Als de roman Nada (1945), die katapulteerde Carmen Laforet als een van de meest invloedrijke Spaanse schrijvers van de 20e eeuw, speelt zich af in haar geboorteland Barcelona, Gran Canaria symboliseert de kindertijd en adolescentie die de auteur haar hele leven met argwaan koesterde. Voor zijn romans en reisboeken ruige landschappen en de drukke havens van dit land , even aantrekkelijk voor zijn protagonisten als onbekend, en die uiteindelijk als een ander personage in zijn literatuur opkwam.
De echte en fictieve scènes die Winnaar van de Nadal-prijs voortdurend verteld in zijn werk vanwege de geografie zijn oneindig, zoals dat duik die hij voor de lunch genoot op het stadsstrand van Las Canteras, in zijn woorden, "een eenzaam strand dan in de winter, hoewel er geen winter is op de Canarische Eilanden".
Carmen Laforet in 1962
Toen hij meerderjarig was, keerde hij terug naar het schiereiland om filosofie te studeren, met achterlating van Las Palmas de Gran Canaria, de stad die zijn vader, de architect Eduardo Laforet Altolaguirre, gemoderniseerd met een nieuwe Canarische stijl en regionalistische gebouwen – de verdwenen bioscoop Avenida of het hoofdkwartier van de Cabildo de Gran Canaria, gerenoveerd in 1942, promotors van de cultuur en het erfgoed van het eiland, waren enkele–. Maar gelukkig zit het gestileerde en bijna mystieke visioen dat hij in zijn jeugd van dit eiland in Noordwest-Afrika componeerde nog steeds gevangen in zijn romans en wordt het het beste kompas om het te verkennen.
Met het noordoosten als uitgangspunt en na het verlaten van de hoofdstad en het strand van Laja , wiens zwarte lavazand getuige was van Laforet's jeugd - "waarin hij zijn neus naar het wateroppervlak stak om een glimp op te vangen van het mysterieuze leven van waterplanten", zoals hij in een kroniek vertelde -, de Beklimming door de regio GC-802 biedt een landschap net zo laforetiaan, de Bandama-caldera.
Sculpturen en beschilderde huizen in Agüimes.
Deze vulkanische kloof die je de adem beneemt met zijn bassin met een diameter van drie kilometer , is een van de grootste depressies in de archipel en waar de actie van je roman plaatsvindt Het eiland en de demonen (1952). Begeleid door de Pico de Bandama, ontdekt door een Vlaamse koopman die in de 16e eeuw wijngaarden op zijn land plantte, bevat de Monte Lentiscal, waar Laforet's vader luxe woningen bouwde.
Langs de primitieve stenen paden kun je de valse krater naderen tot je de top bereikt en de bossen op bijna 600 meter boven de zeespiegel ziet. Oosten ruig en wild landschap, van de natuur zonder kunstgrepen , blijft ook in de Barranco de las Vacas, aan de weg die Temisas met Agüimes verbindt.
Binnenin vormden prehistorische wateren de geologische kloof die bekend staat als gekleurde tuffen, die die roodachtige rotswand van de cinematografische Antelope Canyon in de Verenigde Staten deelt. De moeilijkheid om het te lokaliseren (Google kan ons voor de gek houden als we de exacte coördinaten niet invoeren) neemt niet weg dat het een grote attractie is voor influencers van over de hele wereld, die verlangen naar de perfecte selfie op de rots die de kloof. Er alleen van genieten is praktisch onmogelijk, maar doordeweeks meer haalbaar als je het 's ochtends vroeg bezoekt.
Koe ravijn.
Op de weg naar beneden, de stad Agüimes, met zijn muurschilderingen en smalle straatjes van stenen huizen en vrolijke kleuren, waar de tijd (en de wind die de gelijknamige berg omarmt) lijkt stil te staan. Met een historisch centrum bezaaid met hermitages, sculpturen van prinsessen en schrijvers en herbergen waar u kunt bijpraten met zijn onsterfelijke groentestoofschotels, concentreert de Plaza del Rosario de dagelijkse drukte.
Hier wisselen ze elkaar af cafés zoals Populacho (Pl. del Rosario, 17), dat de stad sinds de jaren negentig bezielt met lange namaaltijden die plaatsvinden op de turquoise bar met oneindige likeuren. De parochiekerk van San Sebastian , plechtig en neoklassiek, domineert de stad in de hoogte met een vloer van donkere steen die doet denken aan de vulkanische overblijfselen en het zand van zijn oude stranden.
