Waar wacht je nog op om het te ontdekken?
“Plaatsen aangegeven voor meditatie en de rest van de zintuigen. Paradijs voor geliefden, zijn eenzame paden nodigen de denker uit en inspireren de dichter. Echtparen zonder kinderen, probeer de airs van Cabrera... vulgaire zielen zouden het niet moeten bewonen, zelfs niet bezoeken (...) . We hebben te koop in termijnen om chalets te bouwen, er zijn gebouwd vanaf 10.000 peseta's, met 300 meter grond”.
Deze dikke tekst is een fragment van de "stedelijke droom van Torrescassana" om de vakantie-ervaringen te promoten die het "paradijs" van Cabrera wilden vullen met baksteen met een groot complex, waar chaletorros en casino niet ontbraken . Gelukkig was al dit gepraat alleen maar gepraat; de steen in de inktpot en Cabrera bleef een paradijs voor "denkers, dichters, stellen zonder kinderen", en iedereen met een minimum aan gevoeligheid.
Haven van Cabrera
Onaantastbaar en praktisch maagdelijk Felix Rodriguez de la Fuente zei erover dat het "Ulysses' Middellandse Zee op een uur van Mallorca was." Een zeer treffende vergelijking, aangezien het eiland heeft veel mythologische, legendarische en de meest elementaire Middellandse Zee : degene die was, en dat we allemaal zouden willen dat het zou zijn, en dat is hier, een boottocht vanaf Mallorca.
En dat allemaal dankzij twee omstandigheden: de eerste, dat jarenlang was het gebruik ervan beperkt tot het leger , toen bleek dat Duitse onderzeeërs die onder Oostenrijks-Hongaarse vlag voeren in de buurt aan het tanken waren (en niets minder met brandstof geleverd door Joan March) en hun eigenaarsfamilie, de Feliu de Cabreras (degenen die van plan waren deze Balearische Puerto Banús uit te voeren) werden onteigend). De tweede, omdat het in 2000 werd uitgeroepen Terrestrisch Maritiem Nationaal Park en daarmee was het eiland in cellofaan gewikkeld. Niet alleen de vegetatie, die van de mediterrane maquis die het relateert aan Corsica en Sardinië, enkele pijnbomen in het binnenland en zijn speelse hagedissen (sargantanas); maar ook de wateren en zeegrasvelden van posidonia oceanica, waar vandaag kunnen slechts 50 boten per dag aanmeren en waar slechts een handjevol vissers in de omgeving op ambachtelijke wijze mag vissen.
Sargantana, de Balearische hagedis in Cabrera
Als bewaakt in een kleine kist, blijft ook de naam over, die stamt uit de tijd van de Romeinen, toen ze het zo doopten omdat het - een locatie die een echte goudmijn was voor reizen naar Afrika en, alsof dat was niet genoeg, met een mijn van zoet water-, ze lieten geiten vrij om voedsel op hun weegschaal te hebben (dezelfde, precies dezelfde reden waarom Capri Capri wordt genoemd). Tot 1940 bevolkten deze dieren het eiland en - zonder de naam te veranderen - werden in de jaren 70 schapen binnengebracht en vrij rondgelopen tot 2000, toen ze werden verwijderd toen het eiland een natuurpark werd, waarvan de wetgeving het bestaan van niet-endemische dieren verbiedt.
De zoölogische toponymie was niet exclusief voor Cabrera; trof ook de rest van de archipel, gevormd door 19 eilandjes, met namen die verband houden met de planten of dieren die het bewonen , of zijn vorm (of beide, zoals in het geval van Conejera, de plaats, let op!, waar een andere legende de geboorte van Hannibal Barca zelf plaatst).
stap in het paradijs
De boot laat ze aan de kant tot hij de haven van Cabrera bereikt, klein, lieflijk, speelgoedachtig ... en ook verraderlijk, want ondanks dat het bekend staat als een van de veiligste in de Middellandse Zee; met wind heeft hij gezien hoe de zee zonder pardon tientallen boten heeft opgeslokt. Zo niet, dan hoef je alleen maar een duikpak aan te trekken en naar beneden te gaan om het te bekijken. Daar liggen in de diepte verschillende Romeinse wrakken waaruit enkele kleiamforen zijn gered, die worden bewaard in het museum van het eiland, in de oude kelder.
Dit is de eerste afbeelding van het eiland. En eigenlijk alle stenen die er zijn: een vissersschuilplaats en een kleine hermitage, die van Santa Petronila, waar op 29 juni een zeevarende processie door San Pere aankomt; een militair gebouw met de bijnaam "The King's House" en een kleine kantine, een kort wit gebouw met slechts een paar blauwe tafels en stoelen onder een luifel om te snacken van tapas en raciones . Nu, dit wat ons normaal lijkt, is mogelijk. Toen het werd gerund door de vorige eigenaar, Joan el Pallés, Cati's vader, haar huidige manager, iets ondenkbaars. Joan ging pas open als er eten was, als de schepen van Mallorca arriveerden met de voorraden en ze haar specialiteit, de emprenats, kon maken met sobrasada.
