Fez: voorbij de Riad
De Arabische luitspeler speelde al bijna een uur in de avant-gardezaal van Riad Fès, voordat ik me realiseerde wat hij aan het doen was. Mijn spaarzaamheid zou kunnen komen door de gerstsoep, de kwarteltaart, de lamsbout en andere lekkernijen die uit de keuken komen. Ik zou ook de schuld kunnen geven aan de graden van de Grijs , a wijn zo bleek als water, maar dat komt hard aan.
Het is mogelijk dat het te wijten is aan mijn vermoeidheid na een dag in de souk en in de hamman . Wat de reden ook was, ik luisterde half als de... man met crème djellaba ontdaan van zijn rouw . Ik dacht dat hij gewoon op dezelfde snaren aan het tokkelen was, ondergedompeld in zijn wereld. Toen realiseerde ik me dat met elke riff de toon veranderde, en zijn muziek hypnotiseerde ons de hele avond.
De medina van Fes , zoals luitmuziek, is zoiets als een soepele, progressieve herhaling van patronen, een wooncombinatie, een nieuwe noot.
Fez, voorbij Riyad
Fez is nog steeds de meest maagdelijke en minst gemoderniseerde medina in de Arabische wereld en een van de grootste voertuigvrije ruimtes ter wereld, hoewel dat aan het veranderen is. 60 jaar geleden de schrijver Paul Bowles ontdekte dat veel van zijn inwoners nog nooit een auto hadden gezien . Dat betekent niet dat er geen in de stad waren, maar dat ze in de Ville Nouvelle , de nieuwe stad die verrijst in het oude Fez. Deze mensen maakten er een knipoog van om de brug niet over te steken om de veranderingen te zien.
Deze vastberadenheid heeft geschetst wat Fez vandaag is, omgezet in een van de laatste bastions van de wereld uit de middeleeuwen . In veel goed bewaarde Europese steden, zoals Brugge, het verleden is een levend goed geworden dat wordt verkocht aan het toerisme.
In Fez is die oudheid in stand gehouden dankzij de inspanningen van de inwoners; toeristen zijn nog steeds een minderheid. Ondanks alles vinden er (langzaam) veranderingen plaats en wordt het een steeds meer ijdele plek. Laat je niet beïnvloeden door het label van ' keizerlijke stad '; Fes is een Ik zing voor geschiedenis en traditie . Voel je niet genoodzaakt om alle bezienswaardigheden te bezoeken, alleen omdat het er zo veel zijn. Het oudste en meest indrukwekkende gebouw is het kairaouine moskee , aan de voet van de vallei, is even hoofdstad als architectonisch en cultureel interessant. Het dateert uit de tijd van de oprichting van de stad, in de 19e en het is de tweede grootste in Marokko. Het gebouw maakt deel uit van wat naar verluidt een van de oudste universiteiten ter wereld.
Fez, is een lied voor geschiedenis en traditie
Maar het staat alleen open voor moslims , de rest van ons stervelingen moet genoegen nemen met het kijken door zijn grote deuren. Verlost van mijn verplichtingen bereid ik me voor om te doen wat mensen al honderden jaren doen: loop door de heuvels naar het stadscentrum en geniet van het levendige verleden . Tijdens het ontbijt op het terras van Riad Laaroussa, een 17e-eeuwse ruimte met grote kamers en extravagante hoge plafonds, staar ik naar de afmetingen van de medina. Voorbij de stadsmuren rijzen aan weerszijden van de vallei de groene uitlopers van de Hoge Atlas op. Onder mij breidt het lappendeken dat de medina is zich uit: het woord 'labyrint', hoewel afgezaagd, past perfect.
De bouw begon in 800, maar veel van wat mijn ogen kunnen zien, werd gebouwd in de 13e en 14e eeuw, toen Fez vervangt Marrakech als de hoofdstad van het koninkrijk . Een status die het behield tot 100 jaar geleden, toen Rabat de rol overnam hoofdstad . Fez is echter nog steeds de marokkaans spiritueel centrum.
