Rode garnalen in El Faralló
Dien ook deze liefdesbrief als oprechte hulde aan de man zonder wie niets van dit alles zin zou hebben: Jose Piera, Pepe 'de Pegoli' , die op 76-jarige leeftijd stierf in dat Dénia dat hem zoveel verschuldigd is.
Deze familiebaret is daar geboren in 1943 en rond hun tafels in Les Rotas wist hoe te bouwen, garnaal voor garnaal, een zekere manier om gastronomie en leven te begrijpen : gehecht aan de zee, aan de nederigheid van de bar die gelooft in de warmte van de service en de mateloze toewijding aan eenvoudige genoegens (sommige tellinas, gekookte rode garnaal en een bandarijst).
Er was in zijn huis nooit behoefte aan die kitsch die zo typerend is voor ons gastronomische cadeau van "herstellen van de smaken van de herinnering", want ** El Pegolí is herinnering, heden en erfenis.** Heel erg bedankt, Don Pepe.
El Pegolí was (en is) een schuilplaats voor zoveel gekke mannen en vrouwen voor dat schaaldier van de familie Aristeidae die leeft tussen modder- en zandbodems in kloven tot bijna vijfhonderd meter diep. Die van Dénia, opgezweept door de stromingen van de Middellandse Zee die naar Ibiza leiden, verblijfplaats van plankton en onderwaterleven (nog een reden om zorg te dragen voor ons milieu) .
De rode garnaal zal nog een slachtoffer zijn van deze onzin die onze egoïstische en onhoudbare manier van leven is. We zullen huilen, yeah.
Ook voorbeeldige stukken in Palamós, Garrucha of Águilas , maar vandaag zullen we ons concentreren op de provincies ** Alicante , Valencia en Castellón .** Om te beginnen gaan we niet weg van Dénia omdat het ground zero is van de Aristeus antennes en omdat hier vuurwerk is om het gehemelte te doen barsten: El Pegolí, El Faralló van Javier Alguacil en Julia Lozano, Vis & Brasseries van José Manuel López, Aticcook van Bruno Ruiz en natuurlijk de enorme Quique Dacosta , garant van de mediterrane jonkvrouw.
Bron van urinezuur in de Marina Alta en daarbuiten. Versla door Jose Manuel Miguel in The Cookbook hotel in Calpe, El Portal Taberna & Wines door Carlos Bosch en Sergio Serra, Piripi door de familie Castelló of Manero in Alicante; Ca Joan de Joan April (hoewel ze vlees en lange rijpingen hebben, maar pas op voor die garnalen) in Altea, de Hogar del Pescador in Vila-joiosa of Casa Toni in Benidorm (aha! Martin Parr is overtuigd door het kitsch symbool van massatoerisme we gaan niet minder zijn).
Binnen maakt de gezouten garnaal ons gek. Kiko Moya , veel meer dan een bord, een keerpunt in de keuken van L'Escaleta en bij de behandeling van de kever: "we onderwierpen het stuk aan verschillende processen totdat we ons realiseerden dat het antwoord heel dicht bij ons lag, vlak naast . Natuurlijk we hebben het zouten van zeevruchten niet uitgevonden maar we hadden geen referenties van de gebruik van deze techniek op een product zoals rode garnalen ”.
Valencia heeft meer dan het lijkt te bieden, mijn favorieten? Gran Azul van Abraham Brandez (heerlijke zeevruchten en ook goede rijstgerechten), Casa Carmela van Toni Novo, Q'Tomas van José Tomás, de Rausell of Maipi bar van Gabi Serrano, Pilsener van Manolo Haro en natuurlijk die tak van de planeet Dacosta genaamd Llisa Negra.
We gaan naar het noorden omdat in Peñiscola koningin sinds 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, die veel meer te bieden heeft dan zijn Calabuig rijst ’ ter ere van de Berlanga-film: essentieel als essentieel zijn de zonsondergangen bij Casa Manolo de Manuel Alonso (op het strand van Daimuz); rode garnalen en bubbels, er kan niets fout gaan.
En er is geen product dat zo goed over de Middellandse Zee spreekt als de rode garnaal, vanwege zijn zilte, intense, sappige en onvergetelijke smaak. Wie is er niet gestorven van genot terwijl hij aan zijn hoofd nipt?
Wie is er niet gestorven van genot terwijl hij aan zijn hoofd nipt?