Zeilen door de Eolische eilanden
"Over enkele ogenblikken zullen we landen op de luchthaven Vinchenzo Bellini, in Catania", kondigt de piloot door de luidspreker aan. Ik kijk uit het raam en daar is het: de majestueuze Etna, de grootste actieve vulkaan van Europa, waarop nog resten van wintersneeuw liggen.
De hoogte, ongeveer 3.329 meter, is in de afgelopen eeuw met meer dan 20 meter afgenomen en een half als gevolg van constante uitbarstingen.
Voor mijn ogen hangt van de hellingen een stad van krappe woonwijken. Het lijkt erop dat de bewoners er niet veel om geven om zo dicht bij zo'n temperamentvolle buurman te wonen, ook niet nu hij de geest al jaren veelvuldig tekent.
Ik geef toe dat ik hier echt een paar dagen wil doorbrengen: Sicilië is de hoofdrolspeler geweest in talloze hoofdstukken van de geschiedenis, het heeft Grieken, Spanjaarden, Fransen en Ottomanen verwelkomd en heeft geweten hoe het merkteken te assimileren dat is achtergelaten door elke heerser die verlangt naar glorie en door elke geleefde tijd, wat verklaart: de reden voor zijn rijke mix van culturen, architectuur en smaken en zijn onmiskenbare persoonlijkheid.
Kronkelende weg naar de krater van de Etna
Terwijl we ons voorbereiden om de stad te verkennen, dringt het tot me door dat ik zojuist in een heel ander Italië ben aangekomen dan ik tijdens andere reizen heb gekend. Er is een gevoel van rust, van landelijke rust.
Onze vriend Santo heeft beloofd ons de grootste attractie van het eiland te laten zien: de vulkaan. , maar hij besluit ons ook rond te leiden door de omgeving van Catanië.
Dus we staan vroeg op en beginnen de dag op weg naar een nabijgelegen stad voor het ontbijt: eerst een arancini (een soort rijstkroket gevuld met vlees of kaas), gevolgd door een cipollino (uienbladerdeeg), een cappuccino en een heerlijke room. Ondertussen kijken we naar het ontspannen komen en gaan van de lokale bevolking.
Vervolgens laat Santo ons de plek zien waar hij is opgegroeid: een gebied dat is getroffen door een recente aardbeving waarin zijn huis ernstig is beschadigd. Zozeer zelfs dat zijn familie tijdelijk moest verhuizen terwijl een lokale delegatie de plaats onderzoekt om te beslissen of het veilig genoeg is voor hen om opnieuw te bewonen. Santo vertelt ons alsof deze situatie iets alledaags en gewoons is.
De zeilboot van Kristina en Niko, auteurs van dit rapport
We rijden verder door landschappen die ons sprakeloos maken; ze lijken geïmporteerd van het maanoppervlak. De vreemde schoonheid die ons omringt is zo hypnotiserend dat we ons niet realiseren dat we op onze bestemming zijn aangekomen, waar we worden ontvangen dromerige uitzichten op een enorme vallei vol gefossiliseerde lava.
Alleen op plaatsen als deze kan men getuige zijn van de almachtige natuurkracht, en deze indrukwekkende en huiveringwekkende panorama's zijn de les dat de natuur boven elke menselijke actie staat.
De lavavallei is zo gigantisch dat hij gemakkelijk gevuld kan worden met honderden voetbalvelden. of, als dat niet lukt, een stad bouwen zo groot als Catania. Toch lijken de Sicilianen het niet erg te vinden en ze blijven nieuwe woonwijken bouwen op de hellingen van de vulkaan, alsof er niets zou kunnen gebeuren.
Het is ook waar dat deze zorgeloze houding wordt beloond met het feit dat: Hier is het land rijk aan mineralen en micro-elementen, waardoor ze groenten en fruit vol vitamines en smaak kunnen verbouwen en een wonderbaarlijke wijn kunnen produceren.
Niko met op de achtergrond de jachthaven van het eiland Vulcano
nieuwsgierig, Als gevolg van recente uitbarstingen hebben zich rond de Etna vierhonderd nieuwe kraters gevormd. De laatste was slechts een paar maanden geleden, in april, en hoewel de asuitstoot in bepaalde gebieden intens was, produceerde het geen lava; de voormalige, grotere, in december 2018.
De Eolische Eilanden, die een soort ketting vormen in de Tyrrheense Zee, zijn onze volgende bestemming en het verlangen om ze voor het eerst te zien, houdt ons 's nachts praktisch in spanning.
'Isola' betekent in het Italiaans 'eiland' en, zoals in veel andere Europese talen, de wortel van het woord geeft betekenis aan Engelse termen als 'isolatie'.
Onze eigen passie voor zeilen komt ook voort uit ons verlangen om ontsnappen aan de haak van het stadsleven en zijn drukte, altijd op zoek naar heerlijke isolatie.
