Twee jonge mannen rusten op vissersnetten
De klok op de afgebroken houten toren van de Huis van Wonderen merk 07.15 uur. door de steegjes van de oude stad tevoorschijn komen kinderen met rugzakken lopen naar de madrasa. EEN vrouw met een paar kippen levend bij de poten gevangen, alsof het een bos bloemen is, keert het terug van de markt.
Onderaan een steegje, een gehurkte man schildert foto's van giraffen en olifanten in naïeve stijl die in toeristenwinkels terecht zullen komen. In het vierkant Jaw's Corner , drie mannen in de traditionele kufi spelen bao, leunend tegen de kaken van de Spielberg witte haai geschilderd op de muur die zijn naam aan het plein geeft.
Klokkentoren van het Huis der Wonderen
In Stone Town , de hoofdstad van Zanzibar , de normale is vind om elke hoek en achter elke deur een verrassing. Soms is de verrassing dat er niets aan de andere kant is. Oude houten poorten die zijn uitgehouwen met passages uit de Koran en bedekt met metalen spikes om te voorkomen dat olifanten aanvallen, beschermen een braakliggend terrein waar ooit een paleis stond.
De deuren zijn het embleem van Zanzibar en ons aanwijzingen te geven over een verleden waarin Arabieren, Indiërs, Portugezen, Britten en Afrikanen ze hebben door de eeuwen heen hun sporen achtergelaten, min of meer diep. Ze vertellen ons wanneer, onder de sultanaat van Oman, het eiland werd belangrijkste commerciële centrum van Oost-Afrika, de haven van waaruit schepen geladen met ivoor, specerijen en slaven vertrokken. Koraalstenen gebouwen met houten balustrades die getuige waren van die '15 minuten' glorie.
Als de zon ondergaat en de schemering je verrast als je in de labyrint van smalle straatjes van het centrum, bijna in het donker, het is moeilijk te geloven dat hier openbare verlichting arriveerde voor Londen.
Het is precies die somberheid die gepaard gaat met de oproep tot gebed in de middag die ons nu meevoert naar een andere tijd en naar andere plaatsen, in een moslim medina die net zo goed bij Caïro of Marrakesh hadden kunnen horen, ware het niet dat de de vreugde en de kleur van zwart Afrika doordringt elke hoek.
Nieuwe ontwerpers in Njija, in Stone Town
Het is deze meer ontspannen versie van de islam die de stad mogelijk heeft gemaakt schud de spinnenwebben af en word vernieuwd door de hand van de jongeren van het eiland.
in de boetieks van Njija en Zivansh, in Gizenga Street, mode en objecten van lokale makers ze zijn lichtjaren verwijderd van het afgezaagde 'out of Africa' van andere souvenirwinkels. het suggestieve Mrembo Spa , zoals een aflevering van de duizend-en-een-nacht met zijn zwak licht en zijn aroma van vanille, nodigt je uit om te proberen massages, behandelingen met natuurlijke cosmetica en zelfs durven met de typische henna-tatoeages van het eiland. Een andere geur, die van vers gezette koffie ontsnapt uit Café Africa, een hipsterplek waar mode en fijnproevers elkaar ontmoeten.
Gelukkig gaat deze verademing samen met de oude plaatsen, als de fotostudio ** Capital Art Studio .** De eigenaar, Rohit Ozo a, hij sneert naar toeristen die foto's van zijn winkel proberen te maken. Ga er mee aan de slag de muren behangen met oude foto's, is om jezelf onder te dompelen in een zwart-wit album.
Zijn vader, Ranchid T. Oza, hij opende de studio in 1930 en was eerst de kroniekschrijver van het leven van het sultanaat en later de fotograaf van de revolutie. Vandaag legt Rohit, verlangend naar dat roemruchte verleden, zich neer bij meer alledaagse opdrachten zoals bruiloften en verjaardagen. Zijn gebaar onthult een nostalgie die de hele stad lijkt te doordringen.
Rohit Oza, de eigenaar van de fotostudio Capital Art Studio
Het ademt ook in het hotel emerson spice , een oude kruidenwinkel met ebbenhouten balkons en glas-in-loodramen, wanneer vanaf zijn uitkijktoren de zee wordt geschouwd door dhows met zeilen in de wind.
Maar nostalgie heeft een remedie en het emblematische Mambo Msiige, voormalige adellijke residentie tijdens het sultanaat en tot voor kort in puin, het is met een pennenstreek uitgeschud door te worden omgevormd tot een gloednieuw Park Hyatt-hotel. Het overloopzwembad op een groot terras verheven boven het strand is het een luxueus uitkijkpunt om het leven van Stone Town te observeren.
HET EILAND VAN FESTIVALS
Muziek leeft in Stone Town. Taarab-muziek, met Arabische en Indiase melodieën geperst met luiten of op het ritme van een Afrikaanse trommel. Het doet ook, of zo geloven de toeristen, in het huis waar hij is geboren Freddy Mercurius, gebedshuis na het succes van de film Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018).
Maar waar hij echt van de grond komt, is tijdens het **Sauti za Busara-festival** – volgend jaar, van 17 tot 20 februari –, wanneer Stone Town een klankbord wordt waar zie en luister naar de beste bands op het continent.
Jahazi-festivalposter in café Livingstone
Drie dagen waarin de stad haar verplichtingen jegens de profeet vergeet en geeft zich over aan rap, soul, jazz en elektronische muziek die de rest van Afrika doen trillen.
Het is dan, en ook tijdens de Filmfestival, het ZIFF (in juli) en het Jahazi Literary & Jazz Festival (in augustus), wanneer de oude stenen stad zijn deuren en ramen opent en de lucht door zijn steegjes laat stromen. Zomeravonden die gevuld zijn met geïmproviseerde jazznoten in de Livingstone Bar en literaire avonden waarin dichters en schrijvers verhalen vertellen en strijden in poëzie-slam-battles.
Om te genieten van een dagelijkse show in Stone Town hoef je echter niet te wachten op de festivals. Elke middag, in Forodhani-park de nieuwsgierigen die komen kijken onmogelijke pirouettes van gedurfde jonge mensen die in zee springen.
Op het nabijgelegen strand vormen zich groepen van meer kinderen menselijke torens die een circusshow waardig zijn. Acrobatiek, sprongen, indrukwekkende kracht- en balansvertooningen die pas ophouden als bij het vallen van de avond de gaslantaarns worden aangestoken en de barbecues van de tientallen eetstalletjes die het park omtoveren tot een grote eetzaal in de open lucht.
Stunts in Forodhani Park
NAAR DE ZEE
Typische bestemming voor huwelijksreis en rust na safari's in Ngorongoro en Serengeti, Zanzibar is zo spectaculair dat het geen sacramenten of dieren als excuus nodig heeft. De prachtige zonsondergangen in Nungwi , in het noorden van het eiland, en zijn witte zandstranden ze worden smaller naarmate je langs de oostkust langs het barrièrerif gaat. Bij eb trekt het water zich terug, strippen riffen en de vorming van koraallagunes.
In bwejuu Enkele van de beste hotels, **van de Moorse weelde van de Baraza tot het romantische Zawadi**, bevinden zich op de top van een klif.
Iets verder naar het noorden, in de pingwe-strand, de ochtenden vanuit de kamers van de Matlay ze zijn turkoois Luxe wordt opnieuw gedefinieerd in dit hotel: hordenplafonds, houten bedden van oude schepen en koperen badkuipen.
Als het tij zich terugtrekt, zal het plaatsvinden de dagelijkse wandeling van vrouwen gekleed in gekleurde kanga's die op octopussen vissen gewapend met een haak en vers aas. Ondanks dat het in een bevoorrechte enclave ligt, is het gebied erin geslaagd om bijna zoals het tien jaar geleden was.
Een vrouw draagt een zak algen om cosmetica te maken
Het restaurant steen , bovenop een eilandje dat bereikbaar is per boot (of te voet bij eb), is de achtergrond van alle selfie. Maar een paar meter verderop, in een vissersdorpje met huizen van golfplaten en cement, blijft het leven hetzelfde. Er is ook niets veranderd Blauwe Lagune , waar de vissen de zeebodem mee delen rode, gele en groene zeester.
Van hieruit ontstaat een andere tastbare rijkdom: in de Paje strand zijn er algenkwekerijen, de tweede economische motor van het eiland, na de kruiden. Groepen 'mama's' verzamelen boeketten die, vastgebonden aan stokken, groeien onder het water dat het strand bedekt bij eb.
Wat begon als een gezinsactiviteit vandaag stelt het 25.000 mensen te werk, de meesten van hen vrouwen. Zeewiercentrum hij is een van de pioniers. in hun ambachtelijke faciliteiten, de algen worden vermengd met kokosolie, bijenwas, kruiden en natuurlijke aroma's en verwerkt tot biologische cosmetica die in buitenlandse winkels en luxehotels op het eiland terecht zal komen.
de nieuwste is Zuri , op de Kendwa-strand. Het is versierd met gordijnen van gerecycled papier en lampen gemaakt met flessen die uit de zee zijn gered. “Het is niet langer de moeite waard om naar een land te komen om zijn schoonheid te exploiteren zonder er iets voor terug te geven. Het helpen van de gemeenschap staat centraal." David Fernández, de hotelmanager, vertelt me. Een van de projecten die ze financieren is **Chako**, het lokale bedrijf dat afval transformeert tot designobjecten.
Poëtische gerechtigheid: toeristen betalen voor hun afval dat in kostbare voorwerpen is veranderd.
***** _Dit rapport is gepubliceerd in **nummer 133 van Condé Nast Traveler Magazine (november)**. Abonneer u op de gedrukte editie (11 gedrukte nummers en een digitale versie voor € 24,75, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het novembernummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op uw favoriete apparaat. _
Kendwa Beach, naast het Zuri Hotel