Salinas de Imón, monument van cultureel belang, Guadalajara.
We komen er nu niet achter Sigüenza als bestemming toerist. Het is een klassieker van uitjes in het binnenland en, samen met Medinaceli en El Burgo de Osma, een van de hoekpunten van een magische driehoek van historische centra, eeuwenoude overblijfselen en bewaarde landschappen zoals weinig andere waar het nog mogelijk is uren lopen zonder het geluid van een motor te horen.
En dat allemaal op iets meer dan anderhalf uur van Madrid en slechts twee uur van Zaragoza, waardoor het niet alleen een aantrekkelijke bestemming op zich is, maar ook een basiskamp voor verken minder bekende gebieden en ga de Serranía de Guadalajara binnen.
We gingen naar het noorden van de stad, richting de rivier Salado, de variant van de Ruta de la Lana opgaand, een duizend jaar oud pad dat Levante verbindt met de Camino de Santiago, om enkele van de minder bekende steden in de regio te verkennen. We doen het vanuit Sigüenza, omdat het gemakkelijk is om hier met de auto te komen, of neem de fiets mee in de trein, als we ons comfortabel door de omgeving willen verplaatsen.
Calle Mayor en kathedraal van Sigüenza.
Maar we doen het vooral omdat het meest interessante hotel- en gastronomische aanbod is hier geconcentreerd uit dit deel van de provincie. En als ik kan kiezen, als ik de paden moet bewandelen, is het beter om dat te doen op een plek met zoveel charme als El Molino de Alcuneza, al was het maar omdat vind die rust en dat zwembad als je terugkomt is het onbetaalbaar.
Hoewel als we vroeg aankomen, het een onvergeeflijke fout zou zijn om er geen gebruik van te maken de avond ervoor in zijn restaurant eten. Wat is een betere manier om jezelf onder te dompelen in het receptenboek van het gebied. Misschien zullen Samuel Moreno en zijn team ons daar presenteren de broden die ze maken en vertellen ons over Despelta, een project van herstel van inheemse tarwe waarmee het zijn inspanningen en filosofie deelt en waarmee het deel uitmaakt van Raíz Culinaria, een project dat door de Castiliaans-Manchego-regering wordt gepromoot om verspreid de waarde van de lokale gastronomie als toeristische trekpleister.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Zo heb ik ze ontmoet. En dus benaderde ik de volgende dag naar Palazuelos, naar die plaats van Onze Lieve Vrouw van Eenzaamheid, met het dorpskasteel op de achtergrond, to ontdek het werk dat ze doen met voorouderlijke tarwe en zijn samenwerkingen met chef-koks.
Vanaf hier, aangezien we zijn, is het de moeite waard verder noordwaarts langs de oude Ruta de la Lana, dat vecht voor zijn officiële erkenning als een variant van de Camino de Santiago en dat, althans in dit gedeelte, is perfect bewegwijzerd en heeft verschillende rustplaatsen.
De indeling van de route voert tussen korenvelden, linzen- en kikkererwtenvelden, naar de zoutvlakten van La Olmeda en Bujalcayado. Beide zijn privé en kunnen niet worden bezocht, hoewel ze vanaf de weg kunnen worden genoten. Het silhouet van de kapel van La Olmeda afgetekend tegen de Alto de Valdeabejas bij zonsondergang Het is een van die geschenken die je krijgt wanneer je het het minst verwacht.
We gaan nu de vallei van de Salado rivier in. Eeuwenlang was het een communicatieroute die werd gebruikt door Romeinen, moslims en christelijke kooplieden. En sinds de oudheid was het een van de grootste bronnen van rijkdom in de bergen, al lijkt het kale landschap erop te wijzen dat er hier niet veel meer is dan droge landbouw.
Portiek van de parochiekerk van San Juan Bautista in de ommuurde stad Palazuelos.
Veel mensen weten het niet maar Zout was eeuwenlang de grote rijkdom van al deze streken. De ruïnes van meer dan een dozijn boerderijen, sommige middeleeuws, zijn hiervan het bewijs. In werkelijkheid, de monumentaliteit van Sigüenza of de overvloed aan kastelen is niet te begrijpen -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- zonder het geld dat rond het zout bewoog.
Tegenwoordig werkt bijna geen van de zoutmijnen nog, maar ze blijven oude landschappen domineren, opgeschort in de tijd, die het ontdekken waard zijn. Hier en daar duikt een echte zeldzaamheid op: weiden van halofielen, planten die zout water nodig hebben om te kunnen leven en die normaal gesproken worden geassocieerd met moerassen en kustduinen. Hier, in de Salado-vallei, kunnen we loop tussen scorzoneras en zeekraaltjes, iets moeilijk voor te stellen 300 kilometer van het dichtstbijzijnde strand.
Pellegrina-kasteel.
Vanaf hier we kunnen de Hoces del Río Salado vanuit Santamera betreden, dat is naast de deur, en ontdek een landschap van ravijnen en bossen waarin de stilte alleen wordt verbroken door het af en toe gekrijs van een roofvogel. Of we kunnen naar Atienza gaan, het kasteel beklimmen om de indrukwekkende uitzichten te ontdekken en profiteer, naar beneden gaand, om kracht in het centrum te herwinnen.
Misschien een klein kind met knoflook bij de Alfonso VIII, misschien een veldpatrijs in twee kookbeurten in El Mirador de Atienza. Misschien, als het begint af te koelen, de lepelschotel van de dag bij Fonda Molinero is een goede optie.
En weer op pad. We liepen langs de bergen langs de kwelders, richting Paredes de Sigüenza, waar ook zoutvlakten waren en waar de rivier ontspringt. De hermitage van San Marcos, in Rienda, lijkt er altijd geweest te zijn. Afdalend naar het zuiden, het kasteel van Riba de Santiuste controleert de vallei vanaf de top, op meer dan 1.000 meter hoogte.
We keren terug naar de Salado, stroomafwaarts, want de rivier hier is alles geweest. De wegen gingen aan zijn zijde, zout werd gewonnen uit het bassin. De weinige pelgrims die vandaag de regio doorkruisen, blijven dat doen langs de oevers. En er is Imón, met de grootste historische zoutvlakten in de omgeving.
Kasteel van Riba de Santiuste.
Of, na een paar kilometer, laten we naar Carabias gaan om de spectaculaire kerk te ontdekken en breng de nacht door in Hotel Cardamomo. Want ontbijten met dat uitzicht op de vallei is elke omweg rechtvaardig. En omdat vanaf hier hebben we morgen op een steenworp afstand van het natuurpark Barranco del Río Dulce met zijn kloven, zijn uitzichtpunten en zijn paden naar onmogelijke watervallen.
Sigüenza is weer binnen handbereik, een paar minuten omrijden. Hoe bekend het ook is, we kunnen niet vertrekken zonder terug te gaan naar dat centrale plein, zonder rond te dwalen verborgen pleintjes ontdekken en flaneren aan de voet van de kathedraal. En zonder te eten bij El Doncel, voordat je vertrekt, want er zijn maar weinig steden van deze omvang schat evenveel gastronomisch talent als Sigüenza en zijn omgeving en dit huis is een van degenen die verantwoordelijk zijn voor die beweging. En het zou zonde zijn om de kans te missen, dat we hier zijn gekomen om te genieten.
In Atienza waakt een kasteel op een rotspunt over de smalle straatjes van het kleine stadje dat ooit 10.000 inwoners had.