Entraña en geroosterde tomaat bij Parrilla Don Julio.
“Soms lijkt het alsof je in Madrid bent”. "Ze noemen het het Zuid-Amerikaanse Parijs." “Als je door San Telmo loopt, waan je je in Napels”. Het is wiskundig: zodra je zegt dat je naar **Buenos Aires** gaat, gaat iedereen die is geweest op zoek naar vergelijkingen om je te laten zien dat... dat het is een soort Frankenstein van de Oude Wereld.
En een slechte dienst – oh, mager – ze bewijzen haar, want Buenos Aires mag dan op alles lijken... maar niets lijkt op haar. Mooi zonder make-up, ballerina, dus van overal en dus van haarzelf, de hoofdstad wil duidelijk maken dat ze geen gelijke nodig heeft. En daarom gingen we. En daarom... is het goed dat we zijn gekomen.
Detail van een chorizo-huis, tegenwoordig de winkelgalerij Pasaje de la Defensa, in San Telmo.
Hier is dan de samenvatting van iets meer dan 96 uur uitgestrekt als Argentijnse pizzakaas dankzij onze vastberadenheid om alles meedogenloos te verslinden en, het is lelijk om het te ontkennen, tot een handvol geweldige vrienden uit Buenos Aires die erop gebrand zijn ons geen voet in het hotel (azo) te laten zetten, zelfs niet om te slapen.
Ja, hotel. Aankomen aan taak op hetzelfde moment dat de zon en dat het je ontvangt een zwembad met een glinsterende Disney-prinseskroon als fontein het is een waarschuwing dat we hier niet te veel zijn komen slapen.
We zijn in Puerto Madero, de buurt waarmee de stad uiteindelijk besloot om naar de Zilveren rivier met wolkenkrabbers, dokken en een kosmopolitische sfeer. De perfecte plek om naar Buenos Aires te gaan en niet te weten wat Buenos Aires is, dat ook.
Seba García in haar cocktailbar, President.
DAG 1. AL HET VUUR HET VUUR
Na het verlaten van de "oase" van Faena, begint het verkeer, de chaos, het plezier tenslotte aan boord van een taxi die op weg is naar Don Julio Grill . Waarom nog langer wachten?
Beschouwd als het beste steakhouse in de stad? door talloze gerenommeerde gidsen en, belangrijker nog, door elke goedaardige porteño , begon als een familietaverne en vandaag, dankzij de inspanningen van Paul Rivero , heeft zijn eigen weidevee, Hereford en Aberdeen Angus-rassen, een koel- en rijpingskamer - kortom, hier is de mode van extreme rijping niet gewenst of begrepen -, boomgaard om de uitstekende groenten aan te bieden die bij de sneden horen en een systeem van gebruik dat omvat het gebruik van vetten voor cosmetica of botten voor gelatine.
Stratenplan van Florería Atlántico.
Weinig draaide dit wiel bij ons: elk gerecht polijstten we, die sublieme zwezeriken -de beste ter wereld?-, de veulenworst, de ingewanden met geroosterde tomaat... allemaal vergezeld van een van de 12.800 Argentijnse flessen die ze bezetten de kelder : Beton 2016, door Zuccardi; een ansichtkaart Malbec.
De nodige wandeling komt na de eerste dulce de leche van de reis, de eerste van duizend. “Alles is beter met karamelsaus ”, herhaalt Anabella als een mantra.
wij toeren palermo , een van de beroemdste buurten van de 48 die deel uitmaken van de stad en met eindeloze achternamen, afhankelijk van welke blokken je optilt: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Het is in de eerste waar hipster globalisering heeft de meeste sporen achtergelaten : kapsalons met gewaxte snor, #TT hamburgertentjes zoals Williamsburg , vintage winkels, ambachtelijke bieren, duurzame cafés en terrassen waar je een Cynar Pomelo of twee kunt drinken. Of drie. Of vier.
