Op aarde zoals het is in de hel
“Ik ging naar het bos omdat Ik wilde bewust leven alleen de essentiële feiten van het leven onder ogen zien, en kijken of ik kon leren wat het leven te leren had, opdat ik niet, toen ik op het punt stond te sterven, zou ontdekken dat ik niet had geleefd. _(Walden) _
de Amerikaanse denker Henry David Thoreau , een paradigma van ecologie zoals we het vandaag begrijpen, doordrenkt onze reis naar de vier sensationele longen van Californië met helderheid en mystiek.
Het was juist Thoreau, kampioen van 'het vrije en het wilde' , een bewonderenswaardig voorbeeld voor de toekomst filosofen, natuuronderzoekers, journalisten of filmmakers die de wonderen van de Californische natuur gebruikten om de hedendaagse referenties te illustreren die ons inspireren in dit Californische avontuur.
Yosemite, wonderkind van de Californische natuur
We doorkruisen besneeuwde dennenbossen, smaragdgroene meren, ongelooflijke granietarchitectuur, duizelingwekkende watervallen... iconografieën vol onheilspellende symboliek die worden gevoed door klimatologische verwennerijen en de tussenkomst van hun predikers.
Yosemite heeft veel te danken aan John Muir , een andere pionier op het gebied van milieuactivisme. John Steinbeck als geen ander de ruwheid van de Route 66 decennia voordat het een mekka voor hipsters was.
Voor zijn deel, michelangelo antonioni maakte de tegencultuur af met een cultfilm geïnspireerd op de onmetelijkheid van de doodsvallei . en de schrijver Hunter S. Thomson hij gebruikte de Mojave woestijn om de clausules van de nieuwe journalistiek te verdoezelen die vanaf dat moment gonzo zouden zijn of niet.
En het was. Wauw, ja dat was het.
YOSEMITE NATIONAAL PARK
Ja Henry David Thoreau Als hij iets meer dan een maand geleden getuige was geweest van de brand die zijn "land van lusten" verwoestte, zou hij dat gezicht hebben gehad dat moeders opzette: "Ik zeg het je al meer dan een eeuw...". Het is nog te vroeg om de ware omvang van de catastrofe in te schatten - meer dan duizend vierkante kilometer verbrand, naast de menselijke en monetaire verliezen.
En toch zijn onheilspellende aard van de afmetingen van Mars blijft de tekst uitnodigen. En ook klimmers van alle breedtegraden dankzij pieken zoals El Capitan (2.307 m) en de Half Dome (2.695 m), plus fotografen op zoek naar epische beelden van Valley View of vanuit Tunnel View , of zijn uitstekende watervallen - Yosemite's heeft een val van 739 meter -.
De foto waar iedereen naar op zoek is
En een ander groot gevolg van biologen, nieuwsgierige mensen en liefhebbers van zuivere lucht komt naar Yosemite om verliefd te worden op oude gigantische sequoia-bomen, hun wilde flora en fauna die samenleven in dit kleine hoekje van de Sierra Nevada.
En zoals vaak het geval is, staat achter elk natuurkunstwerk -beschermd sinds 1864- een mecenas. Doordrenkt met de geest van Henry David Thoreau, John Muir , peetvader van de nationale parken van de Verenigde Staten, besloot in 1868 zijn residentie te vestigen in een eenvoudige hut aan de voet van El Capitan.
Na jarenlang het natuurlijke leven te hebben bestudeerd, koos de pionier van de milieubeweging voor de verdediging en bescherming van de 'grote tempel', door middel van een toespraak waarin het nederige leven in het bos werd gepredikt: "Alle mensen hebben schoonheid nodig zoals brood, een plek om te genieten en te mediteren. Het is de natuur die geneest en kracht geeft aan lichaam en ziel ".