Populacho-café in Agüimes.
Nadat je een ambachtelijk brood als souvenir hebt meegenomen (ze zeggen dat het het beste van het eiland is), is het tijd om weer op pad te gaan om een van de vreedzame "demonen" die het eiland biedt over te steken: het Gauyadeque-ravijn. Deze diepe depressie tussen de gemeenten Agüimes en Ingenio lijkt het eiland in tweeën te delen en gaat de prehistorie in wanneer de verharde weg eindigt bij de holbewonersnederzetting Cueva Bermeja.
Een leven uitstippelen op de rots van de berg in de 21e eeuw is geen sciencefiction, maar eerder het resultaat van het isolement dat het gebied tot in de moderne tijd kreeg. Met nauwelijks mobiele data en geleid door een kaart we starten een route van ongeveer 15 kilometer alleen geschikt voor wandelaars in goede conditie (met zes uur te voet en bijna 1000 meter hoogteverschil) rond die monumentale afgrond die het water millennia geleden naar zijn monding aan de kust heeft gegraven. Een necropolis op klaarlichte dag waar je mummies en grafgrotten kunt tegenkomen, evenals archeologische overblijfselen en grotschilderingen in het museum, ook verdiept onder de groene mantel van de berg.
Guayadeque-ravijn.
Tijdens de lunch kunt u kiezen voor een van hun? grotrestaurants met lokale keuken (El Vega, altijd levendig en beroemd om zijn speenvarken in zout; of La Era, rustiger, met weinig tafels en uitzicht op het ravijn) of doe het gratis op de picknickplaatsen, onder bloeiende amandelbomen als we het in januari en februari oversteken. Een perfecte plek om de buit op te slokken die we tijdens onze reis door het gebied hebben verzameld, zoals het eerder genoemde ambachtelijke brood, Los Dragos-kazen, Señorío de Agüimes droge witte wijn of Caserío de Temisas-olijfolie.
Wanneer het eerste uur van de middag nadert, hetzelfde uur waarin het licht begint af te nemen en opgaat in de mist die de klim naar de berg telt, Het is het meest fotografische moment om koers te zetten naar Tejeda. Rijen cactusvijgen vol met vijgen (tunera's voor de lokale bevolking) dienen als een gids voor de ingewanden van het eiland, beginnend bij deze gemeente in een vulkanische caldera naar de Parador de Cruz de Tejeda.
Beoordeeld door Carmen Laforet in haar reisgids Gran Canaria (1961), dit hotelcomplex dat behoudt een deel van de oorspronkelijke structuur uit 1937 Het is gelegen in het topgebied tussen kliffen en heeft het beste panoramische uitzicht over het eiland. Hier kunt u wakker worden met uitzicht op de Risco Caído en de heilige bergen van Gran Canaria, een archeologische zeldzaamheid die de winter- en zomerzonnewende markeert door de zonnestralen die door de natuurstenen ramen vallen.
Klokkentoren van de kluis Cueva de Artenara.
Het doet ook geen afbreuk aan een wandeling door de Canarische dennenbossen die het omringen (essentieel als het goede weer meegaat) of herstel na de route met een behandeling met vulkanisch gesteente of honingbaden in de spa. Als we de beklimming over de weg leuk vonden, om de snelheid te vertragen ten gunste van een landschap dat verdund is met de lucht, Artenara is een verplichte stop.
De hoogstgelegen stad van het eiland, en ook de minst bevolkte, biedt vanuit zijn gezichtspunt bewaakt door een bronzen beeld van Miguel de Unamuno een huiveringwekkend visioen van Roque de Bentayga. Deze spirituele as van de inheemse wereld op Gran Canaria, ondersteund door prehistorische riten en legendes, overschaduwde de schrijver van Bilbao die het beschreef als "een storm van steen" tijdens zijn verblijf op het eiland in 1910.
Rots van Bentaya.
Is rond eiland met één oor kattengezicht zoals sommigen het beschrijven, "een miniatuurcontinent" voor anderen, verbergt zich tussen valleien, ravijnen en dichte bossen enkele juweelsteden die nog steeds weerstand bieden aan toeristische behandelingen. Het is het geval van angst, een vaste stop van de route door het noorden van het eiland die Laforet in 1961 volgde. Basiliek van de Virgen del Pino , met grote ramen en waterspuwers die de Calle Real de la Plaza bekronen (herkenbaar aan de historische houten balkons die eraan grenzen) dompelt deze stad, de vrucht van religieuze toewijding, onder in een mysterieuze omgeving wanneer de mist valt.