Ok, uiteindelijk waren er nog een paar, maar allemaal vanwege het universele, een bar-theater-culturele tuin waar Delfina Ayerza en Emilia Romero ons naartoe brachten , cultureel jurist en redacteur van Arte-Blogarte , een vereniging die zich toelegt op het verzamelen en verspreiden van Argentijnse hedendaagse kunst met een aanwezigheid bij ARCO Madrid.
El Universele culturele ruimte.
DAG 2. RECOLETA VAN BLOEM NAAR BLOEM
Er is geen manier omheen. De Recoleta-begraafplaats is een must om te stoppen ja of ja? , weten de porteños het goed: het is de meest bezochte plaats in de stad en een mekka van bedevaart voor de volgelingen van Vermijd Perón , velen van hen Yankees die niet zeker weten wie eerst kwam, de vrouw van de generaal of Madonna.
Deze heilige plaats is inderdaad indrukwekkend, maar niet zozeer vanwege het bescheiden graf van Evita, maar vanwege de architectuur van veel van zijn pantheons en de prijzen die de vierkante meter bereiken.
Gezien het souvenir, een wandeling door de elegante alvear avenue maakt duidelijk dat wie had, behouden. De Ortiz Basualdo-paleis , nu de Franse ambassade, de Braziliaanse ambassade, die ooit de residentie was van de Peredas, de Jockey Club of het Four Seasons hotel, met zijn aangrenzende herenhuis-bombonera, genaamd La Mansión, overschaduwen andere zeer interessante gebouwen in de rationalistische stijl van het midden van de 19e eeuw, 20e eeuw.
Van rationeel naar niet zo, we gaan uit na de cocktails die fluiten in Buenos Aires en na een stop bij Pony lijn , de cocktailbar Four Seasons -waarvan het zwembad genesteld tussen imposante gebouwen Slim Aarons delirium zou zijn-, en een perfect bittere Zainete Criollo (Fernet Nero, rozemarijn, citroen Oleo Saccharum, Sherry en frisdrank), komen we aan bij President .
Burrata met vijgen en tomaten en een grapefruit bij Narda Comedor.
De tempel van de barman Sebastian Garcia . favoriete reep Messi . De plek waar, zeggen ze, Máxima de Holanda altijd haar gereserveerde kamer heeft. Galicische kleinzoon, Sebas spreekt vol passie over Diego Cabrera, porteño die triomfeert door zijn Zalmgoeroe uit Madrid op te stoken, maar die controleert wat er op zijn land wordt gekookt.
Cabrera weet ook dat, naast President, waar gaan we heen met een dito (mythische Cubaanse cocktail gemaakt met Bacardi rum, droge Martini, sinaasappellikeur en grenadine), een tiradito en wat nigiris, er is een fundamentele plaats op de kaart van de beste cocktailbars ter wereld: Atlantische Bloemist .
Een bloemenwinkel die op de begane grond het laboratorium van tato giovannoni, waar de brief gaat door landen of door negronis, dat wil zeggen, waar je twijfelt tussen het bestellen van een Montenegro amaro met Cynar en laurier en pistache frisdrank (Italië) of een Ballestrini, Negroni uit Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eucalyptus, pijnboompitten en zeewater. Waar je uiteindelijk om alles vraagt. Waar... om te slapen.
DAG 3. EEN FOTO MET MARADONA
Bij aankomst beloofden we onszelf een toekomst in Buenos Aires, authentiek en ver van het cliché. En in degenen die we waren, maar het is dat... de porteño houdt van de vette pizza's van de straat Corrientes , houdt van choripán (trouwens, Chori, in Palermo Soho: essentieel), houdt van Maradona, houdt van (of niet) Evita, houdt van voetbal, leest graag Cortázar en Borges en neemt je graag overal mee naartoe: 'Deze, nee, ga niet naar Caminito. Maar goed, je moet gaan, je moet La Boca zien”.
Uitzicht vanuit de tuin van Hotel Faena.
Gezegd en gedaan. De dag begint om Plaza Dorrego, het epicentrum van de wijk San Telmo en een fijne plek om koffie te drinken.