Riad Laaroussa, een ruimte uit de 17e eeuw
Twee straten leiden naar de grote moskee: Talaa Kebira en Talaa Seghira (grote en kleine helling). Op het eerste gezicht lijken ze hetzelfde: beide geneigd genoeg om me onverbiddelijk naar de moskee en de fysieke en spirituele navel van de stad te leiden. “ De regel in Fez is om nooit een rechte lijn te volgen als er alternatieven zijn ”, illustreert Hamido, onze kleine bebrilde lokale gids. Dus zigzagden we door de 9.500 lanen, straten en lanen. Ik had de indruk Talaa Kebira meerdere keren over te steken, maar het had ook perfect anders kunnen zijn. Hamido leidde me door de smalste laan van Fez, zo smal dat de grootste bewoners er niet op kunnen lopen. “ De muren kunnen bijna kussen Hamido wijst erop.
Zijn smalheid is werkelijk buitengewoon. Maar het meest interessante is dat hun gladde gevels bevestigen: wat er buiten gebeurt, is minder interessant dan wat er binnen in de huizen gebeurt. Hamido leidt me naar een omheinde tuin, langs een blauw-wit betegeld pad, langs palmbomen, zwembaden en groen, naar Le Jardin des Biehn. Voordat hij 'de Biehn' was, was deze kleine oase van discrete schoonheid was 'de Mokri ', de zomerpaleis van een van de machtigste families van het land . Enkele jaren geleden werd het aangekocht door Michel Biehn, een verzamelaar en ontwerper uit het zuiden van Frankrijk. Le Jardin is niet alleen dat, maar ook een ontspannen restaurant (Fez Cafe), a winkel en een riad van negen kamers met een van de meest luxueuze suites die ik in Marokko heb gezien . Dit waren de oorspronkelijke vertrekken van Si Tayeb el Mokri, de voormalige minister van Financiën en later Pasha van Casablanca, en vandaag verfraaid met Biehns collectie weefgetouwen en antiek.
Le Jardin des Biehn
Daarentegen stelt de winkel nieuwe Fassi-creaties tentoon: van de stukken van Nina M Galbert naar de leuke leren tassen van Alfred Berlijn . Tijdens mijn bezoek ontmoeten we Galbert in de tuin en bij de thee vertelt hij hoe een Palestijn uit San Francisco besloot zich in Fez te vestigen. Het was, zoals ze zei, daarvoor 'trouw aan je identiteit' ’. Datzelfde oude deuntje. Vandaag begint ze echter een verandering te ervaren waarvan ze deel uitmaakt, waarbij ze traditionele weeftechnieken vermengt met innovatieve accenten in materialen en kleuren. Als hij naar zijn werk kijkt, wordt Hamido enthousiast: “Heel erg bedankt, Nina. We hebben mensen zoals jij nodig: die ons nieuwe dingen komen laten zien ”.
Net zoals hij zijn stad grondig kent, beheerst Hamido het lied en is hij op 60-jarige leeftijd solist in een band. Ik moet aarzelend hebben geleken toen hij me plotseling bij de arm nam om een deuntje van Jacques Brel te zingen, Ne me quitte pas, op weg naar de ruimte van een andere van de buitenlanders die Fez transformeren. Mike Richardson, voormalig maitre'd bij The Wolseley and The Ivy in Londen , verhuisde ongeveer zeven jaar geleden naar Fez, en zijn restaurant, Café Clock , is een leuke plek om een paar uur te eten. Portie Marokkaanse en internationale recepten , en zijn kameel hamburger (niets om jaloers op te zijn op een kalfsgourmet) is de? kenmerkend gerecht . Maar als Café Clock ergens opvalt, dan komt dat door wat hier gebeurt: de gastheer van het restaurant muziekuitvoeringen, danslessen, lezingen van artiesten en schrijvers, kooklessen en 101 entertainmentevenementen voor zowel de lokale bevolking als reizigers.