Inderdaad, dit natuurlijke medicijn manifesteert zich precies in Gletsjerpunt , na het stijgen naar het wiel door Tioga Road . Het gezichtspunt van 2.199 meter , genees elk kwaad met een tijdschriftpanorama: het profiel van de krachtige granietgrijze massa van halve koepel , afgetekend tegen een zee van groen en lichtblauw.
Half Dome, El Capitan en Yosemite Falls
Verre van het opgeven van de lyriek die deze landschappen uitstralen, wijken we af van de route langs Wawona Rd naar Mariposa Grove , een Yosemite-wonder en de thuisbasis van een al lang bestaande gemeenschap van gigantische sequoia's.
Het is natuurlijk handig om vroeg op te staan of te wachten op zonsondergang om deze honderdjarige dames te bezoeken. In slechts een paar minuten lopen, Grizzly Reus , de buitengewone matriarch van Mariposa Grove – 1800 jaar oud, 9 meter in diameter en 27 meter hoog – onze omhelzing schreeuwt naar de hemel. Even verderop kun je ook de muren strelen van California Tunnel Tree, 'diepbedroefd' sinds 1895.
DOOD VALLEI
“Extreem hittegevaar. We raden af om na 10.00 uur te wandelen” , waarschuwt een welkomstbord naar de grootste vallei van de Verenigde Staten (als we die in Alaska niet meerekenen).
Death Valley ziet eruit als iets uit een somber, vurig, dystopisch universum. –in 1913 een temperatuur van 57º C , een record op planeet Aarde, waar iets zo profaan als een paar minuten de auto verlaten een hele prestatie wordt die de thermostaat van Iceman kan opblazen (van hitte).
En de mineralen deden magie
Beschermd door airconditioning en bevroren waterflessen, we nemen Hwy 190, richting Furnace Creek , het laatste contact met de beschaving voordat je de vurige oven van Death Valley betreedt: een mars kanon festival , duinen van de maan en een overvloed aan endemische soorten waarvan het voortbestaan boekdelen spreekt over de kracht van het leven in Death Valley.
Tegen alle verwachtingen in, de weg van Oven Kreek wordt plotseling een weergave van hoogspanningsattracties. In eerste instantie, Artists Drive is de 15 kilometer lange rondwandeling die het prachtige kleurenpalet van mineralen op een stuk vulkanisch gesteente naar voren brengt.
Als de hitte hels is, klim er dan een paar 1600 meter naar de top van Dante's View, wiens opvattingen veel zeggen: aan de ene kant, de Badwater-zoutvlakte, het laagste punt op aarde (86 meter onder zeeniveau), en aan de andere kant de berg Whitney, staat de hoogste top van het park.
Er is nog steeds een filmweergave. De beloning die ons bij de volgende halte wacht, ligt halverwege het wonder van de natuur en de euforie van een cinematografische mijlpaal.
Zabriskie Point
Zabriskie Point het is die vallei van dorre landen die samenvouwen en duizenden golven van een gouden zee vormen. Zabriskie Point is ook de titel van een van de laatste huilbuien van de tegencultuur. het jaar liep 1970 toen Michelangelo Antonioni besloot om de tweede van zijn drie Amerikaanse films in dit desolate deel van de doodsvallei .
Bewaakt door een groot gevolg van schrijvers - Sam Shepard en Fred Gardner, onder hen – en voor de onbetwistbare Pink Floyd-soundtrack , Antonioni gaf hem een gezicht, dat van Mark Frechette en Daria Halprin -twee authentieke agitatoren van die tijd- tot een wild liefdesverhaal, en wiens beruchte kassa-falen niets meer is dan een anekdote van dit wonder van cultfilm.
Zonder spoilers te willen doen, en gezien dit panorama dat eruitziet alsof het vlam gaat vatten, is het moeilijk om niet privé te genieten met die sensationele finale op Zabriskie Point.
