Lissabon is niet nieuw voor ons, het is oud. Dus, zomaar, met het evenwicht van een bijvoeglijk naamwoord dat respect, wijsheid en nostalgie bevat. Het is ook niet de eerste keer dat de witte stad ons verblindt met zijn licht, perfect symmetrisch weerkaatst in zijn Portugese weg en in de ingewikkelde patronen van de tegels op de gevels.
Maar die hoofdstad waarin saudade alles doordrong –van een gevoel voor fado tot een uitgebreid kloostersnoepje– vervaagt zo snel in een wereld die tot misselijkheid is gekloond om te vinden wat maakt het uniek? Het lijkt een delicate klus.
Daarom hebben we bij deze gelegenheid besloten om te benaderen de stad van de zeven heuvels zonder vooroordeel, met de aandacht en het inzicht van een reizende archeoloog die in zijn ingewanden graaft om, beetje bij beetje, de schatten die het geweldig maakten voordat ze verdwijnen of in de vergetelheid raken.
Als we het dakraam openen waar Saramago het over had (zijn verloren en gevonden boek), zullen we dat zien in het hart van Lissabon zijn er nog steeds overblijfselen van zijn ware essentie. De authentieke, degene die ons er keer op keer aan herinnert waarom keer terug naar de monding van de Taag is altijd een goed idee.
Uitzicht vanaf de Miradouro da Senhora do Monte.
VAN PALEIS NAAR PALEIS
Was de deskundige hand van de Braziliaanse Martha Tavares degene die verantwoordelijk is voor de rehabilitatie van het 16e-eeuwse gebouw dat tegenwoordig The One Palácio da Anunciada, een vijfsterrenhotel gedecoreerd door Jaime Beriestain die je met ontzag zullen achterlaten voor de originele elementen - let op de barokke fresco's op de plafonds en de gigantische spiegels van de oude balzaal - en gefascineerd door de toevoegingen, zoals de Slow Spa en het moderne buitenzwembad. Ontbijten in je enorme tuin met een honderdjarige drakenboom Het is een ervaring die je meeneemt naar de tijd dat het paleis was de residentie van de graven van Ericeira, toen het beste van de wijk La Baixa zich achter gesloten deuren afspeelde.
Ook historisch is het Palacete Chafariz d'El-Rei – het 17e-eeuwse gebouw staat zelfs op de monumentenlijst van gemeentelijk belang–, een boetiekhotel met slechts zes suites met uitzicht op de Taag en de steegjes van Alfama waar de adel woonde.
Het ongewone uiterlijk - eclectisch Neo-Moors aan de buitenkant en met neobarokke, neoklassieke en art nouveau details in het interieur– is je grootste claim en uw ontbijt, geserveerd op fijn porselein onder de bougainvillea vanaf je terras, Je zult je voelen als die markies die er ooit woonde.
Onverwacht, extravagant en overdreven, dit is (en is altijd geweest) het Palácio Chiado. De weelderige, aristocratische en negentiende-eeuwse bijeenkomsten die in de vele zalen werden gehouden, werden geleid door de 2de Baron van Quintela en graaf van Farrobo (wat aanleiding zou hebben gegeven tot de Portugese uitdrukking farrobodo, wat betekent wild feest?).
Tegenwoordig zijn het de broers António en Gustavo Paulo Duarte, samen met Duarte Cardoso Pinto, die in dit 18e-eeuwse gebouw een gastronomisch concept hebben gecreëerd dat zo gevarieerd en gedurfd is dat je net zo goed een cocktail kunt drinken met een live DJ-sessie – omringd door gerestaureerde fresco's– ga dan aan tafel onder een hedendaagse gevleugelde gouden leeuw om wat kreeftentaquito's te proberen of een? viscurry, garnalen en mosselen.
Trap van het Chiado-paleis.