Kristina aan het baden voor de vulkanische boog van Punta Perciato, in Salina
De volgende ochtend gaan we naar de jachthaven van Portorosa, een van de beroemdste en best uitgeruste jachthavens van Italië, 38 kilometer ten noorden van Kaap Orlando en 19 ten zuidwesten van Kaap Milazzo.
Daar wacht onze zeilboot, de Oceanis Beneteau, op ons. gevuld met proviand voor een week en met onze vlag, Sea Soul, in afwachting van zijn moment om te worden gezwaaid.
De eerste haven die we bezoeken is die van het eiland Lipari, 30 kilometer van Portorosa. Met een oppervlakte van ongeveer 37,5 km2 Lipari is het grootste van de zeven eilanden die deel uitmaken van de archipel en heeft sporen van menselijke nederzettingen die teruggaan tot ongeveer 6000 jaar geleden.
We besloten de nacht door te brengen in de haven van Pignataro, twee kilometer van het oude centrum van de citadel, om de boot te beschermen tegen de golven, iets dat niet mogelijk zou zijn geweest als ze waren aangemeerd in een dichterbij gelegen, goedkopere haven zonder hetzelfde niveau van bescherming tegen de zee.
Kasteel van Lipar
We hebben maar 24 uur om Lipari te verkennen en alle zeil- en aanmeerformaliteiten af te ronden, dus na een half uur lopen langs de kust, al snel staan we aan de voet van de stadsmuur, die bijna versmelt met enkele steile vulkanische stenen.
Een smalle zigzagstraat leidt ons naar de top van de ruïnes van de oude acropolis van San Bartolomeo. Als we ernaartoe lopen, is het duidelijk dat we in de aanwezigheid zijn van iets prachtigs: alles om ons heen is net zo imposant en neemt ons mee naar het toneel van een film van Visconti of Fellini.
Bezoekers die zo ver komen, mogen niet stoppen verken elk van de geheime hoeken van de muur, geniet van het panoramische uitzicht en de baai van de kleine vissershaven van Marina Corta.
Kerk op het eiland Lipari
Na de wandeling kochten we een cannolo, het beroemde Siciliaanse snoepje, samengesteld uit een rol gebakken deeg gevuld met ricottaroom met vanille, citrus, rozenwater of andere smaakstoffen en een vleugje chocolade. De Officina del Cannolo, vijf minuten van de kathedraal, Het is de beste plek om ze te proberen.
De volgende ochtend, We genoten van het ontbijt op het terras van ons kleine hotel met een prachtig uitzicht op de haven en de oude stad. Terwijl we zonder haast onze koffie drinken, bewonderen we de horizon en warmen we ons op bij de eerste zonnestralen van de dag.
We willen hier blijven tot in de eeuwigheid, maar De Stromboli-vulkaan wacht op ons en een zeiltocht van veertig kilometer.
We naderen het mythische eiland, slechts vier kilometer in diameter, vanuit het westen. Het stijgt 925 meter boven de zeespiegel, terwijl de basis ligt tweeduizend meter onder het wateroppervlak begraven, waardoor slechts een derde van de vulkaan zichtbaar is.
Ontbijt op basis van lokale gebakjes
Ongeveer twee kilometer naar het noordwesten ligt het eilandje Strombolicchio, een rots die oorspronkelijk deel uitmaakte van de vulkaan en liefkozend "de vader van Stromboli" wordt genoemd.
Meteen daarna naderen we de helling van Sciara del Fuoco. Wat echt uniek is aan Stromboli, is dat het nooit rust en dat een van de vier kraters elke vijf minuten uitbarst. – daarom zie je altijd een sluier van as er omheen hangen en zeelieden noemen de vulkaan vaak “de vuurtoren van de Middellandse Zee”–.
Het eiland heeft geen aangewezen plaats voor kielboten om aan te meren, alleen een geplaveide kustlijn met bevroren lava die vrij ontoegankelijk is, dus het kan alleen in het uiterste noordwesten van het eiland, vlakbij het strand.
De kleine rots genoemd als Strombollichio
Terwijl we ons voorbereiden op een klim van drie uur, we zorgen voor voldoende warme kleding, lange sokken, wandelstokken en een zaklamp (schoenen kunnen hier gehuurd worden).
Ze geven ons ook een lijst met instructies en een helm. het dragen waard een verstevigde rugzak om alle kleding in op te bergen, die bij terugkomst onder de as zal liggen.
Al deze formaliteiten zijn echter vergeten zodra we beginnen met het beklimmen van de de kronkelende paden van de vulkaan, die ons geweldige uitzichten geven.
Wakker worden in de Sea Soul met de Stromboli-vulkaan
Een ervaren bergbeklimmer leidt onze groep in een soort slow-motion beweging gedomineerd door stilte.