Het plein herbergt op zondag a gemeentelijke markt met allerlei handwerk , die de handel van de oude werkplaatsen in de oude stad voortzetten met geborduurde tafelkleden, manden of werken in klei en riet. Dezelfde traditie die door de recepten voor ropa vieja en gemarineerd vlees in hun voedselhuizen. En als het gaat om het zoeten van de maag, hoef je alleen maar aan desserts te denken (oh hun anijs- en forelbroodjes!) gemaakt door de kloosterzusters in het cisterciënzerklooster sinds 1888.
Kazen op de Teror-markt.
Maar als we het hebben over religieuze monumentaliteit, Arucas spant de kroon met zijn neogotische kathedraal, de Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Een massa steen bedekt met elegante ramen gemaakt door de Maumejean-familie van ambachtslieden (ook auteurs van de ramen van het Hotel Palace in Madrid of La Granja) en die kilometers ver te zien is tussen prominente palmbomen.
Deze historische gemeente is zeker een wandeling waard door de straten van kleurrijke en statige gebouwen (met zijn oranje koepel uit 1912, de Heredad de Arucas y Firgas is een van de modernistische juwelen) en verdwaal in de Tuin van de markiezin van Arucas . Wat was de zomerresidentie van de eerste aristocraten aan het einde van de 19e eeuw is nu een openbaar park met vrije doorgang, gemarkeerd door paden in romantische stijl met botanische soorten meegebracht uit verschillende delen van de wereld en kolonies pauwen. Maar het beroemdste gebouw is het historische Arehucas rumfabriek (de distilleerderij is toegankelijk voor bezoeken), symbool van de bloei die de stad sinds de vijftiende eeuw beleefde door de teelt van suikerriet.
De laatste fase van de reis moedigt je aan om de noordelijkste gezicht van het eiland onder het licht van de Atlantische Oceaan dat Carmen Laforet in sommige van haar romans in detail beschreef: "De zon, op weg naar het westen, kleurt de Atlantische Oceaan achter de top rood en zal achter de bergen van het eiland Tenerife zinken, in de verte in rook veranderd ” (Het eiland van demonen, 1952). Tussen de dennenbossen die uw aankomst in . aankondigen artenara de schrijver ontmoette Galdar , een berg in de verte gefragmenteerd door kleine gekleurde gevels alsof ze een deken van levendig patchwork waren. Als je door de straten gaat, moet je de geschiedenis van deze inheemse stad ontrafelen, hetzij door een bezoek te brengen aan de grotschilderingen van hem geschilderde grot of het drukke Plaza de Santiago uit het einde van de 15e eeuw.
Galdar.
Aan een van de zijkanten bevindt zich het emblematische hotel Agáldar, waarvan het terras met uitzicht op de bergen een goede plek is om een aperitief te plannen op basis van salade met octopus en lokale aardappelen, dat later zal worden uitgebreid in La Trastinda de Chago met wijnen gemaakt van Listán Negro en Tintilla-druiven (zoals die van Bodega San Juan) geteeld in Santa Brígida. Vanaf dit plein ontspringt ook de Verhoogde weg van kapitein Quesada (bekend als Calle Larga) geflankeerd door ijzeren bogen en de historische markt van La Recova, waar werken van lokale kunstenaars te zien zijn.
Gran Canaria verlaten zonder een duik te nemen in die soms roze zee die de schrijver zo vereerde, zou een onvoltooide reis rond het eiland zijn. De natuurlijke zwembaden van Roque Prieto, La Furnia of El Aguajero, ver weg van stranden vol met toeristen, zijn ze ook een goede plek om de pols te krijgen van het lokale leven dat noorderlingen beoefenen onder zonnebaden, golfbrekers en maagdelijke altaren uitgehouwen in vulkanisch gesteente. En om getuige te zijn van een zonsondergang die zich vastklampt aan sprankelende tinten, variërend van rood tot violet, wanneer de zon verdwijnt tussen haar ravijnen en bergen. Zo onthullend en onbreekbaar dat Carmen Laforet het voor altijd in haar romans heeft bewaard.