Het typische landschap van Santa Cruz
De ochtend begint en de oranjebloesem neemt al de steegjes van de oude Joodse wijk Het is niet verwonderlijk: de sinaasappelbomen die elk van zijn vierkanten en hoeken bevolken, worden geteld bij tientallen.
We inspireren sterk: we willen dat de **essentie van Sevilla** ook tot ons doordringt. En terwijl we ons voorbereiden op een dag vol verrassingen, beginnen we te verdwalen in het authentieke labyrint dat een van de grootste -en mooiste- historische centra ter wereld.
We doorlopen een paar stappen en we zijn ons er al van bewust: de Wijk Santa Cruz Het begint al vroeg te bruisen van de bedrijvigheid, lang voordat de grote groepen toeristen hun opwachting maken.
Lokale ondernemers openen langzaam hun deuren. De bezorgers leveren hun geslacht aan bars en restaurants. Een paar oudere dames lopen arm in arm richting de naburige kerk. Dezelfde wiens klokken aankondigen dat het pas negen uur 's ochtends is.
Om onze lichamen –en zielen- op te laden met energie, gaan we naar Ximénez de Enciso Street 12. In zout en suiker we hebben de perfecte hoek gevonden voor ontbijten . In deze kleine cafetaria waar "cuquismo" onvoorstelbare uitersten bereikt - als detail: alles is geserveerd in serviesdelen uit de Cartuja de Sevilla -, we hebben ons beslissingsvermogen op de proef gesteld: toast, gebak, croissants of een van de snoepjes die ons roepen uit hun glazen wanden? Wacht, zijn er ook churros? Bekroond!
We voeden onze zoetekauw in deze Sevilliaanse oase voordat we aan de eerste culturele bezoeken van de dag beginnen: Het oude huis van Murillo . In gedachten houdend dat Sevilla zojuist het vierde eeuwfeest van de geboorte van een van de meest illustere kunstenaars in stijl heeft gevierd, staken we de ingang over van wat momenteel het hoofdkantoor is van de Andalusisch Instituut voor Flamenco .
Dit traditionele huispaleis was de voorlaatste plaats waar Murillo met zijn gezin woonde. Een wandeling door je centrale binnenplaats , waarrond vier galerijen oprijzen, stelt ons in staat een idee te krijgen van de lay-out.
En we gingen weer de straat op, klaar om te schoppen. Ofwel alleen, of door je aan te melden bij een van de vele Rondleidingen die in de omgeving worden aangeboden, stellen we voor om alles te weten over het verleden van deze Sevilliaanse enclave. En als je hier over het verleden spreekt, verwijst dat naar een complexe geschiedenis vol legendes, maar tegelijkertijd spannend. Heel goed, en nu... waar te beginnen?
We zijn verhuisd naar dertiende eeuw, toen de Joden in Sevilla aankwamen na de herovering door Fernando III van Castilië. The Crown besloot toen om ze te geven bepaalde privileges om zich in de stad te vestigen. De reden? De Joden waren altijd zeer goede zakenlieden en waren gewoontes kredietverstrekkers van het koninkrijk. In ruil daarvoor zou de koning hen enige bescherming bieden: vandaar dat het gebied waarin ze zich vestigden, wat de Joodse wijk zou zijn waar onze voeten nu op stappen, muur tot muur was met het ** Real Alcázar :** het koninklijk paleis.
De Joodse wijk is muur tot muur met het Real Alcázar
Ondanks het feit dat veel christenen een zekere vijandigheid jegens hen voelden, schonk koning Alfonso X de Wijze de Joden maximaal drie moskeeën van de stad om te bouwen tot synagogen. Vandaag de dag zijn er nog maar twee omgebouwd tot kerken: Sint-Bartholomeus en Sint-Maria de Witte , een must op onze route. Dit was echter slechts het geval tot het einde van de 14e eeuw: alles veranderde na de aanval op de buurt die eindigde in een enorme hebreeuws slachten Bijna 4.000 Joden stierven.
We hebben de masterclass geschiedenis aan de kant geschoven zodra we de . bereikten Hospital of the Venerables . Een curiositeit? In de Osteria El Laurel , midden op de Plaza de los Venerables, kondigt een plaquette aan dat dit een van de locaties was van de opera Carmen . En dat niet alleen: daarin ontmoetten ze elkaar, volgens stinkdier in zijn mythische werk, Don Juan Tenorio en Don Luis Mejía. Het lijkt erop dat de schrijver precies hier verbleef gedurende de tijd dat hij in Sevilla doorbracht.