Fez en zijn gastronomie
Dit alles weerspiegelt Richardsons energie en enthousiasme voor dit land. Hij heeft net het restaurant geopend en vindt nog steeds tijd om binnen te zijn? Schorpioen Huis , een huis gekocht in de stad Moulay Idriss , 90 minuten van Fes. Er zijn drie redenen om daar te rijden; Het huis van Richardson is er een van. De meest voor de hand liggende reden is de Volubilis-ruïnes . Om Fez te begrijpen, moet je de stad bezoeken waaruit het is voortgekomen. Volubilis bloeide onder de Romeinse wet en werd vruchtbaar door de rijkdom van het land te commercialiseren, in het bijzonder de olijven (zijn oude prooi blijft). Het wonder van Volubilis, zoals Fez, woont niet in een structuur, maar in de schoonheid van de locatie , een van de mooiste plekken in Noord-Afrika . Ga in de ochtend, zoals ik deed, of in de late namiddag, wanneer de zwak licht brengt oude stenen weer tot leven.
Als je in de lente komt, vind je er vloerbedekking met goudsbloemen en andere wilde bloemen . kom op zomer en de oleanders zullen open zijn ja Wanneer je ook gaat, breng wat tijd door met wandelen door de straten en lanen, zittend op de patio's van de huizen en de verschillende delen van de stad in gedachten vast te leggen. Daarvoor is het aan te raden om een picknick klaar te maken of te eten in de nabije omgeving Moulay Idriss.
De meest voor de hand liggende reden om Fez te bezoeken, zijn de ruïnes van Volubilis
In de 8e eeuw kwam de Moulay (heilige man) Idris, een afstammeling van Mohammed, naar Marokko om te ontsnappen aan de wraak van Harun al-Rashid, de kalief van de Arabische Nachten. Idris regeerde Volubilis totdat de moordenaars van Haroun hem en hem gevangen namen. . Zijn zoon, Idris II, stichtte Fez, terwijl het lichaam van Idris werd begraven in de stad die vandaag zijn naam draagt en nog steeds heilig is, een landelijk bedevaartsoord.
Het meest verrassende was dat Mike Richardson hier zijn thuis had moeten maken, op de top van een steile heuvel in de stad. Scorpion House zou een hotel of een pension worden, maar het werd uiteindelijk een restaurant 'op afspraak' . De informele speelplaats van Richardson staat vol met eigenzinnige items uit de regio. Ze scheppen ook op over hun goede keuken, die wordt geserveerd in een? enorme portie feest , waaronder veel salades, kofta gemaakt met het beroemde gehakt van de stad, groentetaarten en als dessert sinaasappel- en amandeltaart. Het huis heeft ook een buitengewoon uitzicht over het heiligdom van groene tegels van de heilige man en door de velden naar Volubilis , met ooievaars die over de vallei vliegen.
De hal van het Hotel Riad Laaroussa
Er was een stroomstoring op de avond dat ik terugkwam in Fez. Het was een beetje alsof ik terugging naar de middeleeuwen, of zo leek het: veel winkels waren dicht en de straten waren leeg. Het was een perfecte tijd om The Ruined Garden te bezoeken. De website beschrijft het restaurant als een kruising tussen een afbrokkelend handelshuis, een vuilnisbelt, een tuin, een café, een kruidentuin en een kookschool.
de reconversie van oude vuilnisbelt kan worden toegeschreven aan een andere Angelsaksische: Robert Johnstone, ook van The Wolseley en The Ivy. Johnstone's talenten als tuinman, ontwerper en kok hebben bijgedragen aan het creëren van een plek vol met humor, intelligentie en passie . Hun café-restaurant heeft een van de beste keukens van de stad : moderne tinten in de Marokkaanse culinaire traditie.
