Ossenkarren in Zálanpatak
Het is een zonnige dag in augustus en ik ben net begonnen met mijn auto tour door een gebied van **centraal Roemenië** buitengewoon pittoreske, omgeven door het constante beeld van groene heuvels bezaaid met gigantische balen hooi.
terwijl ik rijd van het ene dorp naar het andere af en toe een stop maken om een kijkje te nemen in het prachtige 13e eeuwse kerken, dezelfde die ooit functioneerden als burchten , het welkom dat ik krijg van de lokale bevolking... het is niet erg warm laten we zeggen
Bijna iedereen die ik tegenkom - Boeren hun velden met de hand wieden, kinderen spelen aan de kant van de weg, Dames voorovergebogen in hoofddoeken met zakken tomaten - ze kijken me aan serieus en verdacht wat de officiële look lijkt te zijn van Transsylvanië.
Het is ook waar dat elke keer als ik stop om met een van hen te praten de stijve gevel het brokkelt snel af.
In feite biedt een jonge jongen gekleed in een trainingspak aan om me les te geven hoe een muur te beklimmen van steen om een verlaten middeleeuwse pastorie te kunnen zien. Maar in de volgende stad de fronst weer opduiken.
Als het tijd is om te eten, ontcijfer ik eindelijk het mysterie van verdachte blikken: Auto . Dit is een van de weinige regio's in Europa waar pre-industriële gebruiken nog steeds volharden, met boeren die gebruik maken van paard en karren en dat ze hooi maaien met zeisen, dus mijn gehuurde Ford maakt mijn toegang tot de gemeenschap niet gemakkelijk.
Het platteland ten oosten van Miklósvár
Men moet er ook rekening mee houden dat Transsylvanië , een regio die aan weerszijden wordt begrensd door de Karpaten, is door de eeuwen heen door bijna iedereen veroverd buitenlandse leiders verblind door de imperialistische ader. En laten we eerlijk zijn, als je woonplaats geregeerd was door Hunnen, Mongolen, Tataren, Turken, Habsburgers en Ottomanen, onder andere zou je waarschijnlijk geneigd zijn om achterdochtig te zijn tegenover vreemden.
Al heel snel zullen echter de vele voordelen van ingewikkeld verhaal van Transsylvanië zijn aan mij geopenbaard. Na het achtervolgen van wat buffels naar de binnenplaats van een kleine boerderij waar een lachende oude dame me een paar Eenden als cadeau begrijp ik waarom steeds meer reizigers verslaafd raken aan technologie zijn in de ban geraakt van deze plek.
Hoewel historische ups en downs van Transsylvanië hebben hem een ondoorgrondelijke cultuur nagelaten rijk en complex (evenals de fantastische architectuur die haar vergezelt), in veel dorpen blijft het dagelijkse leven Erg makkelijk , synchroon blijven met het ritme dat wordt gedicteerd door de natuur.
Onder zijn legioen van bewonderaars is een flink aantal rijke mensen van Europese afkomst -inclusief de zeer Prins Carlos –, gewend aan uitgaven weekends in hun huizen op het Engelse of Franse platteland, goed gevuld met oude wereld pastoralisme maar zonder de authenticiteit van de agrarische dag tot dag.
“Transsylvanië is een van de weinige plaatsen waar je de levensstijl van honderden jaren geleden , een moment waarop de natuur en de mens in veel meer waren harmonie ”, zegt Jessica Douglas-Home, een Londenaar wiens stichting, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, de beweging heeft geleid om deze dorpen te beschermen tegen de verwaarlozing en extreme modernisering. Non-profit, de MET heeft een groeiend aantal eenvoudige en comfortabele accommodatie te huur voor ongeveer 40 euro per dag.
Een huis in Zalanpatak
Ik breng mijn eerste nacht door in een van hen, in een stad genaamd Malâncrav. Een oude boerderij nu verdeeld in twee slaapkamers, direct tegenover waar het zich bevindt het gat uit de stad.
En nee, dat is het niet een decoratie, het is de plek waar de lokale bevolking de hele dag heen gaat om water te pompen om hun reservoirs te vullen. Andrea Ross, deel van de MET en degene die verantwoordelijk is om mij de stad te laten zien, legt uit dat de bevolking van Malâncrav –ongeveer 1.000 mensen–, heeft enkele 200 nakomelingen van de zogenaamde Saksen, die zich in dit gebied vestigden van 1143.
Op dat moment Transsylvanië maakte deel uit van Hongarije en de koning Geza II nodigde duizenden Duitsers uit (eigenlijk niet uit Saksen, maar uit Rijnland ) om het gebied te koloniseren en te beschermen tegen Turkse indringers.
Grotendeels autonoom en zonder feodale heren om hen te controleren, vestigden de Saksen hun eigen rechtssysteem en bouwde honderden buitengewone versterkte kerken , wonderen van de lokale gotische architectuur. Meer dan 150 van hen blijven er vandaag en verschillende zijn gecatalogiseerd door de UNESCO.
Met muren van drie en een halve meter dik en ontwerpen vergelijkbaar met labyrinten die vaak gemeenschappelijke woonruimtes en ondergrondse pantry's , dienden de kerken als schuilplaatsen tijdens belegeringen. “Het hele dorp kan overleven daar wekenlang in”, zegt Rost.
De meeste Saksen verlieten het gebied nabij 1990 , toen Duitsland hen uitnodigde om terug te keren na de val van de Roemeense dictator Nicolae Ceauşescu , maar in de Lutherse Kerk van Malâncrav worden nog steeds missen gehouden in de lokaal Germaans dialect.
Het middenschip is bedekt met prachtige 14e-eeuwse fresco's wiens delicatesse nog verrassender is vanwege de robuuste kantelen die hen omringen. In de sacristie zijn er enkele middeleeuwse graffiti houtsnijwerk op de muren, inclusief een ondertekende notitie 1405 door een priester genaamd Niklaus, waarin hij verklaart dat hij moet de stad verlaten zonder uit te leggen waarom.
Een kerk in de buurt van Brasov
Het meest bijzondere moment van de zomer in Malâncrav is een soort van onofficiële koeienparade iets voor zonsondergang, op welk tijdstip twee herders Ze begeleiden hen terug naar het dorp na een middag in de grazende velden hoog in de bergen te hebben doorgebracht.
De hoofdweg wordt aan beide zijden begrensd door smalle huizen zoals degene waar ik in blijf, met werven, stallen en moestuinen aan de achterkant. Elk dier herkent de deur van zijn huis en maakt zich los van de kudde wanneer deze voor de hare voorbij gaat. Rost en ik hebben de... buffel naar het eigendom van Marioara en Ioan Baiaz , een 60-jarig stel dat ons uitnodigt om te komen kijken hoe ze het melken.
Halverwege het proces biedt Ioan me een kopje hete buffelmelk vers van de uier. Ik raak even in paniek, maar ik drink het in één teug leeg met al zijn romige zoetheid. Het is dan dat Marioara's moeder, zittend in de tuin salieblaadjes plukken rechtstreeks van de stengel, staat erop dat hij me meeneemt naar? twee van de eenden van de familie terug met mij naar Californië.
Ik vertel haar dat ik ze waarschijnlijk niet in het vliegtuig kan krijgen en ze zegt: "Maak je geen zorgen, ik weet zeker dat jij overtuigt de piloot ”.
Een herder met zijn kudde aan de rand van Brasov
Terug in het pension wacht het diner op mij: Nicoleta Jeler, de dorpeling die het huis runt voor de MET, heeft een Kip knoedelsoep samen met wat broodjes sarmale , koolbladeren gevuld met rundvlees en varkensvlees. rijk en bevredigend , net als het eten dat wordt genoten op een paar meter van de plaats waar het werd gekweekt . Sarmale en andere lokale gerechten zijn eenvoudig en stevig en in veel gevallen standaard biologisch
Al deze landelijke charme komt onvermijdelijk verpakt met wat minder magische werkelijkheden . Transsylvanische boeren gebruiken paardenkarren en ploegen niet omdat ze pittoresk zijn , maar omdat ze minder duur zijn dan tractoren.
Roemenië, na de toetreding tot de Europeese Unie slechts 11 jaar geleden, het is nog steeds een van de armste landen en een van de meest corrupt : Geld dat voor een nieuwe school wordt toegewezen, kan op de een of andere manier in de financiering terechtkomen een villa voor de neef van de burgemeester en het creëren van een reeks netelige uitdagingen voor natuurbeschermingsgroepen zoals de MET.
Een ander probleem is de golf van nieuwe rijken die werk hebben gevonden in West-Europa en die besluiten terug te keren om te kopen of vakantiehuizen bouwen in landelijke gebieden. Omdat veel lokale bewoners rustieke esthetiek nog steeds associëren met landelijke armoede, leunen hun architectonische voorkeuren vaak in de richting van: het nieuwe en het glanzende. In historische gebieden zijn strenge bouwvoorschriften ingevoerd om dit te voorkomen, maar handhaving is zeer toegeeflijk.
Soms, "de MET heeft er maar een paar" uur ingrijpen voordat een nieuwe eigenaar er een dozijn haalt antieke handgesneden fotolijsten om ze te vervangen door goedkope plastic exemplaren”, legt Douglas-Home uit.
Traditioneel gehaktbrood van Zalánpatak
“We proberen eerder in te grijpen” de schade het is gedaan", zegt hij. “We willen dat mensen begrijpen dat als we dromen van een leuk dorp, dat toerisme aantrekt en waarin je kunt leven, het is een vreselijke fout om de schoonheid van deze huizen te veranderen met behulp van glas en staal afwerkingen ”.
De MET hielp ook bij het verwerpen van een voorstel voor de bouw van **een themapark Dracula**: een project van het Roemeense ministerie van Toerisme, dat hongerig was naar reizigersgeld. Een van de plannen was de bouw van een zip-line van grote hoogte die eindigde in a oude begraafplaats. (Voor alle duidelijkheid, graaf Dracula van Bram Stoker werd gedeeltelijk geïnspireerd door: Vlad de Spietser, de prins geboren in Transsylvanië.
Maar zijn verhaal is pure fictie en de erfenis van het personage is voor het grootste deel duidelijk in souvenirwinkels). Douglas-Home, zich bewust van hoe moeilijk het voor een buitenlander kan zijn om de inspanningen van behoud van ver, heeft een team dat voornamelijk uit Roemenen bestaat en wordt geleid door de directeur van de trust, Caroline Fernold , die van plan is de MET aan een lokaal team te geven.
Voor bezoekers, zowel de voor- als nadelen van "milieuvriendelijk" behoud slim toerisme zijn te zien in de gezellige Viscri dorp (inwoners: 467), een uur rijden ten oosten van Malâncrav.
Na de Saksische exodus in het begin van de jaren negentig bleef Viscri over bijna helemaal leeg tot hun pastelkleurige huizen met gevels begon Roma-families, Roemenen en, meer recentelijk, een handvol investeerders uit West-Europa.
De restauratie van de gebouwen door de MET en de initiatieven ten gunste van de armste bewoners – workshops over traditionele landbouwmethoden, weeflessen , borduren en jam maken– bracht Viscri weer tot leven, waardoor het eruitzag als een schilderij van Corot in drie dimensies, met hun kudden schapen die het gras maaien en tussen grasvelden dwalen.
Maar dit kleine stadje heeft nu meer dan twee dozijn gerestaureerde pensions , velen van hen op Airbnb, en in het hoogtepunt van de zomer trekken bezoekers vaak naar de vervallen houten zolders van de 13e-eeuwse kerk
Een van de pensions in Malâncrav beheerd door de Mihai Eminescu Trust
De omgeving lijkt minder bestudeerd en zelfbewust in richis , waar Rost me voorstelt aan een bijdehante 85-jarige man genaamd Hans Schas.
Na een gesprek onder de perzikboom in zijn tuin, kauwen op honingraten vanuit een van zijn kasten nodigt Hans mij uit in zijn keuken en samen met zijn vrouw Hanni, het dient shots van cognac gemaakt met de overvloedige vrucht die de boom draagt. Het blijkt dat Hans en Hanni de . vormen vrijgezel saksisch koppel dat blijft in de stad, die in het Duits nog steeds bij zijn naam wordt genoemd, Reichsdorf.
Als ik ze vraag hoe de dingen zijn veranderd sinds de jaren negentig 1930, Hans lacht en geeft ons een spiel over de houten banken dat is voor elk huis. "Vroeger zou het zijn geweest" beschamend een bank hebben, want iedereen was altijd aan het werk”, zegt hij. "Nutsvoorzieningen iedereen heeft er een en zit de hele dag in hen".
Maar de traagheid in Richis is onweerstaanbaar verleidelijk voor de weinig bezoekers die hier aankomen. Midden in de stad is het laatste pension van de MET, pas gerenoveerd met de hulp van de beroemde Britse decorateur (en vriend van prins Charles) David Mlinaric.
Hij was ook verantwoordelijk voor het toezicht op de herinrichting van het interieur van de Apafi Manor van de MET, het 18e-eeuwse huis van een edelman in Malâncrav. “Voor mij is het ongelooflijk dat Transsylvanië nog steeds zoveel bijzondere huizen, kerken en gebouwen en dat de rest van West-Europa het niet eens weet”, zegt Mlinaric.
Ik rijd naar het oosten van Richis en Viscri, en observeer subtiele veranderingen in het landschap: de bossen worden dichter , de wegen zijn smaller en mannen dragen sneller vilten hoeden smalle rand.
ik ben in het land Szekely, bevolkt door Hongaarse etniciteiten die, net als de Saksen, eeuwenlang over zichzelf regeerden terwijl het gebied werd opgeëist door verschillende buitenlandse rijken; de meesten spreken nog steeds Hongaars en behoudt sterke culturele banden met Hongarije – Roemenië annexeerde Székely in 1920 , wanneer de Verdrag van Trianon in werking getreden.
Hier zijn ook enkele landelijke accommodatie, vooral die onder leiding van de Earl Tibor Kalnoky , een lange en vriendelijke man van 51 jaar, behorend tot een clan van Hongaarse edelen die in de communistische jaren in ballingschap was.
Een ruiter in de straten van Malâncrav
Terwijl we wat biertjes drinken in het stadje Miklósvár (Micloşoara, in het Roemeens), Kálnoky vertelt me dat het 16e-eeuwse jachtgebied van zijn familie, samen met verschillende bijgebouwen en hutten, was in beslag genomen door de staat in het decennium van 1950 . Kalnoky groeide op in Frankrijk en Duitsland, maar eind jaren negentig verhuisde hij naar Boekarest, leerde Roemeens, herstelde enkele van de vervallen eigendommen en begon ze te transformeren in accommodaties.
Vastbesloten om alleen te gebruiken traditionele bouwmethoden, begon slecht met een lokale aannemer die graag met cement werkte. "Wat ik deed, was de arbeiders vragen: "Hoe heb je gebouwd? jouw grootouders de muren van hun huizen toen er geen cement beschikbaar was?
Het antwoord was een lokale kalkmortel, zand en water die zijn belangrijkste materiaal werd. Ondertussen huurde Kálnoky ambachtslieden om het meubilair te restaureren en toerde door de regio op zoek naar andere familiestukken , die hij van de lokale bevolking kocht.
Met een mix van vintage klokken, goed beddengoed en met de hand beschilderde inloopkasten, de kamers zijn meer verfijnd dan die in Malâncrav, hoewel Kálnoky graag benadrukt dat alles onopgemerkt moet blijven en geen opschepperij. En geen wifi.
Sommige gasten uit Oost-Europa klaagden over zijn afwezigheid en die van de televisies. "Ze vertelden me: 'Maar de... Prins Carlos Ben je niet hier gebleven?” – vertelt Kálnoky–, waarop ik antwoordde: “Ja, en het zijn precies die dingen die proberen te ontwijken ”.
Een jongen rent door Zalanpatak
de prins van wales was een van de eerste aanhangers van het werk van de MET en is een fervent geweest verliefd op transsylvanië decennia lang verschillende financieringen lokale projecten gerelateerd aan uw interesses met betrekking tot: duurzaamheid, biodiversiteit en natuurbeschermingsarchitectuur.
Het was tijdens een bezoek aan Miklósvár in 2007 dat hij zich bij Kálnoky voegde (ze zijn verre neven ) op een wandeling van 20 kilometer naar een bergrug met uitzicht op het dorp Zalanpatak (Valea Zalanului), plaats waar een van de voorouders van Kálnoky, een rechter, een klein complex.
Terwijl ze neerkeken op de daken van de hutten in een vallei van heuvels en borrelende beekjes, Carlos zei tegen Kálnoky: "Dit is wat ik me altijd heb voorgesteld toen" Ik dacht aan Roemenië ”. Behalve de stallen waar "er waren" een eenzame koe, staande op een stapel mest waren alle gebouwen ingestort”, zegt Kálnoky.
Vandaag de struisvogelveren kam van de Prins van Wales siert het bovenste deel van de gevel van de gerenoveerde stallen samen met het zegel van de familie Kálnoky. Carlos kocht het pand en hervormde het samen met Kálnoky, die het hele jaar door reizigers ontvangt in zijn vijf kamers , behalve wanneer de prins in residentie is (Carlos keert terug elke lente, zonder Camilla, een week wandelen, lezen en beren kijken ) .
Kálnoky vertelt ook dat de prins de keuze van de decoratieve elementen: er zijn verschillende foto's verzonden en ontvangen van antieke Ottomaanse tapijten per e-mail naar Londen en met speciale aandacht voor uw slaapkamer, aan wiens muren hangen gravures van uw eigendom.
Hoewel Kálnoky haar familieband met prins Charles bagatelliseert, die teruggaat tot de Hongaarse voorouders van Queen Mary ("Je bent waarschijnlijk ook familie van hem als je ver genoeg terugkijkt", grapt Kálnoky), hij is niet verlegen om deze bron te gebruiken met zakelijke doeleinden . Als je de prinsenkamer wilt boeken, ga dan naar De website van Zalanpatak en klik op De kamer van de prins.
Zelfs Carlos zelf heeft niet geaarzeld om zijn status als beroemdheden om slim en milieuvriendelijk toerisme in Transsylvanië aan te moedigen, dus het is duidelijk waarom hij laat vreemden in zijn bed slapen.
Natuurlijk kunnen sommige gasten er niets aan doen blader door de schappen van de salon en zich afvragend welke van de persoonlijke bezittingen – het boek vogels van de wereld , de cd Ik hou van je, leef van de Rolling Stones…– ze hadden hier kunnen komen uit het paleis van Buckingham.
Graaf Tibor Kalkon
In zowel Miklósvár als Zalánpatak eten gasten in een gemeenschappelijke tafel en te oordelen naar mijn diner op beide plaatsen, is de mix van diners meer intrigerend dan je normaal zou vinden in een bed & breakfast in de Catskills. De Miklósvár-groep omvat een frescoschilder van de kerk van Boekarest en voormalig ambassadeur van Duitsland in Wit-Rusland; in Zalanpatak is er een uitgever van boeken Londenaar en zijn gezin, vier Britten die dol zijn op reizen die dat wel zijn waanzinnig verliefd uit Transsylvanië. Tijdens het ontbijt zegt de vader: “Ik blijf wachten tot Tess naar beneden komt uit de d'Urberville de heuvel af, met een emmer melk”, voordat hij me op zijn iPhone de foto's van de picknick de dag ervoor in de wei. De foto's doen me denken aan degene die ik meer dan tien jaar geleden zag toen ik een Frans stel ontmoette dat Hij keerde terug van zijn eerste reis naar Roemenië en smeekte me om zo snel mogelijk naar het landelijke Transsylvanië te gaan. Al die jaren later, de plek nog steeds geen reguliere bestemming , deels omdat de infrastructuur blijft beperkt. Maar in een tijd waarin zelfs tech-giganten waarschuwen voor de gevolgen van te veel tijd voor een scherm doorbrengen en waarin iedereen, van kippenboeren tot afvalrecyclers **steeds meer aangetrokken wordt tot het plattelandsleven**, de ouderwetse eenvoud van Transsylvanië is meer verleidelijk nooit.
Later diezelfde ochtend, de laatste van mijn reis naar Transsylvanië, maak ik een wandeling door de enige echte straat van Zalánpatak, dat enkele tientallen huizen heeft. Ondanks dat ik niet meer dan 24 uur in de stad, ik begin te voelen bezittelijk wanneer ik stop om er een op te halen wilde munttak. Plots zie ik iets onverwachts: Een auto.
Een grijze Toyota met kentekenplaten uit Boekarest die best snel gaat. Eindelijk begrijp ik hoe de lokale bevolking zich voelt. Wie is deze vreemdeling die naar mijn geliefde dorp komt?
Het is mijn tijd om te stoppen in mijn tracks en een blik van woede De indringer is duidelijk niet geïntimideerd en biedt me een beleefde glimlach. Ik kan er niets aan doen: ik glimlach en zwaai.
***** _Dit rapport is gepubliceerd in **nummer 120 van Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonneer u op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en een digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website) en geniet van gratis toegang tot de digitale versie van Condé Nast Traveler voor iPad. Het meinummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op uw favoriete apparaat _
De accommodatie van Prins Charles biedt rondleidingen in een paardenkoets