Roem gaat altijd naar de naburige Huelva en Cádiz, maar de Doñana van Sevilla heeft veel te zeggen
De bewolkte hemel laat een fijne regen vallen, zacht maar constant, terwijl het busje waarin ik reis voortbeweegt naar een gebied dat even raadselachtig als onbekend voor mij is: de omgeving van het Doñana National Park, in de Sevilliaanse perimeter, wacht mij.
De geur van natte aarde sijpelt door het halfopen raam en de vochtigheid probeert mijn botten te grijpen, dezelfde die kleine sprongen maken op de passagiersstoel die lijden onder de vele hobbels in de weg. Aan het stuur zit Sergio, een van de beste experts in het gebied en gids van Living Doñana, die informatieve darts naar me gooit vanaf het moment dat dit avontuur begint.
De Iberische lynx is een van de meest emblematische dieren in het park
En daar wordt weinig over gezegd Sevilla's Doñana, alles is gezegd: roem wordt altijd ingenomen door het naburige Huelva en Cádiz, wat kunnen we doen. Maar de realiteit is dat op slechts 30 kilometer van het hart van Sevilla, een natuurlijk paradijs, degene die we nu verkennen, neemt het landschap over en daagt ons uit om het te ontdekken.
De Dennenbossen van Aznalcazar Zij zijn de eerste halte. Een gebied dat deel uitmaakt van het natuurpark Doñana, de boskroon die het Nationaal Park omringt en dat, in tegenstelling tot wat er gebeurt met het beschermde gebied, probeert de interactie met de mens te verbeteren door hem te leren die te respecteren. Het labyrint van paden dat zich voor ons opent is een ideaal ecosysteem voor het naast elkaar bestaan van ontelbare soorten, beginnend met de mooie patrijzen die ons begroeten als we passeren -hallo!- en eindigen met degene die zonder twijfel de grote hoofdpersoon van Doñana is.
"De lynx is nogal nachtdieren, hoewel ik hem in dit gebied verschillende keren op klaarlichte dag heb kunnen zien", vertelt Sergio me terwijl mijn ogen zich openen als schoteltjes van emotie. Mijn cicerone merkt het meteen op en aarzelt niet om me nieuwsgierigheid te vertellen over deze geliefde kat aan wiens studie hij een groot deel van zijn leven heeft gewijd: “In de hele regio leven meer dan 90 lynxen; in dit gebied zijn ze rond de 14".
Ik leer met hem dat geen twee lynxen zijn hetzelfde: hun vlekken zijn altijd verschillend en dienen om ze te onderscheiden. Ook dat bij verwijzing naar het aantal exemplaren worden alleen volwassenen vermeld: Pups die in het afgelopen jaar zijn geboren, worden niet meegeteld. Wanneer het vrouwtje weer loops wordt, verdrijft ze haar welpen uit haar gebied en duwt ze terug naar de realiteit: ze moeten een leven vinden in een omgeving waar hun enige roofdier de mens is: “Het percentage lynxen dat elk jaar op de weg sterft, ligt rond de 8% van de totale populatie: het is de meest bedreigde katachtige ter wereld, zelfs boven de sneeuwluipaard”. Dat verschrikkelijk.
Een auto rijdt vooruit na het passeren van de Vado del Quema, onderdeel van de bedevaart van El Rocío
Maar het verkennen van de 12.000 hectare die wordt ingenomen door de Pinares de Aznalcázar kan ook op andere manieren. Bijvoorbeeld, te paard of, waarom niet, op een traditionele muilezelkar: Hípica Las Minas, een compleet complex met meer dan 60 boxen en meerdere paarden, is al verantwoordelijk voor het samenstellen van het ideale plan om van de omgeving te genieten.