Nu ja: wat van buiten een sober gebouw lijkt, komt tot leven door gewoon door de deur te lopen. Het Hospital de los Venerables is geschiedenis en erfgoed belichaamd in elk schilderij, elke muur en elk hoekje en gaatje van dit geweldige kunstwerk.
Gepromoveerd door Justin de Neve -een man met veel geld, een vriend van de kerk-, werd in de 17e eeuw gebouwd door een van de beroemdste architecten van die tijd: Leonard de Figueroa . De schat die zich binnenin verbergt in de vorm van schilderijen en schilderijen van Murillo, Velázquez en Valdés Leal, het is absoluut geweldig.
Hospital of the Venerables
Het is precies de straat Justino de Neve die ons naar de mythische Watersteeg , een van de meest eigenaardige straten, niet langer in de wijk Santa Cruz, maar in heel Sevilla. De 140 meter loopt evenwijdig aan wat was de oude stadsmuur en ze verbergen er twee buizen in: dezelfde die het water leidden dat het Real Alcázar voorzag.
Plots trekt aan de ene kant van de straat iets onze aandacht. Het is de winkel Fortuin , die een leven lang toegewijd is aan het ontwerp van fans. Ons onderdompelen in hun wereld is het ontdekken van een universum van kleuren en vormen waar we uiteindelijk door gefascineerd raken.
We steken een van de mooiste hoekjes van de buurt over, de Dona Elvira-plein , en we kunnen er niet omheen om op een van de banken te zitten om het leven voorbij te zien gaan. Als soundtrack het geruis van het water uit de fonteinen. Kun je om iets meer vragen? De legendes gaan hier verder: in het gebouw dat nu een boetiekhotel huisvest, woonde volgens Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , Commandeur in de Orde en vader van Doña Inés.
Plots waarschuwt een licht gegrom in onze maag ons: het is tijd om plaats te maken voor gastronomie. Niet alles zal geschiedenis zijn! Hiervoor gaan we naar Mateos Gago , ruggenmerg van de wijk Santa Cruz.
Dona Elvira-plein
Daar maken we ruimte tussen de hoge tafels van de Wijnmakerij Columns om de eerste te nemen vergezeld van een berg pringá, specialiteit van het huis. Een paar meter verder kwamen we de bar tegen Allvaro Peregil , een echt Sevilla-icoon dat niet minder zijn deuren opende in 1904. In zijn kleine mahoniehouten bar, tussen krijtgeschreven borden, bestellen we een van hun oranje wijnen en we combineren het deze keer met een tapa van kikkererwten stoofpot : het Sevilla van altijd op het bord. Dit is puur geluk.
Als onze eetlust desondanks meer van ons vraagt, is een geweldige optie ** La Azotea ,** een van de restaurants in Sevilla die de afgelopen jaren het meeste gepraat heeft in de stad.
Al met een volle maag verliezen we ons gewetensvol weer in de straten van de wijk Santa Cruz om oog in oog te blijven staan met vele andere legendes. Bijvoorbeeld die van de Susone , een van onze favorieten -waarvan het spijt ons, we gaan het niet bederven!-.
We staken de beroemde kus straat, Zo genoemd vanwege hoe dicht de gevels zijn -en dus de buren, die van balkon tot balkon zouden kunnen kussen-. De peper straat verbergt ook zijn geschiedenis, net als de Rosins balkon, waar we ontdekten dat het werd genoemd in het werk The Barber of Seville -iets verontrustends als we er rekening mee houden dat de constructie van het balkon na de opera was...-.
En ja, we zagen het aankomen... Ons roddelinstinct komt tot leven terwijl we door de oude Joodse wijk blijven toeren. Hoe kunnen we voorkomen dat onze ogen hierin terechtkomen? Sevillaanse herenhuizen ? De buurtbewoners hebben de gewoonte laat de voordeuren van hun huizen open en we twijfelen er geen moment aan: in hun patio's gluren wordt ons favoriete entertainment.
