Er zijn plaatsen waarvan de naam groter is dan zijzelf. Of, anders gezegd, er zijn namen die zijn gaan vertegenwoordigen veel meer dan een dorp, een stad of een vallei; namen met bredere resonanties en veel diepere implicaties. Een van die namen is Sargadelos.
Je hebt vast wel eens gehoord van het karakteristieke wit-blauwe Galicische aardewerk dat die naam draagt. Je hebt misschien een aantal van de winkels en galerijen gezien die het bedrijf in verschillende steden heeft.
Misschien klinkt u zelfs een historisch personage in de oren, de markies van Sargadelos. Wat je misschien niet weet, is dat Sargadelos is een dorp. En het is niet zomaar een dorp.
Sargadelos is een plaats van bijna mythische resonanties, een kleine stad met een geschiedenis die groter is dan zijzelf. Sargadelos is specifiek een plaats op de kaart aan de kust van Lugo, maar het is ook een plaats in het geheugen; het is een punt waar geschiedenis, landschap, symbolen, verleden en toekomst elkaar kruisen. Niet slecht voor een parochie die amper 120 inwoners bereikt.
Keramische figuur van Sargadelos.
DE KERAMIEK VAN SARGADELOS
De fabriek in de stad is veel meer dan een keramiekbedrijf. Het is een cultureel project dat zijn geschiedenis over drie eeuwen uitbreidt, een verhaal dat verweven is met de Franse invasie van 1808, met de Galicische ballingschap in Argentinië en dat gaat tot op de dag van vandaag door.
De oorsprong ligt in Antonio Raimundo Ibáñez, een verlichte ondernemer die in contact stond met andere delen van Europa dankzij de scheepvaartondernemingen waarmee hij handel dreef met Engeland of Scandinavië, die Hij besloot een fabriek op te zetten om aardewerk in Engelse stijl te vervaardigen in een vallei waar hij al een gieterij had.
Standbeeld van Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, in het stadhuis van Ribadeo.
Die vallei was die van Sargadelos. En hoewel Ibáñez, bekend als de markies van Sargadelos, stierf kort daarna in een lynchpartij om onduidelijke redenen, doodgestoken in de velden bij zijn huis en liep toen, shirtloos, door de dorpen in de omgeving, met zijn gezin gevangen, zijn vrouw die een paar dagen later stierf en een dochter die uiteindelijk haar verstand verloor, in echte romantische dramastijl romantiek, daar achtergelaten rennend de kiem van wat een van de grote culturele projecten van het noorden zou zijn.
Gedurende de volgende eeuw waren er vier stadia in de geschiedenis van de fabriek -de stukken van elk van hen worden vandaag door verzamelaars nagestreefd door antiquairs uit de halve wereld–, tot in 1968, Isaac Díaz Pardo en Luis Seoane, twee van de essentiële figuren van de cultuur van de 20e eeuw in Galicië, besloten een fabriek te bouwen op dezelfde plaats waar de markies waren geweest en vorm te geven aan hedendaags artistiek keramiek. Zo werd geboren Sargadelos die we vandaag kennen.
Isaac Diaz Pardo en Luis Seoane
En daaromheen een heel scala aan projecten: een uitgeverij, het Forms Laboratory of Galicia, Ceramica do Castro, het Galician Information Institute, in het Carlos Maside Museum voor Hedendaagse Kunst, beurzen, cursussen, artistieke residenties die honderden pottenbakkers van over de hele wereld naar de vallei brachten... allemaal betaald uit de winst die de fabriek achterliet.
Na een krampachtige periode na de dood van Díaz Pardo, eindelijk in de afgelopen jaren lijkt het bedrijf een deel van de betekenis te hebben herwonnen die het oorspronkelijk had. En in ieder geval is het vandaag weer een van de belangrijkste redenen om het dorp te bezoeken.
Daar, in het opvallende gebouw ontworpen in 1970 door de architect Fernández Albalat, is een historisch museum, een van de grootste winkels van het merk en vooral bezoekers krijgen de kans om de fabriek te bezoeken, tussen de pottenbakkers te wandelen, uit de eerste hand te zien hoe de stukken één voor één worden geverfd en hoe de kleuren veranderen met de temperatuur van de oven.