Midden in de haven de gidsen van de Nationaal Park Ze verwelkomen bezoekers die de voorschriften geven en de activiteiten van de dag uitleggen: wandelen, snorkelen, enz. Boven is de kleine kasteeltoren, die alles van bovenaf overziet. Zoals het elke dag heeft gedaan sinds het werd gebouwd in de 17e eeuw, toen er SOS-kanonvuur werd afgevuurd toen er "Moors aan de kust" waren. Soms waren ze te zien vanaf de toren van de Engel van de kathedraal van Palma. Soms niet. Soms kwamen versterkingen te hulp. Soms niet.
En het is dat het niet altijd mogelijk is geweest om op een uur van Mallorca aan te komen. Lange tijd was dit eiland een zeer geïsoleerd en vijandig afgelegen huis. Zozeer zelfs dat het zelfs dienst deed als gevangenis voor Franse gevangenen tijdens de Slag bij Bailén. Er wordt gezegd dat 9.000 soldaten hier arriveerden en slechts 3.600 overleefden vijf jaar later . Ze deden het door hun overlevingsinstinct te testen, hagedissen doden, vissen wat was en zelfs hun eigen leren riemen koken om er wat stof uit te halen en zelfs, volgens een andere van de vele legendes, kannibalisme beoefenen.
Zoute authenticiteit in Cabrera
De picareske is zonder twijfel de grote bondgenoot van de inwoners van Cabrera geweest. Er was geen ander. Eerst waren er de Romeinen die hun gezouten vis maakten in stenen vaten die nog steeds bestaan; toen kwamen de Byzantijnse monniken ( degenen die door paus Sint Gregorius de Grote eruit werden gegooid, voor losers en homoseksuelen ) die een felbegeerde paarse kleurstof maakte van slakkenhuizen voor monnikskleding; en later de familie Feliu de Cabrera introduceerde de teelt van wijn , in een tijd waarin phylloxera alles in zicht vernietigde.
Al in de 20e eeuw, altijd gebaseerd op apocriefe lezingen, had een van de belangrijkste Mallorcaanse landeigenaren, Juan March, hier zijn hol om zijn zaken te doen, de March-grot, die nog steeds bewaard is gebleven. Maar, voor schelmen, en in een eigentijdse versie, die van de paparazzi, die alle bescherming ontweek en erin slaagde de meest begeerde foto van de zomer van 2012 te maken: die van de toenmalige prinses van Asturië in een bikini in Cala Santa María. En dat er in de "strandtas van de koningen", naast zonnebrandcrème en een vizier, geen gebrek is aan het gezelschap van de koninklijke garde, en zelfs een sluipschutter die van bovenaf toekijkt. Een vergissing waarmee ze rekenden niet op dit kleine eiland dat gered was van een villakolonie en dat het nog steeds het dichtst bij de Middellandse Zee van Ulysses ligt. En (minder dan) een uur van Mallorca.
n'Ensiola vuurtoren in Cabrera
PRAKTISCHE GIDS
Hoe krijg je: Het bedrijf Mar Cabrera biedt boottochten voor 12 tot 50 personen vanuit de haven van Colonia de Sant Jordi in 45 minuten. De reis is inclusief een gratis audiogids die via bluetooth verbinding maakt met de telefoon. om de hoek, de boot maakt een stop bij de blauwe grot , een grot waar 's middags de zonnestralen naar beneden filteren en diepblauwe wateren creëren, waar je kunt zwemmen en snorkelen.
Een andere optie om naar Cabrera te gaan is om het in een privéboot te doen . Excursieboot biedt tochten aan voor maximaal 10 personen vanaf 260 euro. Dit bedrijf verhuurt ook boten die geen vaarbewijs nodig hebben met prijzen voor een uur vanaf 40 euro om de baaien en stranden in de buurt van Colonia de Sant Jordi te ontdekken, waarschijnlijk de mooiste van het eiland: Ses Covetes, Es Trenc, Ets Estaniys, Es Carbó, Es Caragol…
snorkelparadijs
Waar te eten: In Cabrera kun je iets eten in de kantine, maar het is ook de moeite waard om een paar aanraders te hebben in Colonia de Sant Jordi: Voor het ontbijt kun je naar de dolce , op een klein terras met uitzicht op zee vlakbij de kantoren van het bedrijf, en om te lunchen of dineren in Sal de Cocó, een van de meest geavanceerde restaurants op het eiland direct, Beheerd door Marta Roselló , die hier pronkt met zijn grote creativiteit, en waar bijna elke optie een succes is (vergeet niet om zijn steak tartaar met pan de cristal te vragen). Het heeft twee zeer suggestieve degustatiemenu's voor het avondeten (28 en 38 euro).
Volg @ArantxaNeyra
Zeeslakken a la "llauna" met sinaasappel ali-oli