We veranderen de derde en we gaan naar de Meson del Moro straat : daar is de Gitaarmuseum , beschouwd als een van de beste musea in heel Spanje. Het is gevestigd in een oud huis uit de 18e eeuw, waar hij vreemd genoeg ook woont Joseph Louis Postigo , gitarist en oprichter van deze ruimte om te leren over het meest flamenco-instrument dat er bestaat.
Maar als we na het bekijken van de interessante verzameling gitaren zin hebben om ons verder in het onderwerp te verdiepen, kunnen we het beste nog een paar straten lopen tot we nummer 3 van Manuel Rojas Marcos . We hebben de bereikt Flamencodansmuseum .
Via interactieve panelen en verklarende posters dompelen we ons volledig onder in een fascinerende wereld vol nuances. Voor de meest gedurfde is er de mogelijkheid om je aan te melden voor privé flamencolessen . Op zijn minst is het voldoende om het te bewonderen door naar een van de pasjes tonen wat een paar keer per dag wordt gedaan.
Het Flamencodansmuseum is de perfecte plek om van deze show te genieten
En nu, zullen we een beetje vrede zoeken? Geen probleem: in de lucht straat we hebben gevonden wat we wilden. Een oud huispaleis in Mudejar-stijl verbergt zich binnen Oude baden van Aire , Arabische baden waar je de wereld letterlijk kunt vergeten. In dit parallelle universum, bij kaarslicht, is het tijd om een reis van sensaties door zijn verschillende ruimtes te ervaren.
Maar vandaag zijn we enthousiast en willen we iets nieuws proberen. wat denk je van lichaamsbehandeling op basis van olijfolie van de velden van Andalusië? Of beter nog, een rode druif wijn bad van Ribera del Duero in een oude Venetiaanse marmeren put uit de 17e eeuw? Het paradijs is hier, we hebben je al gewaarschuwd.
De dag loopt ten einde, maar als er ondanks alles nog steeds een verlangen is om ga winkelen, een must-stop zal binnen zijn? Spaans bloed , een bedrijf waar we alleen handgemaakte ambachtelijke producten zullen vinden. Sjaals, sieraden, allerlei soorten kleding... en af en toe een accessoire om mee naar huis te nemen als souvenir. Het beste souvenir ooit.
Als we het gaan beseffen, is het nacht geworden. Heb je weer zin om iets te eten? We komen het beeldhouwwerk tegen dat is opgedragen aan onze reeds vriend Don Juan Tenorio op de Plaza de los Refinadores en we bereikten Romeins huis , een instelling van de horeca in de omgeving. Met een geschiedenis die teruggaat tot 1934 , het menu handhaaft een traditionele lijn om van het meest authentieke Sevilla te genieten. We wedden op de beroemde gebakken eieren met aardappelen en ham van eikels. De artisjokken verleiden ons, en hun roerei ziet er ook niet slecht uit. Met een glimlach die ons van oor tot oor bereikt, zijn we klaar voor één van de hoogtepunten van de dag.
Casa Roman, altijd
En ja, hij speelt weer flamenco… maar op welke manier! de hanen , mogelijk de meest authentieke -en oudste- tablao van alle Sevillanen, wacht op ons om de kers op de taart van de dag te zetten. Hier komt flamenco twee keer per dag tot leven op een podium waar tien artiesten hun best doen om te laten zien waarom deze kunst sinds 2010 is uitgeroepen Immaterieel Erfgoed door UNESCO. 35 euro -drank inbegrepen- bezorgt ons anderhalf uur onbeperkt genieten waarbij het zeldzaam zal zijn voor wie niet de deur uit wil om een goed stempel te drukken.
En de dag, tot onze grote spijt, eindigt. Hoewel als je het nog iets meer wilt verlengen, de kraam het is de perfecte plek. Open tot twee uur 's nachts, binnen kan je genieten goede muziek -soms live-, drankjes voor een goede prijs en een levendige sfeer.
Op weg naar ons hotel is een laatste wandeling door de steegjes van de wijk Santa Cruz de perfect afscheid van deze magische stad. Onder het schemerige licht van de straatlantaarns wandelen we voor de laatste keer door het historische kader dat bol staat van legendes en fascinerende verhalen.
Plots gaat de bel van een naburige kerk. We weten: het is laat, maar wat maakt het uit. We hebben geen haast wanneer deze dag eindigt.
Je wilt geen afscheid nemen