TUSSEN KERAMIEK EN COLMADOS
Naar het nieuwe Bacalhau History Interpretive Centre gaan is de meest leerzame en interactieve manier om kennis te maken het belang van kabeljauw in de Portugese eigenaardigheid. Maar in de loja (winkel) Manteigaria Silva, met zijn originele decoratie, voelt u zich in een authentieke honderdjarige tempel hieraan toegewijd vis die in Portugal bekend staat als het 'brood van de zeeën'.
Op de muren, tussen de wijnen en etenswaren die komen om te kopen chef-koks zo prestigieus als José Avillez, je zult oude foto's vinden van toen Lissabon werd opgelegd om kabeljauw te rantsoeneren en er waren politie gestationeerd in winkels om hun verkoop te controleren.
Tricana, Prata do Mar en Minor zijn de drie merken van de inblikken van Lissabon, een winkel opgericht in 1930 dat zijn traditionele uiterlijk behoudt en de eerste heeft hergebruikt typografische bronnen van hun blikjes om zijn bedrijfsimago te actualiseren zonder zijn essentie en filosofie te verliezen. Aan de andere kant van de houten toonbank vind je Tiago Cabral Ferreira, een van de eigenaren en hoogleraar Electronic Engineering aan de Nieuwe Universiteit van Lissabon.
Hij runt ook het familiebedrijf, waaraan: ze hebben zojuist riviervissen uit blik toegevoegd, zoals karper, snoek en baars. Een curiositeit: zijn grootvader koos de naam Tricana voor de vrouw die op de blikken gelithografeerd was, omdat ze zo bekend stonden in zijn geboorteland Coimbra. de rondtrekkende visvrouwen (in Lissabon heten ze varinae) die koopwaar in een mand op hun hoofd droegen.
Om jezelf te onderwijzen over de geschiedenis van Portugese keramiek, is er geen betere plek dan het Bordallo Pinheiro Museum, waar zowel satirische illustraties gemaakt door de kunstenaar voor humoristische kranten van die tijd zoals zijn tegelwerk met reliëfs van rokende kikkers, bange krabben en art nouveau vlinders die richting het naturalisme van het einde van de 19e eeuw vliegen.
Maar om echt Portugees aardewerk uit de 20e eeuw te kopen, moet je naar Cortiço y Netos, waar Tiago Cortiço de originele tegels geproduceerd sinds de jaren 60 die zijn grootvader koesterde in de al ter ziele gegane familiewinkel in Benfica.
Bacalhau Geschiedenis Interpretatief Centrum.
SMAKEN VAN OUD
Origineel (en heel, heel vintage) zijn ook de tegels die bewaard zijn gebleven op de muren van de Visrestaurant Uma (R. dos Sapateiros 177), waar gedurende 30 jaar degene die voor velen is het de beste rijst met zeevruchten in Lissabon.
Een culinaire fantasie door iets meer dan 13 euro (vandaar het vinden van een tafel is erg ingewikkeld) die, zoals de eigenaar opmerkt, Alexandre Gracina, verving meer traditionele petiscos op het menu op basis van kabeljauw, want dat mogen we niet vergeten de plaats is eigenlijk al meer dan 70 jaar open.
EEN herinterpretatie van het traditionele visrestaurant van Lissabon is de Blauwe Zeevruchten, nieuwkomer op Praça do Comércio maar met veel ervaring in Mercado da Ribeira. Modern in zijn vorm - het interieurontwerp is het werk van Anahory Almeida & Labarthe Architects -, de klassieke achtergrond is wat echt hakt: de meest verse vis en zeevruchten van de Portugese markten om de seizoensinvloeden en duurzaamheid van de zee te respecteren. Het begint met de barbecue en eindigt met een Ik vraag, de muffinsandwich en ultradunne ossenhaas die wordt geserveerd als het hoogtepunt van elke visschotel in Lissabon.
Zeevruchten Uma.
