Het natuurlijke zwembad van het strand van Saint-Malo bij eb
Bretagne Het is een merkwaardig land: hier vis je met tractoren en zijn oesters goedkoper dan sardines. Gelegen aan het einde waar Frankrijk een einde maakt aan Europa, is deze regio in de vorm van een brullende drakenkop de magische ketel waarin de legendes van de Merlijn de tovenaar en de avonturen van Asterix en Obelix.
Spiritueel en ketters, elegant en landelijk, wild en ontwikkeld, Keltisch en Gaelic, Ancient Armour, het land van de zee, was het object van verlangen van schilders en filosofen die wilden zien wat de mist verbergt en reflecteren op de getijden en hun effect op sommige voortdurend veranderende landschappen.
Niets is permanent, niets is echt. Bretagne is een ruimte waar de lucht zich vermengt met de zee en luchtspiegelingen aan de horizon creëert en waarin je, als je goed oplet, de pulsaties van het universum kunt voelen.
Cancale oesters
Maar Bretagne is ook een tastbare plaats van tijdloze stranden en dramatische kliffen, weelderige bossen en middeleeuwse kastelen; van boterkoekjes, crêpes en mosselstoofschotels als één gerecht ; van gestreepte matrozenoverhemden en regenlaarzen om naar het strand te gaan.
Het vertegenwoordigt de perfecte zomer voor degenen die de overvolle Middellandse Zee ontvluchten en het geruststellende gevoel van een warme chocolademelk op een regenachtige middag. Bretagne is de accordeon van Yann Tiersen en de zomerliefde van Éric Rohmer.
Al deze Bretagne – en nog wat meer, ieder vindt zijn eigen – zijn vervat in het pad van de douanebeambten: meer dan 1.800 kilometer die grenzen aan de Bretonse kustlijn over de hele lengte, van Mont St-Michel, al in Normandië, tot La Roche-Bernard. Het werd getekend in de s. XVIII om de smokkel onder controle te houden en, na eeuwenlang verlaten te zijn geweest, precies 50 jaar geleden teruggevonden onder de nomenclatuur GR-34, voor het plezier van wandelaars.
Het in zijn geheel doornemen is een prestatie gereserveerd waarvoor je moet veel tijd hebben (en zeer goede benen). Maar het werkt voor ons excuus om, geholpen door een auto, de wandelingen te combineren met het bezoek aan de bezienswaardigheden.
Daarom stellen we een reis voor die zich zal concentreren op de eerste etappes van het pad, op de smaragdkust en de roze graniet, van waaruit we, aangetrokken door de flitsen van de koplampen, een spring naar het kleine eiland Ouessant, het laatst bewoonde land voordat het de verre uithoeken van de Atlantische Oceaan binnenging.
Oesterplantage in Cancale
Het startpunt is Cancale, een rustig stadje in de schaduw van zijn beroemdste buren, de Mont St-Michel en Saint-Malo . Totdat Cancale-toeristen niet arriveren, zijn het bezoekers, meestal locals, die komen genieten van de kleine geneugten van het leven, wat hier een feest op basis van oesters betekent.
In de steegjes bij het centrale plein van Cancale het ruikt naar vanille en kaneel, kardemom en nootmuskaat, oosterse kruiden die ons vertellen over de avonturen van de Bretonse zeerovers en zeevaarders die exotisme uit verre landen meebrachten en ons eraan herinneren dat deze kust de toegang tot Europa was voor de schatten veroverd door de Compagnie van Indië.
Een deel van de onmiskenbare mille-feuille van Grain De Vanille, in Cancale
De bedwelmende geur komt uit een kleine winkel naast een knap 18e-eeuws herenhuis. De winkel is al twee decennia het verkooppunt voor de dressings die de keuken van chef-kok Olivier Rollinger wereldberoemd hebben gemaakt, en het herenhuis, het typische zeilershuis van Cancale -verduidelijking: in Bretagne zijn de zeelieden geen arme vissers, maar welvarende reders en reders – is waar de chef (ook de kaper) zijn jeugd doorbracht Robert Surcouf, twee eeuwen eerder) en het hoofdkantoor van waaruit hij nu een familiebedrijf runt dat naast de winkel, een restaurant, Le Coquillage, verschillende natuurlodges, een reflexologiecentrum en Keltische baden en een gastronomische school omvat.
Als je de straat opgaat, geeft het sensuele kruidige aroma de getuigenis van dat van de vers uit de oven bladerdeeg van Yannick Gauthier, Rollinger's partner in desserts en eigenaar van Grain de Vanille patisserie en theesalon. **
Taarten met appel of perzik in de winter, met rood fruit in de zomer , wat nooit ontbreekt - eigenlijk, ja, ze zijn snel op - zijn de strudel. Die van Gauthier zijn onmiskenbaar en zo delicaat dat Zodra je er een eet, wil je een andere.
Een deel van de GR-34, het historische pad van de douanebeambten
Maar het hart van Cancale ligt op het strand, voorbij de vuurtoren, waar het eb rijen oesterbanken onthult, de economische motor van de stad, als wijngaarden in de modder. Tractoren brullen tussen de gestrande boten en de 'zeeranken'. Ze hebben weinig tijd, over een paar uur heeft de zee alles weer onder water.
Ondertussen versmelt de horizonlijn van de zich terugtrekkende zee met die van de lucht en op de achtergrond, door de mist, kan het scherpe profiel van de abdij van St-Michel worden onderscheiden. Vanuit de haven van Calcane is het vijf uur lopen naar Saint-Malo.
Strand naast de wallen van Saint-Malo
Het pad gaat verder langs de 'Provençaalse kust van Bretagne', tussen mediterrane pijnbomen, bloemen die typisch zijn voor meer zuidelijke breedtegraden en natuurlijke uitkijkpunten zoals La Pointe du Groin.
