Cádiz, schurk op het juiste punt
Ik begreep Cádiz de tweede week (Ik heb het over ranzig en oud Cádiz, degene die drie stappen voorbij Puerta de Tierra begint) zoals elke dag dronk ik stilletjes een oude amontillado in de mahoniekleurige bar van de ** Taberna La Manzanilla **, mijn huis - en de thuisbasis van zoveel sanluqueños-spirituele wijnen op Feduchy Street. Het was aperitieftijd en ik was aan het lezen _ Zo verlies je het _ als ik een "klop" op het hout hoor en een kamillestok voor me landt. De oude mannen van de bijeenkomst om twaalf uur nodigden me uit voor een ronde en dus om -een beetje- Cádiz te zijn. Die ongevraagde kamille verborg meer respect, genegenheid en waarheid dan duizend dagen in duizend resorts . Een kleine prijs -voor mijn trouw- en een open deur naar deze onmogelijke stad. Dat is Cádiz.
La Manzanilla: dit is Cadiz
De dag begint in de Alameda, waar de zon opkomt (hij gaat onder op het strand van Caleta, **de plaats waar elk goed mens de zonsondergang beleeft** aan de rand van de wijk La Viña en geschiedenis), loop naar Genovés Parkeer, wandel langs de muur van San Carlos terwijl de westenwind van de Atlantische Oceaan stukjes van je ziel steelt. De Santo Ángel Custodio-parochie wacht op ons tot aan het Falla-theater en het Mentidero-plein (wieg van chirigota's en carnaval).
Begin de dag in de Alameda...
ontbijten
Ontbijt in het ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) thuisland van dichters, zangers, bohemiens en fantastische muffins met olijfolie of in het majestueuze ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) opgericht in 1912 (ja, het vieren van de grondwet) waarschijnlijk het enige historische romantische café dat nog steeds staat -en goed staat- in Andalusië en een van de beste ontbijten die ik me herinner (ook brunch, maar we zijn in Cádiz en het bestellen van een brunch is de doodstraf waard) zo veel het vasteland : gebak, sap, koffie, chocolade, toast met olijfolie; zoals de Amerikaan : koffie, roerei, spek, worstjes en pannenkoeken met room. Krant, stilte, doeken aan het plafond van Philip Abarzuza en Engels porselein van rond de eeuwwisseling. Wat wil je nog meer?
Nog een punt, Manolo vertelt me in La Manzanilla dat de beste koffie in Cadiz wordt geserveerd bij Ultramarinos Veedor , daar is het.
Café Royalty, majestueus en romantisch ontbijt
Van Mentidero, door de Veedor-straat naar het San Antonio-plein. We steken de San José straat over naar San Francisco, waar we kunnen (en moeten) stop bij de boekhandel Raimundo , gespecialiseerd in uitverkochte boeken en oude edities. Het aperitief nadert en vanaf Plaza San Agustín (een van de meest plastic zonsondergangen, voor een café en de schaduwen van het klooster) komen we aan bij Feduchy en de beste taverne ter wereld.
tavernes
Savator verklaarde in Complete restjes dat “De herberg is een haakje in het leven, als een droom; en, net als de droom, is dat haakje voller dan het leven zelf”. En kies er vijf: "La Manzanilla" uit Cádiz en "Tenampa" uit Mexico D.F., "Estanis" in San Sebastián, "Ca d'Oro" in Venetië en "Le Duc de Richelieu" in Parijs; plaatsen waar je naartoe gaat om je leven te beëindigen en platforms waar je opnieuw begint. Een taverne is ons thuis als we er een nodig hebben (vele keren) .
to the point: in kamille (Feduchy 19) Ik ben gelukkig geweest, dus er valt weinig meer te zeggen, doe Pepe de groeten. Hij zal weten wat hij moet doen.
Andere tavernes die je moet bezoeken zijn: de houtskool (Marqués de Cádiz, 1) een noodzakelijke club in de Barrio de la Viña, De Posadilla in Pópulo (de oudste wijk van het Westen) en waarom ook niet een whiplash De paviljoens , de meest malafide kuil in San Juan de Dios; buurt van vissers, schurken, lumis en vijftien uur hostels. Ze zeggen dat ze in de paviljoens vieze films uitzenden tijdens de koffie, om de crew op te warmen. Hoe hier niet te stoppen.
Populo-buurt
De avond komt en we steken over candelaria plein (mijn favoriet) naar de Mercado de Abastos waar ze essentieel zijn? de churros van “La Guapa” . Zijn ding is om de markt te verkennen, oesters en wat verse tonijn te kopen, en ons hem te laten leiden door de smaken en geuren van zoveel kraampjes die zich niet bewust zijn van de vooruitgang en de onzin van gastronomische critici. Je voelt de zonsondergang al, Het is tijd om de wijk La Viña . te betreden , wat de som en aftrekking is van alles wat Cádiz betekent. Of je begrijpt de Vineyard of je hebt er niets van begrepen. Of je bent hier of je zoekt een andere stad. Er is veel.
Gastronomie
La Viña wordt begrensd door Rosa en Sagasta, maar hun ding is om te genieten van de Plaza de la Cruz Verde en Plaza de Tiza , epicentra van de ziel van deze clandestiene buurt en daag onbevreesd het beste gefrituurde voedsel in Cádiz uit: dat van Bar El Palillo (San Félix) vlak voor De vuurtoren (en op de een of andere manier het tegenovergestelde, in elk opzicht) waar Antonio Díaz perfecte porties gemarineerde hondshaai, murenen, safio, inktvis en kortvinmakreel serveert. In de glazen, Barbiana kamille. De vis komt rechtstreeks van "ranas" (duikers) uit Puntales, visserszonen van vissers uit het oude Cadiz waar we van houden.
Ook nodig zijn de aliñás-aardappelen en de makreel met periñaca in De Krijtman (Plaza Tio de la Tiza) en de beste ortiguillas ter wereld van Klein huis (Roze, 25). Maar de mens leeft niet van frituren alleen: andere essentiële gastronomische enclaves zijn: De Galicische stam (gezouten vlees en wijnen per glas), Boter Huis (heerlijke varkenszwoerd) of Kruidenier Veedor (Veedor street) gespecialiseerd in tortilla's en klassieke Cadiz stoofschotels zoals kool. Een curiositeit: zowel La Manzanilla als Veedor zijn scènes uit El Siege. En het is dat Don Arturo Pérez Reverte vele middagen in mijn bar doorbracht met het doorkruisen van gegevens met Don Miguel Garcia Gomez , eigenaar van de beste taverne ter wereld.
“Adel, waardigheid, doorzettingsvermogen en een zekere opgewekte moed. Alles wat grootheid vormt, blijft door de eeuwen heen in wezen hetzelfde." Hannah Arendt
Ze vragen me, ze eisen dat ik de duende de Cádiz in één zin samenvat. Het waarom, de McGuffin. En één reden neemt -langzaam, onverbiddelijk- alle andere over:
In Cadiz is er geen kwaad.
En ik kan geen beter compliment of een betere richting voor een stad bedenken. Voor een persoon. Voor zichzelf.
*** Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...**
- Cádiz en de Costa de la Luz, meesters van het leven
- Alle artikelen van Jesús Terrés
Plaza de San Juan Dios