Die tijd begint in Asturië waarin de ochtendmist wordt verward met de rook uit de schoorstenen. Het is een mengsel van vochtigheid, frisheid en de onmiskenbare geur van langzaam brandend hout, een aroma dat deze valleien bijna net zo definieert als hun mijngeschiedenis of het groen van de pistes.
start de seizoen potten en lepels, stoofschotels zonder haast, potten op laag vuur voor uren en uren, champignons, wild, kastanjes en walnoten. En er zijn maar weinig betere plekken om je erin onder te dompelen dan in de beste restaurants in dit centraal Asturië, waar het platteland en de mijnbouw naast elkaar bestaan.
Een stap verwijderd van alles -Oviedo is iets meer dan een half uur rijden en de snelweg die naar het plateau gaat doorkruist de regio- en toch, met zo'n sterke persoonlijkheid Wat je doet denken aan een veel meer afgelegen plek.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... steden met een verleden in grijstinten die echter beetje bij beetje ze vinden zichzelf opnieuw uit en streven ernaar de mijnbouwcrisis achter zich te laten en zichzelf voorstellen als bestemmingen voor een ander type toerisme, dat trots zijn industriële erfenis verkent, maar ook zijn keuken, die met één voet op die Asturische berg staat dat hier zichzelf begint te insinueren en een ander in een cultureel aanbod dat naar de toekomst kijkt.
Mieres del Camino.
DE AANKOMST
Het gebruikelijke is om het gebied te bereiken via de snelweg AP-66, die het plateau met Asturië verbindt. Hoewel er een andere manier is. Een misschien minder comfortabele manier, maar wel een die al minstens 2000 jaar werkt. Een weg die leidt naar een bezoek aan enkele van de minder bekende toppen van dit deel van het Prinsdom in de voetsporen van de Romeinse legioenen.
De Via Carisa werd gebruikt door Romeinse soldaten die, wandelend tussen de toppen, mogelijke hinderlagen in de valleien vermeed. Je kunt er vandaag nog langs lopen meer dan 30 kilometer van Pendilla de Arbás, aan de Leonese kant van de haven van Pajares, naar San Salvador, tussen Mieres en Pola de Lena.
Er zijn 10 uur reizen (hoewel je de mogelijkheid hebt om kortere secties te doen), bijna altijd boven 1.500 meter hoogte, tussen drie Romeinse militaire kampen die de afgelopen jaren zijn ontdekt en door delen van de oorspronkelijke weg, die in een groot deel van de route bewaard is gebleven. Y herfst, voordat de sneeuw het moeilijk maakt, Het is een ideaal moment om het te bezoeken.
Santa Cristina de Lena.
Al zijn er ook mogelijkheden als je niet zo ver van de snelweg wilt zitten. Een van hen is de pre-romaanse kerk van Santa Cristina de Lena, een schoonheid op de top van een heuvel die je te voet kunt bereiken vanaf het treinstation in La Cobertoria. Het is amper 400 meter, wel steil onder een bladerdak van kastanje- en eikenbomen, tot die vreugde van een kerk die de vallei domineert.
Als je tijdens deze reis maar één monument gaat bezoeken, laat het dan deze zijn. Ga in de wei zitten, onder de meidoorn. Je voelt het? Dit is wat je hier heeft gebracht. De rust, de stilte, het contact met eeuwen geschiedenis.
Kamer in Casa Farpon.
GASTRONOMISCHE LENA
Ik weet niet wat er gaande is in Lena's raad, maar op dit moment weet ik het zeker Het is de plek in Asturië met het meeste gastronomische talent Per inwoner. Hoewel ik in werkelijkheid wel weet wat er aan de hand is: mensen die vertrokken, die studeerden in Oviedo, in Gijón, in Madrid, die opgebouwde ervaring in grote keukens van Asturië en de rest van Spanje en die de afgelopen jaren is teruggekeerd om een restaurant op zijn land te beginnen. Mensen die de omgeving veranderen.
Het is het geval van Javier Farpon, dat na het passeren van veel van de beste Asturische restaurants (Casa Marcial, Auga, Regueiro) in Mamorana, een dorp op een steenworp afstand van de stad, een huis werd geopend dat nu is omgebouwd tot een essentieel onderdeel van de Asturische keuken, altijd goed gedaan? en met afgemeten knipoogjes naar de hedendaagse keuken.