Op een gegeven moment wisselen de dennenbossen langs de weg af met sinaasappelboomgaarden en boomgaarden: we gaan door een deel van de mythische pad van Rocío. We kwamen aan op een van de meest emblematische plaatsen, de Vado del Quema, het punt waar de rivier de Guadiamar ons pad kruist en waar jaarlijks meer dan 50 broederschappen en duizenden rocieros op bedevaart gaan. Vandaag ziet de route er precies uit voor ons.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: LEVENDE GESCHIEDENIS VAN ROCÍO
Ze weten veel over de relatie tussen de Camino del Rocío en Doñana — zozeer zelfs dat ze er een heel museum aan hebben gewijd — in Villamanrique de la Condesa, waarvan de geschiedenis zo rijk is dat er meerdere rapporten zouden zijn. En hier is een terzijde: hoewel het in de oudheid werd gedoopt als Pures, de naam veranderde in Villamanrique de Zúñiga toen Felipe II in de 18e eeuw de Marquesado de Villamanrique creëerde en de hertogen van Montpensier kwamen in de stad aan. Ter ere van Doña Francisca de Orleans y Borbón werd het in 1916 omgedoopt tot 'de la Condesa'.
63 broederschappen doen boete in de kerk van Santa María Magdalena op weg naar El Rocío
de majestueuze Orléans Paleis opent elk jaar zijn deuren tijdens de Rocío-week, wanneer de stad zich verkleedt tot verwelkom de 63 broederschappen die boete doen in de kerk van Santa María Magdalena. De ontvangst die aan hen wordt gegeven tussen vuurwerk, bloemen, bellen en zalven rocieras wordt beschouwd Festival van toeristisch belang: Veel van de ossenkarren beklimmen zelfs de trap naar de deur van de tempel, een traditie die in 1925 bij toeval ontstond en een behoorlijk gezicht is.
De tussenstop op mijn weg —niet op Rocío's manier — ik doe het in Ardea Purpurea Lodge, aan de rand van Villamanrique. Dit project van vier broers zag in 2009 het licht in de vorm van een landhuis heel enkelvoud.
Gelegen in het hart van het natuurpark Doñana, in hun kamers en bungalows de traditionele castagnettenplafonds, smeedijzer en hout zijn zeer aanwezig. Om uw eetlust te stillen, is er het restaurant, opgenomen in de Michelin-gids, met rijstgerechten en salades die de ondergang zijn van elke fijnproever.
De Ardea Purpúrea Lodge ligt in het hart van het natuurpark Doñana
Nog iets verder naar het noorden, volgend de Guadiamar Groene Corridor -die twee ecosystemen verbindt die door UNESCO zijn erkend als een biosfeerreservaat, Sierra Morena en Doñana-, dompel ik me wat meer onder in het verleden en heden van dit waardevolle gebied en ken ik de meest tragische episode: die van de Aznalcóllar-ramp, die plaatsvond in 1998 toen de breuk van een mijnvijver een lekkage van giftig slib veroorzaakte dat het natuurpark bereikte en een absolute catastrofe was.
Vandaag, 20 jaar later en na intensieve schoonmaak- en herbebossingswerkzaamheden, de Guadiamar stroomt weer sterker dan ooit: Hier worden tal van duurzame toeristische activiteiten georganiseerd en het bezoekerscentrum is een essentiële stop om de details van zijn geschiedenis te ontdekken.
ONDER DE RIVIER DOOR DE GUADALQUIVIR
Puerto Gelves markeert het begin van een originele vaarroute Van de hand van Fran, van SurAvante: aan boord van La Pepa en met de vroege wind die ons kippenvel bezorgt, we steken het prachtige Guadalquivir over in zuidelijke richting.
In iets meer dan een uur bereikten we de pier van het cinematografische Isla Mínima. Onderweg heb ik tijd gehad om te leren over kort — insnijdingen die in de loop van de tijd in de rivier zijn aangebracht om de loop ervan te veranderen—, op de handel gekoppeld aan zijn ecosysteem —van de traditionele zandbakken tot de kunst van het rumoer bij het vissen op albur — en zelfs over de avonturen van die historische zeelieden die ook van hieruit naar Amerika vertrokken.
We steken de Guadalquivir over in zuidelijke richting, totdat we de moerassen bereiken
Nu met je voeten op de grond, is het tijd om een andere kant van Sevilla's Doñana te ontdekken: de moerassen van de Guadalquivir. De grote uitgestrektheid van het land begrensd door de rivier en de Guadiamar, zijn zijrivier, geeft aanleiding tot Groot Eiland, dat naast Klein eiland -Over de rivier- Het is het grootste rijstveld van heel Europa: 38.000 hectaren teelt bevestigen het. Een industrie, de rijstindustrie, die na het einde van de burgeroorlog in deze streken arriveerde, hand in hand met de hele een gemeenschap van Valenciaanse kolonisten die, zelfs vandaag, hun wortels zeer aanwezig zijn: Je hoeft alleen maar een wandeling door de omgeving te maken om iemand met de achternaam Bru of Soler Valenciaans te horen spreken.
Vooruitgang langs lanen tussen tafels — zo heten de percelen waarop rijst wordt verbouwd — de foto is bezaaid met tractoren die bezig zijn met het 'plassen' van het land. Het is gemakkelijk om ze te spotten vanwege de vlaag van vogels, van zeemeeuwen tot zwarte ooievaars of lepelaars, die het tafereel rondsluipen terwijl ze denken aan het feest dat hen te wachten staat. Het is merkwaardig dat 2000 jaar geleden al deze moerassen vandaag de dag veranderden in gewassen ze waren een enorm zoutmeer, de Ligurische, dat een geweldige toegang tot de zee vormde.
Arrozúa is een van de rijstcoöperaties op Isla Mayor waar je het productieproces van dichtbij kunt zien, vanaf de aankomst van vrachtwagens geladen met rijst tot het zijn optimale staat voor verkoop en consumptie bereikt. In het magazijn bevestigt een handvol zakken met Chinese karakters mijn vermoedens: Een groot deel van de Aziatische restaurants in het Verenigd Koninkrijk consumeert rijst uit Sevilla.
De foto is bezaaid met tractoren die bezig zijn het land te modderen
De meest populaire variëteit in het gebied is die van moeras, dat bij het koken meer honingzoet is en ook in omvang verdubbelt. Ik zie het uit de eerste hand de Dehesa de Abajo, een geconcerteerd natuurreservaat met 654 hectare openbaar gebruik gelegen op een van de meest bevoorrechte plaatsen van Isla Mayor. Meerdere ooievaars ze heten me welkom in hun bezoekerscentrum, dat ook een restaurant is: niet tevergeefs, hier is de grootste concentratie nesten in heel Europa, meer dan 400.
Het panoramische uitzicht vanaf elk van de observatoria is spectaculair en zorgt ervoor dat je overal naartoe wilt wandelen. Sterker nog, het is zijn ding: vanaf hier vertrekken ze verschillende wandelroutes om goed in te gaan de grootste olijfgaard van Andalusië, kom maar op de immense lagune die elke winter voor het centrum wordt gecreëerd. Een dergelijke diversiteit aan vogels is erin geconcentreerd - flamingo's, fumarels, blauwe eenden, futen... - dat een pelgrimsoord wordt voor ornithologen over de hele wereld.
Javier, chef-kok die verantwoordelijk is voor de keuken in dit bijzondere natuurlijke paradijs, bereidt me voor een rijst met eend dat neemt het gevoel weg Op de achtergrond het loeien van de koeien die vrij in de omgeving grazen en dat is niet te vrezen: het zijn vrienden.
Flamingo's in de moerassen van Guadalquivir
Het laatste bad van geluk komt weer met Sergio, die mij leidt, verrekijker in de hand en met het geduld van iemand die weet dat goede dingen tijd kosten, totdat het Interpretatiecentrum José Antonio Valverde. En dat langs eenzame wegen die grenzen aan het Doñana National Park: aan de andere kant ligt het Eden van het zuiden.
Dus wanneer de zonsondergang opdoemt en de vermoeidheid begint, komt Moeder Natuur naar voren en geeft ons nog een laatste show: de prachtige eenogige merries hinniken in de verte terwijl een buizerd naar beneden duikt voor zijn prooi. In de lucht voert een zwerm ganzen - elk jaar komen er ongeveer 50.000 ganzen uit Noord-Europa aan in Doñana - de perfecte choreografie uit.
Het lijdt geen twijfel: de schoonheid van het aangeboren explodeert in de eenvoudigste situaties van het leven. Dame is dit. En veel meer.