Tot de achttiende eeuw, de ommuurde stad Saint-Malo het was een eiland bij vloed en een schiereiland met eb. De gelijkenis met Mont St-Michel is duidelijk, behalve dat er buiten het ansichtkaartbeeld en de dikke middeleeuwse muren echt leven is in Saint-Malo.
Saint-Malo, gebouwd tussen de 12e en 18e eeuw en gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, is de bakermat van illustere intellectuelen, rijke reders en een stad met de reputatie opstandig te zijn die nooit heeft verwelkomd dat de hertogin Claudia, dochter van Anne van Bretagne Ze trouwde met koning Frans I van Frankrijk.
**Hier werd Chateaubriand geboren (1768) ** en hier vroeg hij om begraven te worden, in Le Grande Be, een van de eilanden in de baai, “om verder te gaan in dialoog met de zee”. Dit was ook de geboorteplaats van twee beroemde zeerovers: Robert Surcouf (ja, dezelfde die in het huis van Chef Rollinger speelde) en René Duguay-Trouin; en Jacques Cartier, de zeeman die Canada ontdekte terwijl hij China probeerde te bereiken via de noordwestelijke doorgang.
Strand buiten de muren van Saint-Malo
Maar naast het duiken in de geschiedenis door te wandelen over de twee kilometer lange wallen, is Saint-Malo een goede plek om een gastronomische tour te maken langs Bretonse specialiteiten, van crêpes (bijvoorbeeld in het Comptoir Breizh Café) tot boter (veel meer dan boter als het het label van meestervakman Jean-Yves Bordier draagt) tot conserven (een goed merk is Le Belle-Iloise).
Ook om op safari te gaan op het strand, begeleid door een natuuronderzoeker (reserveren bij het VVV-kantoor). En uiteraard, een goede duik nemen , het zal tijd worden.
Als de zee zich terugtrekt, kun je er altijd vanaf springen Bon Secours strand zwembad trampoline , trots van de stad. Het werd in 1937 gebouwd door René Lesaunier, directeur van een van de destijds bestaande kuuroorden, om te concurreren met het zwembad van de kokette buurman Dinard, dat in de verte, aan de andere kant van de baai, te zien is.
Het werd gebouwd door rijke Britse vakantiegangers en bevolkt door Franse aristocraten die met de Engelsen wilden omgaan. Het is het stadium waarin Éric Rohmer schoot zijn Summer Tale , en waar Salma Hayek en haar man, François-Henri Pinault, hun vakanties ongestoord doorbrengen.
Ze zeggen dat Hitchcock hier leerde zwemmen en dat Agatha Christie in deze streken haar eerste bikini aantrok.
Zeevarend huis op het eiland Ouessant
Ons pad gaat verder door kilometerslange stranden, sommige wild, en steden zoals St. Lunaire , met zijn grote villa's, of St. Briac-sur-Mer, het kleine vissersdorpje bewoond door kunstenaars waar de Romanovs hun toevlucht zochten voor vier generaties.
Een zekere roze toon in de rotsen is het voorgerecht van wat komen gaat. Het kuuroord Perro-Guirec heeft twintig hotels, drie stranden, twee havens, een nautisch centrum, een duikcentrum en het belangrijkste vogelreservaat van Frankrijk, de Zeven Eilanden.
Granieten formaties bij Le Grouffre, de roze granietkust, privé-eigendom
Het heeft ook het mooiste stuk kustlijn van de Bretonse kust. Er zijn slechts drie roze granietkusten in de wereld: in Corsica, in China en hier . Het landschap is pure lysergische fantasie, met uitgebalanceerde rotsen die niet overeenkomen met de wetten van de zwaartekracht, en vormen die ons doen denken aan de wezens van Geestig weg.
Tussen hen in staat een vuurtoren gebouwd met dezelfde aardbeikleurige steen. Het is een van de meest herkenbare in Bretagne, maar niet de belangrijkste. Een dergelijke eer behoort toe aan de vuurtorens van het eiland Ouessant en in het bijzonder aan die van Kéréon , die oprijst in het midden van de zee, en naar de Le Créac'h , de krachtigste van Europa, in staat om tot 60 km afstand te verlichten en zo schepen te beschermen tegen een van de gevaarlijkste stromingen ter wereld.
Panoramisch uitzicht op de roze granietkust met de vuurtoren van Ploumanac'h op de achtergrond
Door de ligging op het puntje van het continent, Waar de wateren van het Kanaal de Atlantische Oceaan ontmoeten, lijkt Ushant afgelegen en geïsoleerd, iets dat de inwoners (ongeveer 400 in de winter, 2500 in de zomer) moeten ontkennen.
Hier is het sociale leven intens. Daarnaast heeft het eiland de afgelopen tien jaar een duidelijke renaissance doorgemaakt met de komst van nieuwe bewoners en projecten. De meesten zijn inboorlingen van het eiland, die terugkeren.
Dit is het geval van Odine, die een duurzaam visserijbedrijf heeft opgezet en ook als reisleider werkt, of Frederic, die vijf jaar geleden besloot een crêperie te openen.
Anderen komen echter uit het buitenland, zoals Emmanuel, die zijn droom heeft vervuld om een restaurant te runnen, of zoiets Helene , journalist en redacteur, en een van de laatste die arriveerde. Wat vind je het leukst? Als ze zich de mensen in de Parijse metro herinnert, bekent ze tevreden: “ Ouessant is de enige plek waar ik huil als ik wegga." Hetzelfde zal met ons gebeuren.
*_Dit rapport is gepubliceerd in nummer 119 van Condé Nast Traveler Magazine (juli-augustus). Abonneer u op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en een digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het juli-augustusnummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op uw favoriete apparaat. _