Petit fours.
Of die van Jairo Rodríguez, die met zijn Eik door Jairo Rodríguez is erin geslaagd een referentie te zijn in het centrum van Pola de Lena. Of Xune Andrade, die in staat is mensen te ontroeren met dat kleine restaurantje in San Feliz, op nog geen kilometer van het stadscentrum.
Het is leuk om de auto aan de voet van het dorp te laten staan en bergopwaarts te gaan, het huis aan de kant te laten, met de kerk ervoor, en aan te komen bij de restaurant Berg, waar je blij van wordt met een bord pens van al het leven, een van die waardoor je lippen aan elkaar plakken, maar ook met een biologische eenkoren kombucha en brandnetels of een zalm in ribstoofsap.
En tegenwoordig opende Xune een winkel beneden, in de stad, MO, de meest informele versie van je keuken . En dat allemaal in Lena, dat amper 10.000 inwoners bereikt. Ik had al gewaarschuwd dat wat hier gebeurt niet normaal is.
Kaasplankje.
WAAR BAKKEN SAMEN KOMEN
We dalen verder af richting Mieres. Maar er is de omweg naar Turón. En Turón is een van die plaatsen waar gastronomische traditie en moderniteit naast elkaar bestaan en goed met elkaar overweg kunnen. Chuchu huis. Zet het op de agenda.
En vandaar naar Langreo. We springen van het stroomgebied van de Caudal naar het stroomgebied van de Nalón om dichter bij de gemeentelijke kunstgalerie Eduardo Úrculo te komen, waar het werk van de kunstenaar en andere schilders uit de regio wordt tentoongesteld, of het Mijnmuseum, in El Entrego, waar niet alles van tafel naar tafel gaat en dat verleden gekoppeld aan de mijnen hier is alles.
Het is tijd om te beslissen of we willen overnachten in het hotel Sneeuwpaleis, een van die herenhuizen met alle charme van een eeuw geleden die je vaak aantreft in Asturië of misschien heb je na de wandeling door de Carisa zin in een hotel met een spa. wat hebben we daarvoor? de Grand Hotel Las Caldas, met zijn spectaculaire spa, op een steenworp afstand.
Salade van kreeft en spinkrab.
DE OORSPRONG VAN EEN POP-MYTHE
Daar, min of meer in het midden van de driehoek gevormd door Oviedo, Langreo en Mieres, ligt een kleine stad, Tudela Veguín, slechts een handvol huizen naast de enorme cementfabriek. Er is een bioscoop, een van die uit een andere tijd, en in het centrum, op het kruispunt, een huis met een bouwmarkt op de begane grond.
Tino Casal is hier geboren. Hier, op deze onwaarschijnlijke plek voor wie de kunstenaar kende in zijn hoogtijdagen. Hier werd een mythe van onze popcultuur geboren, een buitensporige artiest die, voordat hij de nieuwe Latijns-Amerikaanse romanticus bij uitstek was, José Celestino Casal, van de band Los Archiduques. En Los Archduques waren de eersten die een doedelzak voor een pophit in 1967 opnamen op hun Lamento de Gaitas. Het moderne Asturië is hem veel verschuldigd.
Maar het is dat, bovendien, hier naast de deur de Bar Camacho is. En daar moet je stoppen. Omdat Het is een van die onverwachte plekken die je zou kunnen verwarren met nog een bar langs de weg als je niet gewaarschuwd aankomt, want de verrassingen beginnen wanneer je binnenkomt, om een tafel vraagt, en Ze leiden je door de keuken naar de achterste eetkamer. En omdat Teresa heel goed kookt.
De sfeer is vertrouwd, de eetzaal is gezellig, de prijzen zijn redelijk en die pens, die stoofpot, die vers gebakken aardappelen of die spiermaag Ze rechtvaardigen een stop meer dan.
Maar het is dat alles bij elkaar, en hier, tussen cementfabrieken en mijnputten, de perfecte samenvatting hiervan is bassins waarin de verrassing springt waar men het het minst verwacht, waar iets onder de oppervlakte borrelt. Het is de perfecte plek om de reis af te sluiten.
ABONNEER HIER op onze nieuwsbrief en ontvang al het nieuws van Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler