Monniken, prinsessen en middeleeuwse schatten, de geschiedenis van de romaanse basiliek van San Giulio lijkt regelrecht uit een sprookje te komen.
In de schaduw van zijn beroemde broer, het Lago Maggiore, is het kleine **Lago d'Orta (Piemonte, Italië)** onbekend gebleven bij de toeristische circuits die door het noorden van het Italiaanse schiereiland lopen. invoegen in een alpiene vallei met beboste hellingen en mild klimaat , was de lage bekendheid van het meer te wijten aan de verontreiniging die sinds de jaren twintig van de vorige eeuw in het water aanwezig was.
Het afval van een van de grootste rayonfabrieken (afgeleid van cellulose) in Italië zorgde er tot de jaren negentig voor dat een van de zuurste meren ter wereld . Maar die tijden behoren al tot het verleden: door aquatische reinigingstechnieken zoals kalken, die sinds de jaren tachtig worden toegepast, Het Ortameer heeft zijn hoge biodiversiteit hersteld , en er is niemand die kan weerstaan om tijdens de hete zomermaanden onder te dompelen in het warme water.
Het Ortameer is een van de beste opties om in de zomer tot rust te komen.
"Het is goed dat mensen hier terugkomen, maar wijs erop: wij verkiezen toeristen boven zakenmensen." Enrico Grandi geeft deze waarschuwing uit op aandringen van de redacteur om meer te weten te komen over het industriële verleden van de regio. Van zijn fotografiebedrijf in de Motta vierkant van Orta San Giulio, aan de oevers van het meer, zie je de eiland-klooster die in het midden van de langgerekte waterspiegel staat. Een gewone lijn verbindt het met San Giulio , en als we de boot nemen op hetzelfde Motta-plein, kunnen we ons laten omhullen door de stilte van het gladde water onder de alpiene wind.
Groeiend in grootsheid naarmate de boot zijn dokken nadert, de Romaanse basiliek van San Giulio , zoals veel beroemde gebouwen, vertegenwoordigt de geschiedenis van de regio als geen ander. Toevluchtsoord van Lombardische monniken en prinsessen, schuilplaats van middeleeuwse schatten en een toevluchtsoord en rust , is San Giulio bevroren gebleven in de eeuwen die voorafgingen aan de catastrofale besmetting van het meer.
Het behoudt de middeleeuwse muren, dokken en woningen, evenals elegante barokke gebouwen . De steegjes nodigen door middel van posters uit om de stilte te respecteren die sinds onheuglijke tijden het enige geluid is dat de snelle stappen van de monniken begeleidt.
In San Giulio is Piazza Motta een must see.
Bij het weer uitstappen in het uitstekende uitzichtpunt dat de Plaza Motta . is , heb ik het gevoel dat ik ben teruggekeerd naar een parallelle wereld waaruit ik per ongeluk vertrok, en waarnaar ik nu gedwongen ben terug te keren. Enrico kijkt me met een glimlach aan vanuit de arcades van de "Palazzo della Comunitá", historische en middeleeuwse zetel van de raad die de gemeenschappen aan het meer bestuurde.
De fresco's herinneren aan een geschiedenis van onafhankelijkheid, halverwege? de heren van Savoye en de bisschoppen van Novara , die de mensen van het meer tot in de 19e eeuw in een regime dicht bij zelfbestuur hield. Zijn nakomelingen vechten nu voor plaats het meer op de kaart van kwaliteitstoerisme en afstand doen van de massa. Ze houden niet van het model van Sirmione, aan het Gardameer.
Door deze ijver de lokale bevolking nodigt de bezoeker uit om te verdwalen tussen de huizen en om op de smalle steegjes te stappen , zonder de geheimen te onthullen die we op elke hoek kunnen vinden. Daarom, toen de prachtige gevel van de kerk van Santa Maria Assunta tussen de palazzi opduikt, voelen we dat we moeten stoppen en ademen. We zoeken een buurvrouw om te bedanken voor de smaak en stijl van hun voorouders.
De brede geplaveide straat die eindigt onder de portiek van de kerk maakt deel uit van het landschap dat het monument begeleidt: middeleeuwse huizen die hun fresco's behouden, ondersteund door brede portieken , waar dealers hun zaken beschermden tegen slecht weer en dieven.
