bolhão is de wijk die het verst naar het oosten ligt en een van de meest populaire: markten, tweedehandswinkels, live muziek, kunstgalerijen...
Een van de meest opvallende plekken in dit gebied is Coöperatie Pedreiros, die in 1914 werd opgericht door steenwerkers. In dit oude industriële complex bezoek ik de Nuno Centeno kunstgalerie.
Tasquinha dos Guindais, in Barrio Sé
De oprichter opent de deur voor mij, Nuno, een referentie binnen het circuit van Europese galeriehouders. Het gebouw ademt een decadente sfeer, maar de werken worden onberispelijk gepresenteerd; de combinatie is zeer suggestief. We gaan door verschillende kamers tot we twee jonge kunstenaars ontmoeten die de laatste uren van het daglicht opschieten om de installaties van hun recente creatie af te werken, Architectuur als hypertext.
Nuno realiseert zich dat ik het uitzicht vanuit zijn galerij mooi vind en adviseert me niet te vertrekken zonder naar boven te gaan de bovenste verdieping van het aangrenzende gebouw, het Miradouro hotel, wiens receptie lijkt te zijn ontleend aan een James Bond-film, een authentieke retrostijl en zonder houding. Als de liftdeuren opengaan fantaseer ik dat ik Sean Connery naar buiten zie komen... maar ik moet genoegen nemen met een Russische toerist. Ik concentreer me weer op de instructies van Nuno: Ik ga naar de 14e verdieping (naar het restaurant Portucale), ik maak de laatste foto van het verslag en ik overweeg Porto in de schemering, vanaf het hoogste punt.
Hetzelfde oude Porto, dat van melancholische schoonheid en glorieus verleden, maar ook een die naar de toekomst kijkt dankzij zijn avant-garde en zijn rusteloze inwoners.
***Dit rapport is gepubliceerd in *nummer 145 van Condé Nast Traveler Magazine (lente 2021) . Abonneer u op de gedrukte editie (€ 18,00, jaarabonnement, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het aprilnummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op je favoriete apparaat