**MOJAVE WOESTIJN**
Deze indrukwekkende duinenrij, plaatselijk bekend als de Hoge Woestijn, strekt zich uit over vier staten: Arizona, Utah, Nevada en Californië – herbergt een belangrijk deel van de route die het vaakst wordt genoemd in de bioscoop en in de literatuur van de vorige eeuw. Als John Steinbeck door het lot was voorspeld – het prestige en (tegen) de culturele mystiek – dat hij de 'moederweg' zou bewandelen, zou hij hebben gelachen. of om te huilen.
de auteur van De druiven der gramschap vereeuwigd de beroemde Route 66 , bron van fantasieën van reizigers, visionairs, schrijvers en andere onoplettendheid van de menselijke soort. Sinds de inhuldiging in 1926, de mythische snelweg, die de afstand overbrugt tussen Chicago naar Santa Monica , functioneerde tijdens de Grote Depressie als een arbeidsbevrijdingsslagader (zoek naar 'okies').
In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog voerden de milities van de beat-generatie hun eigen strijd: die van de tegencultuur. En dat is waar Jack Kerouac kom binnen door de voordeur van de Amerikaanse legende met In het pad (1957).
Deze keer was de bevrijding niets meer en niets minder dan een kruispunt tussen de dorst naar avontuur, de lysergische verlangens en de swing van jazz aan boord ontwijk cabrio's . Dat was eigenlijk de Mojave.
En als de woestijn een literair herkenningspunt was, werd de neonstad op zichzelf de onverzadigbare dame van de Mojave-woestijn.
**DE kers op de PSYCHOTROPISCHE CAKE: HET IS VEGAS, BABY! **
** Las Vegas is het toonbeeld van hedonisme**, zowel binnen als buiten de grenzen van fictie. Dit is hoe ik de basis leg voor een van de andere legendes van ons culturele tijdperk Hunter S. Thomson en n Angst en walging in Las Vegas (1971).
Het is Vegas, schat!
De auteur ging over op papier, volgens de clausules van de gonzo journalistiek , een van zijn psychedelische ervaringen op wielen, op weg naar de neonstad.
Er is niks. zijn alter ego, Raoul Duke - decennia gespeeld door Johnny Depp in de gelijknamige film - filmde met de snelheid van zuur met een koffer vol psychotrope prikkels en zinloze onzin . Ver van de ambities van Duke komt onze Chevrolet triomfantelijk Las Vegas binnen via de voordeur: "Welkom in Wynn Las Vegas, dames."
Op weg naar de lobby Wynn Las Vegas en Encore door Preferred Hotels & Resorts , we komen tegen Lachende Koning Beer , het gigantische beeldhouwwerk van de Spaanse kunstenaar Okuda San Miguel . Je lacht terug. Je weet al dat het heel moeilijk voor je zal zijn om dit koninkrijk van hedonisme te verlaten in het land van zeg nooit nooit.
Het Las Vegas Boulevard hotel is het ultieme luxeresort . Binnen wordt elke beproeving -de drukte, de temperaturen van meer dan 50º in de woestijn, de zoektocht naar de last-minute jurk, de urgentie!- een onbelangrijke anekdote.
Bovendien is dit juweel van het Preferred Hotels & Resorts-zegel geen hotel, is een stadsresort dat prijzen verzamelt , zeven karakteristieke restaurants, drie nachtclubs, verschillende meren, watervallen, meer zwembaden, exquise kenmerkende boetieks , een spa om een leven lang te blijven en natuurlijk een casino waar croupiers in perfecte harmonie samenleven met spelers die vroeg opstaan, laat opblijven, die de voorkeur geven aan sake, die evenzeer vrije tijd en liefde in al zijn aspecten verslinden... Wat wil je nog meer? Rokers, een asbak, bedankt.
Spel maken!