De fabriekspatio, het werk van Andrés Fernández Albalat.
DE WANDELING VAN LIEFHEBBERS
Iets verder naar beneden, de fabriek achter je latend, kom je bij de ruïnes van de oude gieterij. Achter haar leidt een smal pad het bos in aan de rand van een kanaal. Het is de Paseo dos Namorados, die tussen eeuwenoude kastanjebomen het dal ingaat en de rivier nadert.
De varens worden groter en het mos bedekt de stam van de bomen in het meest afgesloten gebied, tussen hulst, eik en eeuwenoude laurier. Precies daar, na een bocht, verschijnt plotseling, de oude dam, gebouwd in 1790 om water naar de gieterij te brengen en die vandaag een spectaculaire getrapte waterval creëert.
Bij de ingang van het bos, waar we de auto hebben achtergelaten, sommige van de oude gebouwen van de primitieve fabriek worden tegenwoordig bewoond door werkplaatsen van lokale ambachtslieden. Er is een cultureel café voor de ruïnes van de oude gieterij.
En daarboven, amper 200 meter verderop, de spectaculaire Pazo del Marqués de Sargadelos en het Historisch Museum. Er zijn niet veel dorpen van deze omvang met twee musea.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
GASTRONOMISCHE SARGADELOS
Het vinden van een smakelijke eetgelegenheid is in dit gebied niet moeilijk. Burela, een van de boniteros-hoofdsteden van het noorden, ligt op een steenworp afstand. En aan de andere kant, iets meer dan 4 kilometer verderop, San Cibrao met zijn terrassen.
Maar zonder de stad te verlaten zijn er genoeg mogelijkheden. Tot niet zo lang geleden was de plaats die iedereen je noemde toen je ernaar vroeg O Almacén, een klein landelijk hotel met huisgemaakte gerechten, een aangenaam terras met uitzicht op de rivier en beroemd om zijn traditionele specialiteiten zoals sardientjes in albariño-marinade, caldeirada in de stijl van A Mariña of vlaai.
Sinds kort is er een andere mogelijkheid. Zonder de keramiekfabriek te verlaten, via de arcade van de ronde patio, kom je bij de Taberna de Sargadelos, een eenvoudige kantine, zonder andere pretenties dan het serveren van traditionele, eerlijke en ongecompliceerde Galicische gerechten.
Het meubilair is natuurlijk in eigen beheer ontworpen en alles, zelfs het bier, wordt geserveerd in het populaire blauw-witte servies. De empanada van de dag is goed, de pens, die in een royale terrine op tafel komt, is het soort dat je lippen laat plakken.
Raxo in de Sargadelos-taverne.
De zorza ontbreekt niet (de varkenshaas gemarineerd met paprika, gepaneerd en geserveerd, hier, met vers gebakken aardappelen), de raxo (hetzelfde vlees, maar met een marinade zonder paprika), octopus, varkensoor, mosselen. En als toetje, verplicht met honing of kaas met walnoten en kweepeer.
De service is vriendelijk, de plaats comfortabel en drink wijn in een cunca –een porseleinen kopje waarvan de bodem tevoorschijn komt– en doe dat aan de voet van de enorme keramische muurschildering van Luís Seoane elke maaltijd naar een ander niveau tillen. U bevindt zich in het hart van het Sargadelos-universum.
De muurschildering van Luís Seoane in de Sargadelos Tavern.
Het is niet weinig voor een dorp in een van de kleinste gemeenten van Galicië. En we zouden nog steeds een pad langs de rivier moeten maken, nader de kliffen (ze zijn slechts 10 minuten lopen) of naar het afgelegen strand van A Rueta.
We konden nog steeds bij de buren logeren Huis dempen en vraag naar een van die kamers met een woonkamer die uitkijkt op de tuin van deze gerestaureerde boerderij.
En dat allemaal zonder uit de vallei te komen, van deze microkosmos die zijn naam veel meer heeft gemaakt dan een naam en resoneren op een speciale manier.
ABONNEER HIER op onze nieuwsbrief en ontvang al het nieuws van Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler