Amalfikust
John Steinbeck arriveerde in 1953 in Positano op de vlucht voor de hitte en het waanzinnige verkeer van Rome en definieerde het als volgt: “ Het is een droomplek die niet echt lijkt als je er bent, maar de diepe realiteit vangt je met alle nostalgie van de wereld als je weg bent”. Er lijkt niets veranderd te zijn. De kronkelende tweerichtingsweg blijft verbluffend mooi en buitengewoon moeilijk, vooral in de zomer wanneer tourbussen je dwingen achteruit te rijden, te stoppen, rallystunts uit te voeren om voorbij te komen zonder van een klif te vallen. Dat maakt allemaal niet uit, want het landschap is prachtig; de vriendelijke en gebarende Napolitanen en de mensen van de kust lijken vol energie en een duidelijke zekerheid: de hele kust werd uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed in 1997.
We komen 's middags aan in Positano, hitte en kleur van bougainvillea, witte hibiscusbloemen, gele madeliefjes, paarse azalea's. Positano is de stad met de meeste verhalen aan de kust van Amalfi , en zeker de meest verfijnde, omdat het, samen met Capri, de thuisbasis is van de beste van de internationale jetset, personages met villa's die aan de kliffen hangen, zo geheim dat je per boot moet gaan om ze te spotten. Overdag gezien ziet Positano eruit als een enorme mediterrane kerststal met witte, roze en okerkleurige huizen die de berg op een evenwichtige manier sieren. De geschiedenis zegt dat Positano in de 9e eeuw werd geboren rond een benedictijnenabdij, in de 10e eeuw overbevolkt raakte met de komst van de inwoners van Paestum en later werd verwoest door de Saracenen. In 1268 werd het geplunderd door de Pisanen en dit dwong de inwoners om de stad opnieuw in te richten en defensief te maken op de manier van Amalfi. Smalle straatjes op de berg, vestingwerken, verdedigingstorens, soeks.
In Montepertuso Boven is er een kleine en koele buurt waar de stedelingen de zomer doorbrengen en beneden, rond La Piazza dei Mulini, is er het bruisende en kosmopolitische Positano dat ons ziet aankomen nadat we met de auto de hele stad hebben doorkruist. Meer dan dertig jaar geleden was ik een vaste klant in Positano, waar ik van niet heel ver kwam - het is een eufemisme, want veertig kilometer doen duurt hier twee uur - Marina di Cantone, waar mijn familie een huis had aan dezelfde zee . Positano was het mekka, 'the most', het ontmoetingspunt. Wat overblijft.
Van Hotel Le Sirenuse hebben ze nog De beste uitzichten , vooral omdat die magische eilandjes tegenover Li Galli schijnen, door Homerus beschreven als de eilanden waar de sirenes leefden die Ulysses verloren. Telxiepia het was het meest betoverende; Pisinoe, de verleidster en Aglaope, de meest overtuigende en tovenares, degene die zeelieden en zeevaarders eeuwenlang heeft misleid. Rudolf Nureyef kocht de eilandjes om hedendaagse zeemeerminnen gekleed in Pucci of Gucci te huisvesten; het is momenteel ook in particulier bezit. Het waren altijd glamoureuze eilanden, denk ik, een vers aardbeiensap drinkend op het panoramische terras van hotel Le Sirenuse, met uitzicht op het Grande-strand vol hangmatten en met de aanlegsteiger voor boten die je naar Capri of Amalfi brengen (of waar je maar wilt, vergeet nooit dat Italianen tovenaars van klantenservice zijn) die mijn ogen impregneren met deze zee tussen blauw en turkoois. Een salade caprese (tomaat, mozzarella en basilicum) bij Le Sirenuse en een glas in de hand lijkt het beste recept voor geluk.
Alles is perfect in het gezelschap van de markies Franco Sensale, eigenaar samen met zijn zoon Antonio van dit emblematische hotel dat echt veel meer is dan een hotel, het is een van de beste symbolen van Positano, en dat hij zelf voor elk detail zorgt , als verantwoordelijke voor de inrichting. In elke kamer staat antiek meubilair dat is gekocht bij antiquairs over de hele wereld , porseleinen vloeren geïnspireerd op modellen van vijfhonderd jaar geleden en speciaal voor hen gemaakt, een lijn badkamerbenodigdheden met een ongelooflijk design, het werk van Franco's nichtje. Het andere nichtje doet het tuinieren met echte Engelse zorg. We zitten op het terras en een mega filmster passeert ons. Niemand kijkt naar hem. Privacy is absoluut, het is de sleutel.
Goed gemengd met de vriendelijkheid van het personeel en de goede hand van Matteo Temperini in restaurant La Sponda, de sterrenchef die deze CN Traveler-fotograaf een jaar geleden had ontmoet op een gastronomische conferentie in La Mamounia in Marrakesh en in Abu Dhabi. De stroom van sympathie strekt zich uit tot de keuken, waar meer dan twintig mensen een geweldige tijd hebben tussen de rookovens. Ik hou van dat verlangen dat ze erin stoppen, die vreugde bij het decoreren van elk gerecht, die mediterrane energie. Dit team weerspiegelt iets dat heel belangrijk is als je ergens goed wilt eten: de goede relatie tussen de mensen in de keuken en de eetkamer. De familiefoto is sprekend.
Slenteren door Positano bij zonsondergang is een gezonde oefening. Je ontdekt wat er nodig is, wat je moet weten. Stop en winkel in de mythische I Sapori di Positano-winkel, een authentieke tempel voor citroenen, die hier de vorm aanneemt van limoncello likeur , snoepjes, kaarsen, huis- en persoonlijke parfums, keramische voorwerpen en alles wat je in je koffer wilt meenemen. Sandalen zijn een andere zonde die ik niet kan weerstaan (ik heb het over het kopen van vier paar voor 80 euro per stuk, wat nog steeds een bevlieging is).
In de straat Via del Sarraceno ontmoet ik Todisco Carmine , een vakman vastbesloten om turkoois op sandalen te zetten voor een meisje dat eruitziet als een Vogue-model en dat zeker is. Ik wacht geduldig op mijn beurt en besluiteloosheid overvalt me. Wat als met rode stenen, wat als zwarte en witte kristallen. Het is het slechte van overvloed, dat je begrip uiteindelijk duizelig wordt. Mijn privé-vakman meet mijn voet en zegt dat ik over een half uur terug moet komen. In een half uur al deze wonderen! Ik weet dat bijna alle vrouwen een zwak hebben voor schoenen. Dames, bericht aan de navigators, hier vindt u het winkelparadijs en het vagevuur van de Visa aan het einde van de maand.
De Via dei Mulini Het is de straat waar winkels, bars en het Hotel Palazzo Murat zijn geconcentreerd, met een leuk restaurant en balkons bedekt met bougainvillea die eruit lijken te komen Romeo en Julia . Er is ook de kunstgalerie Franco Senesi, waar werken van de beste Italiaanse en internationale kunstenaars worden tentoongesteld. Hogerop, aan de Viale Pasitea, zijn de modewinkels "made in Positano" geconcentreerd, in linnen, katoen en zijde in kleuren ontworpen voor deze zon en deze zee. We gingen Pepito's Positano binnen en het was liefde op het eerste gezicht.
Beladen en enigszins boos dat mijn zwakheden sterker zijn dan ik, ging ik naar Playa Grande, waar pizzeria's en restaurants geconcentreerd zijn. De animatie is klaar. Je moet niet vergeten dat Positano zijn gekke leven leidt van april tot oktober. Daarna neemt de rust de plaats over, hotels en locaties sluiten en laten hun krachtige aanwezigheid over aan de zee en de lucht. Ze vertellen me dat je goed eet bij Chez Black, en te oordelen naar het aantal mensen dat aan de tafels zit, geloof ik het.
Zittend te wachten op een bootje dat me naar het nabijgelegen Praiano zal brengen, denk ik dat in de eerste eeuw, in de tijd van Tiberius, in de Groot strand van Positano dook de trireem aan die het meel moest verzamelen om het brood van de keizer te bakken, die bang was vergiftigd te worden met het meel van Capri. De molen waar het keizerlijke brood werd gemalen, stond op een van de hellingen van de Positano-heuvel, en de liefhebbende slaven van de keizer waren de enigen die waren aangesteld om het meel aan te raken. Ze vertellen me dat de molen in de jaren 50 van de vorige eeuw is gemoderniseerd, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Keizerlijke geheimen bewaken nog steeds deze magnetische villa. Voordat ik naar de witte begraafplaats liep, bovenop een heuvel, waar het graf van een pasja staat, dat is een obelisk bekroond met een marmeren tulband. aan mijn voeten, Fornillo-strand het lijkt de zee in te gaan als de wijzende vinger van een klassieke god. Ik begin Steinbecks nostalgie te begrijpen, het te voelen als een kriebel in mijn hart.
Traplopen is een oefening die je geest in toom houdt en je benen in vorm. in al het Amalfikust Je moet naar beneden en naar boven, naar boven en beneden. Daarom vind ik het heerlijk om op een van de banken te zitten die de esplanade van de Moederkerk omringen, Santa Maria Assunta, met een 13e-eeuwse collegiale kerk die midden in de stad staat en het strand domineert. Hier zal ik de architect Diego Guarino ontmoeten en met hem zal ik het voorrecht hebben om Villa Romana binnen te gaan, een archeologisch werk dat verborgen is onder deze kathedraal.
We vervolgen onze reis naar Praiano, een stad met alle betekenissen van deze Costa Divina. Halverwege is er de San Pietro a Positano, een Relais & Châteaux dat zijn label eer aan doet. Luxe, oog voor detail, adembenemende vergezichten en gastronomie met Franse perfectie en exquise lokale producten. De kamers zijn zo ruim dat ik kan dansen zonder tegen de meubels te botsen. Het terras komt uit op de kliffen en, al in de hoteltuin, kan ik mijn emoties ontvouwen op de lange betegelde banken terwijl ik naar Capri kijk door de warme nevels van deze Tramonto ('zonsondergang' in het Italiaans).
Hier is er een lift om naar het stenen strand te gaan met een restaurant dat in de rots is uitgehouwen en een aanlegsteiger waar gasten aankomen en van waaruit ze vertrekken naar de directe Positano. Ik blijf een tijdje lezen en nadenken terwijl ik een kajak zie die salto's maakt op het kristalheldere water en daarboven, camera in de hand, probeert de CN Traveler-fotograaf het onmogelijke: het beeld vastleggen van een zeester op de achtergrond van dit turquoise universum. De jongens van de dienst houden hun ogen niet van hem af, maar ze bewegen geen vinger omdat er geen gevaar in zicht is. Zo gaat dat: aandacht en discretie.
We ontmoetten met Vito Cinque, de eigenaar van deze plek waar rust alles vult. Hij is jong en draagt de emotie van de kust in zijn genen (zijn moeder, eigenaar, heeft het bastion van San Pietro door de jaren heen zeer hoog gehouden). Vanavond ontmoeten we hun chef, de Belgische Alois Vanlangenaeker , bekroond met een Michelin-ster, wat voor mij heel eerlijk is als ik geniet van zijn geroosterde lam met tomaten van het land en citroensaus, of zijn heerlijke desserts.
Voor de piano en de sax dansen een paar Amerikaanse koppels (uit het noorden) een versie van 'Strangers in the Night'. Dit is voor hen, want ze zien eruit alsof ze uit een Coppola-film komen, en hun wortels liggen zeker in deze landen, van waaruit ze veel en met fortuin emigreerden naar New York, Buenos Aires, Caracas... Ik ben al verhalen aan het weven . Rechts? Zoals ze hier zouden zeggen: "se non vere, ben trovate".
Het servies van het hotel is keramiek van Vietri , een stad in de buurt van Salerno. Het is zo mooi dat ik de stem van mijn geweten overstemde en direct naar Positano ging om borden en kopjes te kopen in de Cerámica Assunta-winkel, de officiële leverancier van het hotel. Onderhandelingen met de fotograaf om hem wat borden in zijn koffer te laten dragen waren bijna net zo moeizaam als het Warschaupact, en kostte me bijna een forse overgewichtstoeslag. Maar nu ik ze in mijn huis zie, wat zijn ze mooi en wat heb ik er goed aan gedaan ze bij mij te brengen!
Pier van Hotel San Pietro in Positano
De aanblik van Praiano brengt me terug naar mijn vakanties toen ik twintig was, naar die Napolitaanse steden waar de oude dames nog elke dag naar de kerk gaan, de oude mannen naar de zee zitten te kijken als goede samenzweerders en de jonge mensen vullen de bars en cafés te midden van het lawaai van motoren en autoclaxons. Totaal? Rust en lawaai. Lucht van jasmijn en benzine . Kleine voedingswinkels, een stadskapper genaamd Flora waar ze mijn haar deden voor dertien euro en in het midden, alomtegenwoordig, de Duomo van San Gennaro, patroonheilige van Praiano, waar in augustus de armaturen van Santo Domenico worden gehouden, een uniek schouwspel.
Maar laten we onszelf niet bedriegen met deze eenvoud, met deze slaperigheid van het Italiaanse volk; in de stad Praiano, die tussen Positano en Amalfi ligt, zijn de meest elegante en geheime villa's van de kust van Amalfi geketend. We waren in één dankzij Janet D'Alesio, de onvermoeibare PR van Hotel Caruso in Ravello. Het heet Villa Lilly en het is het perfecte voorbeeld van wat er verborgen is in de rotsen van deze kliffen. Zeven slaapkamers, zeven badkamers, meerdere tuinen, een hoofdhuis met meerdere kamers. Schoonmaakservice, kok, meid, conciërge zwembad.
Dertigduizend euro per week . Julia Roberts was hier langs geweest. Ik wilde niet vragen – niet wereldvreemd klinken – wie er volgende week zou komen. Met prijzen die meer in lijn zijn met de mogelijkheden van de echte wereld, ligt op honderd meter van de stad Casa Angelina, modern, schattig, een mediterrane 'Delano' bezocht door trendy fauna van over de hele planeet, met een perfecte keuken, wit en minimalistisch . Het ontdekken van dit hotel was een klein geheim dat een goede vriend, Alejandro Bataller, die de bestemmingen beheert van onze favoriete Wellness Clinic in Alicante, de bekroonde SHA, in mijn oor fluisterde.
Ik kocht alles in Praiano: een raffia vizierkap, een badpak, twee flessen wijn uit de streek, een sweatshirt met het stadswapen. Op de tweede dag behandelden ze me als een van de anderen en nodigden ze me uit om in de ?? Gavitella-baai, dat is het strand van de stad, in een klein restaurant, Cala Gavitella, waar een snack tussen het baden en zwemmen in de zee meer is dan alleen maar plezier. Op de weg van Praiano naar Amalfi staan ook historische villa's. De Villa Tre Ville, eigendom van Mikhail Semenoff, de Russische kunstenaar die er aan het begin van de 20e eeuw de sterren van de Russische balletten en Stravinsky huisvestte, is een magische plek. Drie 19e-eeuwse villa's tussen citroen-, sinaasappel-, olijfgaarden en boomgaarden die bijna tot aan de rand van de zee reiken. Het is nu eigendom van de Italiaanse regisseur Franco Zefirelli, wie houdt ze nog. Een ander episch huis is dat van Sofia Loren, die het bewaarde tot de dood van haar man, Carlo Ponti. Het is nu eigendom van een Napolitaanse zakenman die per helikopter arriveert (we hebben er één met ontzag zien landen op een klifrichel).
We gingen op tournee langs de kust op zoek naar de plek waar we het model op onze omslag zouden fotograferen. Zo kwamen we bij de Praia. Een typisch strand hier. Rots-, smaragdgroene zee- en strandtentjes waar je altijd wat vis uit de omgeving kunt eten. We verbleven in de Alfonso en huurden een traditionele houten boot genaamd de Gozzo Sorrentino in La Sibilla. En tussen zachte golven bereiken we het spectaculaire Furore Fjord , wat destijds onze favoriete afbeelding was. De enige fjord in de Middellandse Zee, een 310 meter hoge kloof die eindigt in een strand dat ook vanaf de weg te bereiken is door tweehonderd treden naar beneden te gaan. De kloof is een diepe wond in de berg, uitgegraven in de tijd en door een stroom die afdaalt van het Agerola-plateau. Aan de voet, het geheime strand dat het was het toevluchtsoord van de bandiet Ruggeri di Agerola, hoofdpersoon van de tiende roman van de vierde dag van de Decameron (Giovanni Boccaccio). Ook de ketterse Fray Diablo en de stichter van de 'Sacconi'-sekte, Maco de Sacco, verstopten zich hier.
Halverwege de jaren vijftig was het het liefdesnest van een explosief stel, Anna Magnani en Roberto Rossellini, die gepassioneerde uren leefde in een van de huizen die in de rots waren uitgehouwen (precies het roze huis). Daar besloot ik dat de foto van onze hoes zou worden gemaakt en daar gingen we drie dagen (de eerste was bewolkt, de tweede viel ons model Natascia in het water en verdronk bijna en de derde was de charme) om in een boot van Luigi te roeien , de visserseigenaar van bar-restaurant Al Monazeno, de enige op het strand van Furore, waar deze Napolitaanse piraat zich laat verleiden door het gezang van de sirenes.
Elegant, discreet en muzikaal, Ravello ligt op een voorgebergte boven de zee. Het verhaal gaat dat bijna 1500 jaar geleden enkele patriciërsfamilies van Rome vluchtten voor barbaarse bedreigingen en dit natuurlijke fort op 350 meter hoogte vonden, tussen de Dragone- en Regina-valleien. 900 jaar geleden was Ravello al een belangrijk handelscentrum van de Middellandse Zee en dankzij paus Victor III werd het een bisschoppelijke zetel, met majestueuze paleizen, tuinen en villa's. Rustig en intelligent, de stad onderwierp zich aan de Amalfi-republiek en later aan Roger de Noorman. Maar het viel onder de laars van de Pisanen, die het verwoestten als vergelding voor de kant van Amalfi, dat in oorlog was met de Toscanen.
Ravello's stille pracht zou vandaag de dag een puinhoop kunnen zijn, maar de villa is bijna intact bewaard gebleven dankzij de impuls -en het geld- van aristocratische families die verliefd zijn op dit goddelijke voorgebergte. In Villa Cimbrone wilde de Engelse Lord Grimthorpe de stad bedanken voor het genezen van een ernstige depressie. Hij verwierf het ene uiteinde van het voorgebergte, legde een enorme tuin aan, herstelde de oude ruïnes en bouwde een van de best bewaarde paleizen in Zuid-Italië, tegenwoordig ook een luxe hotel. Villa Rufolo Verworven in 1851 door Francis Neville Reids, een Schotse miljonair, werd het Ravello's tweede bastion van schoonheid, met zijn tuinen en terrassen waar de zee 400 meter lager breekt. Richard Wagner stelde zich hier zijn Klignsor-tuin voor en voltooide het componeren van Parsifal hier . Romeins, Arabisch, gotisch en romantisch, Ravello is de ontmoeting van culturen en muziek, die elke zomer wordt hier het Wagneriaanse festival gehouden. Het door architect Oscar Niemeyer ontworpen amfitheater en de zalen van Villa Rufolo zijn het toneel van 's werelds grootste componisten en dirigenten. Niet alleen klassieke muziek. Ook jazz en nieuwe trends worden goed ontvangen.
We kwamen 's nachts aan en hadden het geluk om een pianorecital van Mario Coppola te horen. Er was slechts één ramp, en hierboven veroorzaakt: mijn mobiel begon te rinkelen in het midden van een Chopin-stuk . De pianist liet zijn armen zakken, maakte een gelaten gebaar en begon opnieuw aan het stuk. Ik voelde me als een worm in een perfecte appel. Ik zweer dat ik vanaf dat moment op mijn telefoon kijk als ik een voorstellingszaal binnenloop. De aankomst in Hotel Caruso was een evenement op zich. Bergopwaartse straten, erg smal, en mijn huurauto die motorfietsen en muren poetst. En tot slot, dat 11e-eeuwse paleis, vandaag een prachtig luxe hotel dat de voorzichtigheid en het fatsoen heeft gehad om zijn kamers te onderhouden met absoluut noodzakelijke veranderingen. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene sliepen hier , die The Third Man in een van zijn kamers schreef.
Ik liep naar buiten en kort daarna kwam Naomi Campbell binnen, maar ze lijkt me niet zo spannend. Opgesloten in de suite van Greta Garbo, met een balkon met uitzicht op de zee en de lucht, was de diva volgens mij in haar habitat: heel lang, heel hermetisch, heel transgressief. Hier ontmoette hij (een of meerdere keren) die heimelijke minnaar die Leopold Stokovski was, niet erg beslissend in zijn leven of in zijn seksualiteit. De suite is spectaculair. het overweldigende uitzicht en het bad -sorry voor dit onbeduidende detail- enorm en rond. Ik dompel me onder in het water en in speelse gedachten voordat ik naar het restaurant ga. Op mij wachten de hotelmanagers, Franco Girasoli en Michele Citton, en mijn nieuwe vriendin, Janet D'Alesio, een succesvolle cocktail uit Zweden en Napels die aan de Amalfikust woont. Laten we zeggen dat het de representatie is van een public relations: vrolijk, leuk, efficiënt, veeleisend, zorgzaam en kent de internationale taal. Hij krijgt het allemaal, zelfs als hij de god Bacchus of Poseidon om persoonlijke gunsten moet vragen. Met haar gingen we naar Positano, naar Furore, en naar Amalfi met fotograaf, assistent en ons model Natascia, een natuurlijke blonde schoonheid uit Pozzuoli, de wijk Napels waar Sofia Loren werd geboren.
Algemeen beeld van de Duomo van San Gennaro in Praiano
En aan het einde van de lange opnamedag had Janet nog energie over voor een drankje of diner in het schitterende restaurant van het hotel, waar Mimmo di Raffaele lekkernijen maakt met namen als 'Primavera nel orto' of 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Wat ik me het meest van Janet herinner, is dat ik haar met topsnelheid naar beneden en naar boven zag gaan en zonder zichtbare inspanning de duizenden treden tussen de weg en het strand, of tussen de berg en het strand, altijd op vijf centimeter hoge hakken. Altijd lachend. Collega tot de laatste afscheidsgroet.
Van Amalfi wist ik een paar dingen. Dat was een van de vier maritieme republieken van de Middellandse Zee. Dat het kompas daar is uitgevonden. Dat is beroemd omdat Sint-Andreas, de patroonheilige, een eeuwig wonder verricht. En dat hun citroenen de beste ter wereld zijn. Het is niet weinig om te beginnen. En wanneer u aankomt in de bruisende commerciële haven, vol toeristenboten die aankomen uit Napels, Sorrento, Capri of Salerno, realiseert u zich dat de oude Maritieme Republiek nog steeds in volle zeilen is. In de Plaza del Duomo (kathedraal) van San Andrés bezoeken we het prachtige Paradiso-klooster, met goed bewaarde fresco's, de machtige basiliek van het kruisbeeld en de wonderbaarlijke crypte van Sint-Andreas. Hier stopten we om te luisteren naar de toegewijde toespraak van een van de gidsen, die ons de plaats liet zien waar het hoofd en de botten van een van de eerste discipelen van Jezus rusten.
Op dit graf bevindt zich een glazen ampul waar, aan de vooravond van het feest van de Heilige, 'la Manna' wordt verzameld, een dichte vloeistof die altijd in het graf van de apostel is geweest, zowel in Patrasso als in Constantinopel, en in Amalfi voor een lange tijd, 750 jaar. Voor de Amalfitanen is het een ondubbelzinnig teken van de heiligheid van hun patroonheilige en van een eeuwig wonder. . Ik heb dit allemaal geleerd terwijl ik marmeren beelden van Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino en Domenico Fontana bewonderde. Toen ik de spectaculaire trappen van de Duomo afdaalde, keerde ik terug naar de realiteit en naar de op handen zijnde wens om een ijsje te eten in de cafetaria van Parijs.
Ik verzamelde kracht om de steile heuvel te beklimmen die van het centrum van Amalfi naar Atrani leidt, het kleinste stadje van Italië, een vierkante kilometer lang. Het heeft een koket strand met grof zwart zand –de stranden hier zijn bij voorkeur rotsachtige baaien– en een promenade, de lungomare , die je vangt door zijn schoonheid. Langzaam lopend kwam ik bij een gebouw dat mijn aandacht trok. Ik ging naar binnen en het bleek het historische Hotel Luna te zijn, een klooster uit de jaren 1200, met een klooster van perfecte schoonheid, gesticht in 1222 door Sint Franciscus. De oude kloostercellen zijn omgebouwd tot veertig kamers en vijf suites, sommige heel klein, maar niemand kan Hotel Luna zijn plaats in de wereld afnemen. Hij kijkt uit op de mooiste zee, alleen, de stormen trotserend. Henrik Ibsen verbleef hier in 1879, en hier werd hij geïnspireerd – geloof me – hij had het makkelijk – voor zijn poppenhuis. Recht tegenover, en ook eigendom van de familie Barbaro, een verdedigingstoren uit 1500 met een restaurant met uitzicht op de Middellandse Zee waar we de beroemde Amalfi-visstoofpot met witte Fiorduva-wijn aten, waarvan ik al een onvoorwaardelijke bewonderaar ben geworden. We keerden terug naar Atrani en klimmen verder langs een pad dat leidt naar de Torre del Ziro, in de gemeente Scala.