Ondertussen kunnen we niet stoppen met het maken van foto's en proberen vast te leggen hoe snel het landschap van het ene moment op het andere verandert: je begint te denken dat je op aarde bent, met zijn weelderige vegetatie, de hitte van de zon en een zacht briesje en onmiddellijk daarna bevind je je op de maan, omgeven door kraters en kale oppervlakken, zonder dat de zon je met zijn kracht besproeit.
Eindelijk, aan de top, hebben we het gevoel dat we in de ruimte zijn met de wind die as in onze ogen blaast. Belangrijk feit: stop wat arancini van vlees in je rugzak om te snacken zodra je de eerste krater bereikt.
Uitzicht op het eiland Panarea
Als de zon de horizon bereikt, alles om ons heen licht op met de typische oranje kleur van Sicilië. We hebben nog 50 meter om de kraters te bereiken en onze gids leidt ons in de richting van een van de zijkanten.
De zon verdwijnt eindelijk achter de horizon en de avond valt. De asuitbarsting doet onze keel pijn doen, waardoor we hoesten. Een dichte stofwolk omarmt ons, terwijl we zien wat lijkt te zijn een groot schijnend licht.
Seconden later, we zijn getuige van een uitbarsting van lava die in alle richtingen spuit en zinken weg in een collectieve stilte om het moment te absorberen, dat vieren we met spontaan applaus... Het is alsof we getuige zijn van de symfonie van een orkest!
het eiland vulkaan
De Stromboli geeft ons nog een paar geluiden, dan betreed een volledige stilte die de ruimte waardig is.
We zijn gefascineerd bij het zien van alles wat er om ons heen gebeurt en we kunnen onze ogen niet van de krater afhouden. Maar we moeten terug en twee uur wandelen door vulkanisch zand is vermoeiend. Terug op de zeilboot zien we in de verte de lichtslinger en het lijkt ons onmogelijk dat we er pas een half uur eerder waren.
De volgende ochtend we wegen het anker om koers te zetten richting Salina met behulp van de dageraadgolven. We werpen nog een laatste blik op het imposante eiland Bergman en Rossellini en beloven in de toekomst terug te keren.
Aan boord van de zeilboot Sea Soul
Salina is het op een na grootste eiland na Lipari en bestaat uit twee vulkanen die het vorm geven: Fossa-delle-Felci (968 meter) en Monte-dei-Porri (860 meter).
Bij aankomst op Sint Marina , het eerste wat we zien is een pleintje met een café vlakbij de kathedraal. Op dit gebied is het essentieel probeer de malvasia die de familie Tasca d'Almerita maakt met hun eigen druiven, geoogst op het terrein van hotel Capofaro –de familie kocht deze gronden om de infrastructuur van het gebied te behouden en te verbeteren–, gelegen in het noordwestelijke deel van het eiland.
We bewonderen de vuurtoren en gaan richting Ptollara nadat we het dorpje Malfa zijn gepasseerd. De schoonheid van de baai werd in 1994 beroemd dankzij de film De postbode (en Pablo Neruda) , en zelfs vandaag de dag kun je allerlei soorten kopen souvenirs met het gezicht van Massimo Troisi, de regisseur en hoofdrolspeler.
Vuurtoren bij hotel Capofaro Locanda & Malvasia, ideaal om lokale wijnen te proeven
We keren de volgende dag terug naar de baai en genieten van de zonsondergang met het enige gezelschap van een fles lokale witte wijn, genietend van de laatste lichtflitsen die op de bodem van de Tyrrheense wateren werden weerkaatst.
Op de terugweg passeren we de vulkaan, bekend om zijn bijzondere geur van waterstofsulfide en de plaats waar de god van het vuur en de cyclops hun smederij hadden, volgens de mythologie. Zonder aarzelen nemen we een modderbad en bezoeken we de warmwaterbronnen.
Je hebt ook de mogelijkheid om naar de krater van de vulkaan te gaan -op een hoogte van 499 meter-, die momenteel vredig slaapt, met de enige aanwezigheid van de damp die vervliegt, het aroma van waterstofsulfide en de hete lava die ons er constant aan herinnert dat op deze plek de zee en het vuur elkaar kruisen.
Maar we zitten liever bovenop om Salina en Lipari van een afstandje te bewonderen. Het is precies op dat moment dat we eindelijk ontdekken waarom ze bekend staan als "de halsketting-eilanden".
Uitzicht op de zeilboot van Kris en Niko vanuit de lucht, in Salina
Dit rapport is gepubliceerd in nummer 140 van Condé Nast Traveler Magazine (zomer 2020). Abonneer u op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en een digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het aprilnummer van Condé Nast Traveler is voor ons allemaal beschikbaar vanaf elk apparaat. Download het en geniet ervan.
'bootleven'