** De stad van neons. Het toevluchtsoord van levensgenieters. Het juweel van de Mojave-woestijn. Het bastion van entertainment.** Dit is allemaal Las Vegas, en bijna alles gebeurt op The Strip. En tegen de meeste van uw weddenschappen, de legendarische thuisbasis van casino's, trouwhuizen, nachtclubs, themamusea - must-sees natuurlijk: Neonmuseum Y MobMuseum –, en lanen voor nachtwandelingen zoals de Fremont Street-ervaring condenseert andere onverwachte attracties.
Als je 'wedt' op kunst, ga dan naar de Kunstdistrict in de binnenstad om te zien, horen, aanraken, chatten en genieten, als je aankomt, de eerste vrijdag waar estheten, verzamelaars, makers en modernen elkaar ontmoeten op zoek naar foodtrucks, optredens en muziek in de open lucht.
In het gastronomische hoofdstuk worden haute cuisine verwennerijen verzorgd door een van de ateliers van de onlangs overleden Joël Robuchon in een soort Parijs herenhuis en de Spanjaard José Andrés in de eetzaal van Jaleo, beide met weken reservering.
Als je van de strip loopt , ontsnap een paar uur naar Arts Factory . En in het hart van Chinatown is het Raku-restaurant een magneet voor lokale chef-koks in de hitte van andere lichten: varkensoor, wangen en ambachtelijke tofu. En voor de meest sceptici is er in Las Vegas een plaats gereserveerd voor literatuur. In Freemont, tussen de 10e en 11e straat , The Writer's Block een niet-classificeerbare schrijfwinkel-workshop in de stijl van het landelijke netwerk 826.
JOSHUA BOOM NATIONAAL PARK
Drie uur achter het stuur en de neonhorizon verdwijnt. In de verte zie je alleen... onherbergzame vlaktes, sporen van mijnenclaves, buitenaardse rotsformaties, eindeloze wegen en de zee van bomen die het park zijn naam geeft.
Deze gigantische yucca's **(tot 12 m en meer dan 150 jaar oud)** inspireerden een gemeenschap van Mormonen die in de open takken van de Joshua-boom de armen van de profeet vonden die naar het beloofde land wezen. En in datzelfde land verrijst Keys Ranch , dat het huis was van een boer en mijnwerker William F Keys , en zijn familie vanaf het begin van de eeuw tot 1969.
De oude mijn is een prachtige attractie voor verzamelaars van postzegels uit het Verre Westen en een goed bewaard gebleven voorbeeld van het bovenmenselijke offer van de Amerikaanse pioniers.
Nationaal park Joshua Tree
Meer alledaags zijn de ambities van honderden lokale klimmers die de rotswanden van . bereiken (en beklimmen) Hidden Valley Trail , of die van de fietsers die hun fascinatie verdelen tussen **Geology Tour Road, 29 kilometer door Pleasant Valley, en de panoramische uitzichten van Keys View (1580 m)**, die een van de beste ansichtkaarten van de Coachella Valley reproduceren, een festivallegende voor een internationale entourage van indies die elk voorjaar een pelgrimstocht maken naar het Coachella Valley Music and Arts Festival.
Een andere charme van de vallei komt uit het land: Coachella produceert bijna 90 procent van de dadels die in het land worden geconsumeerd. Als je jezelf een fan van deze soort verklaart als Gouden zahidi of Halawy, ga naar de palmentuin Oasis Date Gardens of van Schilden Datum Tuinen .
Bewaar het beste voor het dessert . En in het parallelle universum van woestijnen, gebeurt het in de schaduw van een Eden, zoals die van de ** Oasis of 49 Palms **, een pad bezaaid met palmbomen, cactussen en diverse woestijnflora rond een poel van kristalhelder water .
Er is hier geen spoor van Josué, dat is ook niet nodig. In deze wilde boomgaard lessen coyotes, vogels, vee en reizigers overdag hun dorst en herzien ze hun prioriteiten bij zonsondergang. In zijn werk Walking vat Henry David Thoreau het als volgt samen: "Ik geloof in het bos, in de wei en in de nacht wanneer het graan groeit."