Hoewel voor formeel classicisme dat van brouwerij Gambrinus, waar de officieuze obers bedienen je net zo onberispelijk als het pak en de stropdas die ze dragen. Mensen gaan naar hun kamer die bevroren is in de tijd – de architect Mauricio de Vasconcelos heeft het in de jaren zestig ingericht – om deals te sluiten voor enkele handmatige Bulhão-eendmosselen, een kampioenschapsvissersrijst en een protocol sifon koffie. Het is een spektakel om te zien hoe ze het klaarmaken.
Disruptief en helemaal niet klassiek, het is in plaats daarvan Hugo Brito, eigenaar van Boi-Cavalo, een provocerend restaurant in Alfama, oude visserswijk waar de Portugese melancholie nog steeds doordringt, Het wordt niet voor niets beschouwd als de bakermat van de fado.
In dit kleine stukje van de essentie van Lissabon - waarin je kunt wandelen tussen afgebroken gevels en dames in de frisse aan de deuren van hun huizen met de telenovela die op de achtergrond schettert–, de chef-kok heeft erop aangedrongen door te gaan de meest traditionele culinaire regels overtreden op basis van schuimen, deconstructies en mengsels zo gek als mosselen met groene curry en foie gras.
Brito was een van die jonge Portugese chef-koks die in 2017 de manifest voor de toekomst van de Portugese keuken waarin ze beloofden de gastronomische identiteit van hun land beschermen zonder de noodzaak om subversie en creativiteit de rug toe te keren.
Daarom, in Boi-Cavalo, gevestigd in een voormalige slagerij die de originele deur van de koelcel behoudt, blijven ze elke dag verkennen dat bistronomisch concept zo zeldzaam in Lissabon? waar je een garnalenburger met kaas en dragon brioche ranch kunt vinden, evenals een Krokante lamsschnitzel met Bulhão Pato met kappertjes.
Gambrinus Lissabon.
ZOET EN LITERAIR
Onveranderlijk gaan ze een eeuw mee Franse recepten en decoratie in Lodewijk XIV-stijl –met schilderijen van Benvindo Ceia, glas-in-loodramen en stucwerk– uit de banketbakkerij van Versailles (Avenida da República, 15). Een verfijnde plek voor zijn russo met chantilly of zijn bolo indiano en waar te verblijven (uren) voor uw zak koffie, die al is gefilterd en in gelijke delen gemengd met melk in een soort thermoskan zodat je alleen maar om een galão hoeft te vragen.
Martinho da Arcada is het oudste café van Lissabon. Het is sinds 1782 geopend onder de arcades van Praça do Comércio en er was een tijd dat de politieke, sociale en culturele discussie die de agenda van de stad markeerde, plaatsvond rond de houten en marmeren tafels, een van hen trouwens, bijna honderd jaar dagelijks gereserveerd voor Fernando Pessoa.
Een kopje koffie, een boek en een hoed de herinnering aan de meest briljante dichter van de Portugese taal bestendigen in een hoek van de binnenkamer, waar je opgewonden gaat zitten om een foto te maken en van waaruit je vol energie opstaat zodra de ober een grap maakt dat je net bovenop hem zat, aangezien de schrijver mist nooit zijn literaire afspraak.
Martinho da Arcada.
Nog een grote heeft ook een tafel in dit café is José Saramago, maar misschien ga je liever naar het nieuwe huis van de Nobelprijs in Alfama: de Twee Bicos-huis, een 16e-eeuws herenhuis dat toebehoorde aan de onderkoning van India Alfonso de Albuquerque en waarin vandaag de Stichting José Saramago.
Buiten, onder een olijfboom voor de gevel van stenen gesneden in de vorm van diamanten punten (de bicos), de as van de schrijver rust en, van binnen, zijn vrouw, Pilar del Río, aan het hoofd van de stichting, is verantwoordelijk voor het levend houden van haar werk, maar ook zijn nalatenschap: “Saramago heeft ons geleerd om de realiteit in twijfel trekken om onszelf van die blindheid te genezen waardoor we de grote waarden verliezen”. En de grote steden, wij steunen.