De statige huizen zien eruit als bewakers die in formatie hun hellebaarden over ons uitstrekken en erop toezien dat we, altijd de stilte van de plaats respecterend, slaafs naar de mis gevierd in de tempel . Maar in Orta is het niet handig om te stoppen.
Aan de oevers van het meer zie je het eiland-klooster van San Giulio.
De steegjes, sensueel en met een stevige omtrek, nodigen ons uit om verder te gaan, naar de ongeschonden hemel die onze reis bedekt. We zijn niet de eerste, noch de laatste, die het gevoel hebben dat de hoogten ons aanschouwen. De plaats heeft, sinds de Romeinse tijd, een spirituele uitstraling en verbinding met de verschillende godheden die in dit voorouderlijk gebied zijn aanbeden.
De straten die grenzen aan de kerk van Santa Maria Assunta , uitgehold door duizenden vrome voeten, leiden allemaal naar het religieuze hart van het meer: de Sacro Monte waarop Orta San Giulio staat . Sinds de plaats in 2003 door UNESCO werd uitgeroepen tot werelderfgoed, heeft het bijgedragen aan de heropleving van het meer.
De reden is het bestaan van meer dan twintig renaissance- en barokkapellen die over ons waken tussen eeuwenoude bomen, verspreid en ongrijpbaar, als kinderen die verstoppertje spelen. Dezelfde die verborgen moeten zijn geweest voor de ogen van Nietzsche, die zich tussen de boomstammen en de kerken camoufleerde, doordrongen van de schoonheid van een plek die hem met nieuwe ogen deed kijken naar zijn metgezel, de Russische filosoof Lou Andreas-Salomé.
De romaanse basiliek van San Giulio, die in grootsheid groeit naarmate de boot de dokken nadert, vertegenwoordigt de geschiedenis van de regio als geen ander
"De Idylle van Orta" , zoals hij het noemde, veroorzaakte een plotselinge verliefdheid bij de Duitser die hem in bitterheid deed vallen, en hij bracht de volgende weken door met verlangen naar de lichtheid van de dagen aan het meer. Nietzsche twijfelde of hij twintig dagen tussen die bomen had doorgebracht, of dat het allemaal een zucht was geweest. Depressief, verliefd op de betovering van de Sacro Monte en afgewezen door Salomé, schreef Nietzsche het eerste deel van de "Aldus sprak Zarathoestra" opgeschrikt door de herinnering aan de uren doorgebracht aan het meer.
aangekomen bij de top van de Sacro Monte Elke bezoeker die vatbaar is voor romantiek, kan denken dat ze het dichtst bij de godheid staan die ze aanbidden, wat het ook mag zijn, en als ze er ooit in geloven. Zelfs de grootste atheïst zal overweldigd zijn om van bovenaf de Romaanse navel van het eiland San Giulio, het prachtige netwerk van huizen van Orta en de grijze, wit getinte muren die deze verborgen hoek van Piemonte omringen.
Het gelach van kinderen en adolescenten die baden in het meer, de drukte van de terrassen en de geur van de ravioli die in de trattoria worden bereid, overstemt in Sacro Monte , alsof het donkere bos van Dante, vol verleidingen, zich aan onze voeten opende en ons uitnodigde om ons onder te dompelen in de wereldse geneugten van eten en vrije tijd, kunst die sinds onheuglijke tijden door de Italianen wordt gedomineerd.
Het Ortameer is opnieuw een van de meest gewilde toeristische bestemmingen.
De geur van funghi en tartufo brengt onze benen in beweging . En als we denken dat ze ons niet kunnen zien, omdat niemand hoger is dan degene die de Sacro Monte bewoont, beginnen we aan de afdaling. Maar eerst voelen we dat we bekeken worden. Waar zijn de ogen die onze kleine religiositeit censureren? En we zien op een torenhoge klif, aan de overkant van het meer, het heiligdom van Madonna del Sasso , hangend als een adelaarsnest, hangend aan een draad om niet in het water van een nu ruw meer te vallen.
Er is altijd iemand groter die naar het Ortameer kijkt. Maar zonder de kracht die Nietzsche bezat om hem onder ogen te zien en zijn dood te verkondigen, besloten we terug te keren naar de wereld om de geur van mozzarella en basilicum te volgen. "God is dood", maar het Ortameer is eindelijk tot leven gewekt.