The Marble Chapels, een natuurreservaat aan de oevers van Lake General Carrera
Niemand is bereid een cougar een paar meter verderop tegen te komen. Het is maar een paar seconden. De eerste twee denk je dat het een ander dier is, voor de andere drie ben je verlamd en de rest van de tijd die de kat je gunt, wijd je je aan het genieten een van de meest opwindende momenten van je leven, een uitzonderlijk moment dat moeilijk te herhalen is.
Het territorium van een volwassen mannetje kan duizend vierkante kilometer beslaan en Weinig mensen in de omgeving zeggen dat ze het ooit hebben gezien.
Hij verscheen in een gebied zonder vegetatie, langzaam lopend, met de veiligheid van iemand die weet dat hij de overhand heeft. Onze ogen ontmoetten elkaar voor een moment dat eeuwig leek. en toen hij bedacht dat hij zich genoeg had laten zien, begon hij een lichte draf te lopen om in een nabijgelegen bosje te verdwijnen.
Lagune aan de voet van Cerro Castillo
Seconden later, terwijl ik probeerde te verwerken wat er gebeurde - en nu pas realiseer ik me dat ik het pas op het moment dat ik het schrijf - had gedaan, Ik zie een huemul, het Andeshert, springen in de tegenovergestelde richting van waaruit de poema was verschenen.
mijn promotie naar de lagune van Cerro Castillo Ik stak een plaats over waar huemules voorbijkwam en de poema was vast op zoek naar een diner dat we er net voor hadden verwend.
De rest van de weg was niet hetzelfde; noch het sublieme landschap, noch de aanwezigheid van de berg die zijn naam aan het park geeft, noch het groen van de lagune, van een onmogelijke kleur. Cougar, cougar, cougar, ik bleef maar herhalen in mijn hoofd.
Tijdens de afdaling stopten we op de plek waar we de paarden hadden achtergelaten en Cristian, onze gids, een grote gaucho met brede schouders en een stevige handdruk, Hij bereidde ons een delicate tafel met kazen, druiven en noten op een paar rijen op een boomstam.
De tijd werd besteed aan het praten over de toevallige ontmoeting en luisteren naar verhalen over Patagonië.
Uitzicht op het meer van General Carrera
Weinig namen roepen zoveel op bij de denkbeeldige reiziger als Patagonië, een gebied zo uitgestrekt dat het alleen in dromen kan worden bedekt.
Negen brieven die veel schrijvers hebben geprobeerd in een boek te stoppen, alsof Patagonië in tweehonderd pagina's zou passen. Voor anderen was het genoeg om het zich voor te stellen; alleen de vermelding ervan was genoeg om haar geest te doen stijgen. Bijvoorbeeld, Blaise Cendrars , die hier nooit was, schreef in trans-siberisch proza : "Alleen Patagonië blijft over, het Patagonië dat past bij mijn immense verdriet, Patagonië en een reis naar de Zuidzee."
Anderen die nooit een voet op dit uitgestrekte gebied hebben gezet, waren de Noren Edvard Munch en Hans Jaeger die tijdens de dronken gesprekken die de schilder en de schrijver hadden terwijl Jaeger wegens schandaal gevangen zat, Ze besloten dat ze een erotische kolonie gingen stichten in Patagonië.
Maar ik was hier niet gekomen om melancholie te voeden of kampen van losbandigheid te creëren. Mijn doel was om te gaan de regio Aysen op zoek naar enkele van de minder bekende landschappen van de noordelijk Patagonië -het General Carrera-meer, de marmeren kapellen, de San Rafael-lagune, de nationale parken Cerro Castillo en Patagonia of de rivier de Baker–, en ontmoet Kristine McDivitt , de weduwe van Douglas Tompkins, om me te vertellen over een van de grootste daden van filantropie en liefde voor onze planeet: de schenking van meer dan 400.000 hectare aan de Chileense staat met de voorwaarde dat het land deze omvormt tot nationale parken en andere bestaande parken uitbreidt.
Samen met andere eerdere donaties heeft dit geleid tot de oprichting van een 17 nationale parken langs de 2.800 kilometer die gaan tussen Puerto Montt, in de regio Los Lagos, en het Beaglekanaal en Kaap Hoorn.
Kristine McDivitt
"Als je veel geld hebt, kun je een privéjet of een compleet ecosysteem kopen om de planeet te beschermen." Met deze zin ontving Kristine me bij haar thuis in Chacabuco-vallei, het hart van het nieuwe Patagonia National Park.
Er is veel veranderd sinds ze het eerste stuk land kochten in Renihue. Destijds vroeg Tompkins, enigszins naïef, of de aankoop de vulkaan vooraan omvatte. Het antwoord kan niet duidelijker zijn: "Ja, meneer, inclusief de vulkaan."
De aankoop van grond door twee buitenlanders wekte allerlei argwaan op, Kristine herinnert zich: “Ze zeiden dat we een nieuwe zionistische staat wilden creëren (ook al zijn we anglicanen opgegroeid); dat we de Afrikaanse leeuw met de poema hadden gekruist om een supersoort te maken die vee zou doden en zou vervangen door Noord-Amerikaanse buffels; dat we het water wilden behouden; dat we een begraafplaats voor nucleair afval zouden aanleggen...".
Met hetzelfde oog dat Doug tech-kleding voor The North Face en t-shirts maakte bij Esprit, merken die hij mede heeft opgericht en die hem zijn fortuin hebben opgeleverd, hij stelde zich nationale parken voor vanuit de lucht, terwijl hij in zijn vliegtuig over Patagonië vloog.
Een vrouwelijke huemul
en wijdde zich aan het doen soort van “industriële sabotage”: toen hij een stuk rivier zag waar een brug zou kunnen worden gebouwd, probeerde hij het land aan beide kanten te kopen om de komst van de vooruitgang tegen te houden. Zonder hun inspanningen zouden ze Patagonië waarschijnlijk met dammen hebben gevuld.
Birdie en Lolo, Picaflor en Águila, Doug en Kris, drie paar namen voor hetzelfde paar. De dood van Douglas Tompkins bij een kajakongeval op Lake General Carrera in 2015 versnelde de ondertekening van de schenkingsovereenkomsten, hoewel het landschap al enige tijd beschermd was.
De herders die in de Chacabuco-vallei werkten, zijn nu in de natuurbeschermingsprojecten en heel dicht bij de plaats waar Tompkins begraven ligt, vinden we een tuin van bio-intensieve landbouw of "op menselijke schaal", zoals Francisco Vio en Javier Soler liever zeggen, degenen die verantwoordelijk zijn voor het verbouwen van wat in het restaurant wordt geserveerd.
We brachten de middag door met het leren kennen van andere van de projecten voor natuurbescherming en herintroductie van de Tompkins Foundation, zoals het in gevangenschap kweken van de nandoes, afkomstig uit verschillende delen om de bloedverwantschap die de soort aantast te voorkomen.
Interieur van de Valle Chacabuco Ranch
In het park is verschillende accommodatiemogelijkheden, allemaal met respect voor de omgeving. Voor de Ranch Valley Chacabuco , de hoofdlodge waar ik verblijf, gebruikt gerecyclede materialen van oude schuren en stenen uit een steengroeve in het park zelf.
Vanuit het raam zie ik tientallen guanaco's voorbij komen, sommigen wachtend op hun jongen, de chulengo's; het laatste licht van de middag modelleert de bergen en kleurt ze intens rood. Ik ga naar bed en denk na over de redenen die een paar ertoe brengen hun fortuin te investeren in een doel dat de komende eeuwen vruchten zal afwerpen, op zoek naar economische ontwikkeling op basis van instandhouding en het voordeel van lokale gemeenschappen.
Misschien ligt het antwoord in iets wat Kristine me vertelde: “Wie je ook bent, wat je interesses ook zijn, je staat elke ochtend op en doet iets. Je komt in actie, gaat mee in de strijd en vecht voor een menselijke samenleving die in balans leeft met de natuur.”
Op korte afstand van de Chacabuco-vallei ligt het ** Tamango National Reserve ,** tegenwoordig onderdeel van het Patagonia National Park. In de cochrane rivier steiger we ontmoetten Elvis, de schipper met wie we de zuidoostelijke grens van het reservaat zouden bevaren.
Een van de merkwaardige geologische formaties in de marmeren kapellen
Aan de oever van de rivier, een huemul beschut in de schaduw van de hitte die op dat moment van de dag zijn maximum markeerde. Bij aankomst maakte het landschap ons sprakeloos: de besneeuwde toppen, weerspiegeld in het meer, zoals in een spiegel en, op de achtergrond, waar het meer van naam verandert, ** Argentinië .**
In de middag veranderen we het kalme water van het meer voor de wilden van de Baker River, waarvoor we een rafting afdaling maken. Onderweg nodigde de aankondiging van de verkoop van een huis met land, een stuk land zo groot als het alleen in Patagonië kan zijn, uit om te dromen met de woorden van de milieuactivist Edward Abbey: “Mogen je paden kronkelig, eenzaam, riskant zijn en je leiden naar de meest spectaculaire uitzichten. Laat uw bergen tussen en boven de wolken rijzen.”
in Patagonië de afstanden komen nooit overeen met de schaal van de kaarten of de indicatoren op de weg. Met onverharde wegen en duizend stops om gewoon naar te kijken, wordt hier afstand gemeten in de tijd.
Langs de **Cartera Austral**, aandachtig voor de veranderende Patagonische lichten, worden de routes heerlijk lang. De Austral grenst aan de westelijke sector van het meer Algemeen ras. De Tehuelches noemden hem Chelenko, zoiets als... 'Trouble Waters'. Zijn sterke golven, meer typerend voor een zee dan een meer, gebeeldhouwd de marmeren kapellen.
Mansa Bay House
Sinds Mansa Bay de boten vertrekken om deze prachtige gril van de natuur te bereiken. Het licht en de magie van het water zorgen ervoor dat de kleuren naar binnen komen een dans van grijsblauw en turkoois, versleten geel, roze en puur wit.
De reis ging verder De ontdekkingsbaai. Onze gids noemde, alsof het een litanie was, de bomen en struiken die we onderweg tegenkwamen: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Verpakt in dat licht dat bewolkte dagen geven, een stelletje coihues die op een dag een bos vormden, al dood, kwamen als geesten uit het water, met de berg San Valentín, de hoogste in Chileens Patagonië, op de achtergrond.
In Bahía Exploradores wachtte een boot op ons om de voorkant van de gletsjer in de lagune van San Rafael. In het eerste deel bevaren we de rivier die zijn naam aan de baai geeft; de wateren waren deze keer witachtig groen, melkachtig, vanwege de sedimenten van de gletsjers die zich langs de hellingen verspreidden en die tijdens het smelten opzichtige watervallen vormen.
Te bereiken Estuarium Cupquelan het water verandert van kleur en de golven maken het zeilen tot een rodeo. Wanneer Cupquelan convergeert met het volgende: estuarium, olifanten, het wordt onmogelijk om op te staan.
We komen weer tot rust Luipaarden punt , in wat bekend staat als valse lagune, en we zagen de eerste stukken ijs die van de gletsjer waren afgebroken.
De voorkant van de San Rafael-gletsjer
De voorkant van de San Rafael-gletsjer, in die berylblauwe tint waar Darwin zo enthousiast over was, is indrukwekkend. Zeker als je hun gekreun hoort en het geluid dat wordt geproduceerd door de stukken ijs, zo groot als gebouwen, die in het water vallen.
Ik sluit de cirkel in brouwerij D'Olbek in Coyhaique, de hoofdstad van de regio Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, uit een Vlaamse familie en ambachtelijke bierproducent, Hij was bijna twintig jaar de beheerder van de Valle Chacabuco-ranch, totdat de Tompkins het kochten als een essentieel onderdeel van wat nu het nationale park is.
Zonder enig idee te hebben van de uitwerking ervan, Charlie schenkt vandaag twee grote bieren in, een pils en een ale, evenals een meer nieuwsgierige met bessen.
Hij is een van die verhalen die meestal voorkomt in Patagonië, een plek met impliciete doelen, levensveranderingen, uitdagingen. Een ruw land waarin een eenvoudig blikje perziken op siroop (merk Oso) het geschenk was van verkering tussen de paren die zich op de veeboerderijen vormden.
Die taaiheid, de belofte van voortdurende avonturen en een onvoorwaardelijke liefde voor de planeet Ze namen Douglas en Kristine mee om zich in Patagonië te vestigen. "Als iets de wereld kan redden, zou ik mijn geld verwedden dat het schoonheid is" , zei Doug altijd.
Maar het beste antwoord op wat Patagonië betekent, kreeg ik van Kristine: “Je staat voor een landschap dat je roept, dat krachtig aanvoelt. Wat betekent Patagonië voor mij? Liefde".
_*Dit artikel en de bijgevoegde galerij zijn gepubliceerd in de nummer 128 van het Condé Nast Traveler Magazine (mei) . Abonneer je op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of van onze website ) en geniet van gratis toegang tot de digitale versie van Condé Nast Traveler voor iPad. Het meinummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar op: de digitale versie om ervan te genieten op je favoriete apparaat. _
lupine in bloei