Amalfi is een raadsel. Aan de ene kant is het overvol (vooral op zondagen in augustus, wat onmogelijk wordt) en aan de andere kant blijft het lief en sereen. Hun geheim is dat ze verticaal hebben vermenigvuldigd wat de natuur hen horizontaal heeft ontzegd. We staan aan de vooravond van kliffen die op sommige plaatsen 600 meter boven de zee reiken, en het lijkt moeilijk, maar het is duidelijk dat het mogelijk is geweest om deze steden van monumentale schoonheid te bouwen met talent, fantasie en goede benen. Als maritieme republiek ontstond Amalfi uit noodzaak in de 9e eeuw en bleef trots tot de 12e. Het was zo machtig dat de benoeming van de Doge (maximaalheerser) door de keizer van Byzantium moest worden bekrachtigd.
In 1137 werd het geplunderd door zijn rivalen, maar zijn roem en pracht hadden het al verlaten in de geschiedenis van de mens. De beroemde koopman van Bagdad Ibn Hawqal zei erover "het is de meest nobele en welvarende stad van Longobardia". Zijn macht stak de zeeën over en bereikte de verre kusten van Gibraltar, de Zwarte Zee en Jeruzalem, waar de Amalfitans in 1202, de oorsprong van de Orde van de Ridders van Malta, de orde van Sint Jan instelden.
De scheepswerven van Amalfitan maakten schepen op bestelling voor de Engelse en Duitse marine. En in de nabijgelegen Vallei van de Molens, tussen Scala en Amalfi, werd het beste papier ter wereld geproduceerd en werd een van de belangrijkste cartografische centra in Europa gebouwd . Het prachtige Amalfi papier is te bewonderen en te koop in het Museo della Carta. Dit document illustreert de geschiedenis van Hotel Luna, een detail van elegantie dat zeldzaam en zeer opmerkelijk leek.
Toen Amalfi zijn bastion van de Maritieme Republiek verloor, raakte het in een vreemde vergetelheid. Het leek alsof het leven voorbijging, richting Napels, richting Sorrento, richting Salerno. Tot de 19e eeuw, toen Ferdinand van Bourbon, koning van Napels, opdracht gaf tot de aanleg van de weg tussen Vietri en Positano. En de intellectuelen kwamen, wie waren de VIP's van die tijd. Ibsen, Wagner (hij verbleef ook weken in de Luna, totdat hij in een vlaag van woede de partituren nam en zijn mooie en geduldige vrouw, Cósima Liszt, en naar Ravello ging), Victor Hugo, D'Annunzio.
Tijdens mijn reis volgde ik de dictaten van mijn hart en verdwaalde in de smalle straatjes van de oude stad, met kleren die aan de balkons hingen en de zon die door de open ramen naar binnen kwam en er kwam altijd een lied of een lach uit. Voordat ik haar verliet, ging ik het oude Hotel Cappuccini Convento binnen, dat acht eeuwen geleden een bedelmonnikenklooster was en al 185 jaar een luxe hotel is. Het heeft onlangs een complete renovatie ondergaan door de Spaanse keten NH. Aan de rots genageld, het ziet eruit als een episch theaterdecor . Binnen, het maximale comfort in de kamers, de terrassen en het restaurant, bekend om de sleutels tot de Amalfi-gastronomie te bewaren met een vleugje internationale haute cuisine.
Met koffers vol boeken, brochures, keramiek, limoncello's, sandalen, aquarelpapier, lokale wijnen, zilveren sieraden uit Paestum, extract van ansjovis van de buurman Cetara (een echt pittoresk vissersdorp), linnen jurken van Pepito's Positano en andere objecten die geclassificeerd zijn als dit-is-erg-belangrijk, ik werd volledig Napolitaans rijdend met één hand aan het stuur en de andere op de hoorn, om mijn aanwezigheid te bellen in elke curve, en er zijn er duizenden. Ik wilde niet weggaan. Ik moest het doen. Ik wist niet hoe ik afscheid moest nemen. Ik moest het doen. Ik kon mijn gekke glimlach niet uitwissen. Ik heb het nog niet gedaan.
Dit rapport is gepubliceerd in nummer 42 van Traveller magazine