Hij rookt zijn eigen vis, serveert een tajine van artisjokken, kikkererwten en saffraan die de meest trouwe carnivoren tot vegetarisme bekeren (minstens voor één nacht). In aanvulling op bieten en olijfolie toevoegen Naar hun Bloody Mary's Y zoute cheesecake , onder andere unieke details; allemaal geserveerd met charme, geen franje. jouw kip Volubilis , scherp, zoet en zuur; geïnspireerd door de Romeinse schrijver Apicius; en gemarineerd in selderij- en peterseliezaden, vissaus, rode druivensap en een beetje verse munt, verdient het zijn bekendheid. De volgende dag ging ik naar de onderkant van de heuvel.
Fez, het is alsof je teruggaat naar de middeleeuwen
Ik deed het natuurlijk niet allemaal tegelijk, want Hamido leerde me rustig lopen. Ik stopte op de belangrijkste plek in de oude stad: de madrasa Bou Inania , a 14e eeuwse school met een prachtige compositie van tegels, stenen en ceders gesneden in de vorm van bloemen, sterren en spiralen, die een goddelijke boodschap.
Beneden passeerde ik foundouks (caravanparken die dienst doen als openluchtwinkels). Een van hen had goed zicht op een leerlooierij, een werkplaats met zwembaden die eruitzien als septic tanks waar de leerlooiers de huid die kenmerkende zachtheid van leer geven. Fassi . Ik vond een jonge man met zijn vader die allerlei soorten honing verkocht (zelfs Euphorbia). Ik heb zoveel gekocht dat ik mijn belofte heb gebroken om geen lekkende spullen in mijn bagage mee te nemen. Aan het einde van Tala Kebira, Ik ging de moskee binnen en draaide me om om terug te gaan voor Tala Seghira.
Het hotel Hotel Sarhai met panoramisch uitzicht op Fez
Die nacht, ik wilde de Ville Nouvelle , ging ik naar Maison Blanche voor het diner, de laatste lounge die in de stad arriveerde: de eigenaren van de Riad Laaroussa, waar ik verbleef, raadden me het aan als een plek om naartoe te gaan wanneer ze hebben een verandering van omgeving nodig . Het is een enorme modernistische ruimte, gemaakt van grijze en bruine steen en beton, ontworpen door Christophe Pillett , wiens werk onder meer boetieks in Harrod's en hotels in Saint Tropez . Cocktails in de lounge werden gevolgd door een diner, met verse foie gras en zeebaars met zwarte rijst, gecreëerd door de Parijse Thierry Vaissière. De wijn was, net als een goed deel van de diners, Marokkaans . De muziek, een combinatie van jazz en funk .
Ik heb een geweldige avond gehad, maar ik voelde die verrassing die de inwoners van Fez 60 jaar geleden konden meemaken toen, op steek de brug van de medina over, ze zagen voor het eerst een auto . Ik geloof dat Fez op een dag zal dansen op een andere en moderne melodie; zijn oude kiosken zullen designerboetieks worden en een deel van zijn hart en ziel zal verdwijnen. Voor nu, hoewel het een zware taak lijkt, Fez wordt nog steeds verscheurd tussen deze twee werelden.
* Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Condé Nast Traveler van januari 80. Dit nummer is beschikbaar in de digitale versie voor iPad in de iTunes AppStore, en in de digitale versie voor pc, Mac, smartphone en iPad in de virtuele kiosk van Zinio (op smartphone-apparaten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). U kunt ons ook vinden op Google Play Kiosk.
*** Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...**
- Kaart van de kleuren van Fez
- De tien mooiste dorpen van Marokko: rock the casbah!
- Chefchaouen: de stad die eruitziet als de bodem van een zwembad
- Alles wat je moet weten over Marokko
Fez: belichaamt het verleden van Marokko