Decadent, bohemien, toeristisch en polyglot... ze gebeuren hier de antiekwinkels, de geplaveide tangostraatjes en de chorizohuisjes , geïnspireerd op Romeinse huizen, maar met een verticale snede die ze verandert in een opeenvolging van patio's en kleine gangen die ze verbinden, vandaar de naam: ze zijn als een touwtje.
De gele koortsepidemie van 1871, eigendom van rijke families, zorgde ervoor dat ze in de steek werden gelaten. Jaren later werden ze bezet door immigranten die zich er in droevige omstandigheden opdrongen en sommigen eindigden als "bezette huizen", maar Tegenwoordig wrijven makelaars zich in hun handen over hun op handen zijnde winstgevendheid. Het is niet voor minder.
Het is trouwens niet duidelijk of de Casa Tomada die Cortázar zich voorstelde het was een chorizohuis of niet, maar dat weten we wel het lezen van dit verhaal is beter dan welke gids in Buenos Aires dan ook. hoe te luisteren naar Juan Carlos Pallarols , een levende legende van San Telmo en meester zilversmid omdat hij uit kaste komt, sinds hij in 1750 de eerste Pallarols Workshop in Barcelona opende. Opdrachten van Hermès, Dupont of Montblanc volgen elkaar op op zijn cv, maar hij is nog steeds een vakman die volgens welke orders aanvaardt en die thuis werkt, dezelfde waarin hij ons ontvangt. Een luxe.
Docks-restaurant en cocktailbar.
Na het zegenen van de empanadilla's en de Milanezen te paard -niet geschikt voor lafaards- van Pulpería Quilapan , fotogenieke en historische eetkamer, en kruisen paden met Mafalda op de hoek van Chili en Defensa, uiteindelijk zien we de dubbel van Maradona (van de mollige Maradona, oog) in pad , waar alles foto en souvenir is. De porteños hadden gelijk, maar... je moest het zien.
net naast, de mediatic Francis Mallmann biedt in het restaurant Zuid Patagonië een opeenvolging van zijn hits in een onberispelijke bohemian sfeer, misschien ook wel een beetje een souvenir. Maar... je moest het proberen.
DAG 4. STEDELIJKE KUNST EN IMMIGRANTE KEUKEN
Colegiales, een woonwijk met charmante eengezinswoningen, is tegenwoordig een canvas vol stedelijke kunst met de handtekening van artiesten zoals de Colectivo Doma + Fase, Gualicho of Carpita. De crisis van 2001, de bekende "corralito", veroorzaakte de verheerlijking van een graffiti die niet door de gemarginaliseerden, maar door de middenklasse werd gecreëerd.
T-shirt in Bolivia winkel, een van de meest populaire Argentijnse bedrijven.
Cecilia Quiles vertelt ons over dit alles en meer, over de Union Gallery , voordat u de elegante huizen van Belgrano oversteekt op weg naar eetkamer , een ode aan groenten en de lokale keuken. De after-meal raakt in San Isidro, een kolonie glinsterende herenhuizen langs de rivier die bekend staat omdat Villa Ocampo hier ligt, het landhuis waar de grote intellectueel Victoria Ocampo zo velen ontving: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Boekenplankmythologie in de stad waar, zegene u, iedereen leest, waar boekwinkels zoemen als Twitter hier tijdens de spits. Het afscheid vieren we in stijl met een grote tafel in Mishiguene , smakelijk en essentieel eerbetoon aan Tomás Kalika naar de Joodse immigrantenkeuken van de stad.
De kelzmer-muziek die de obers spontaan bij het dessert beginnen te spelen, vertelt ons alles wat we in Buenos Aires zo graag wilden zien. Zo mooi, zo van overal en zo van haar, zo ballerig... Zo ongeëvenaard.
_*Dit artikel en de bijgevoegde galerij zijn gepubliceerd in de nummer 116 van het Condé Nast Traveler Magazine (april). Abonneer je op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of van onze website ) en geniet van gratis toegang tot de digitale versie van Condé Nast Traveler voor iPad. Het aprilnummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar op: de digitale versie om ervan te genieten op je favoriete apparaat. _
Terras van El Universal.