Een ideale witte stad
De Acebuchal verschijnt in een helder wit achter de curve, omlijnd in het midden van de bont dennenbos dat maakt de Natuurpark Sierras de Tejeda, Almijara en Alhama .
We zijn ongeveer acht kilometer van het altijd mooie frigiliana , vanwaar je via een onverharde eenrichtingsweg omhoog gaat naar dit verloren dorp. Tijdens de reis, die een spectaculair uitzicht biedt over de stad, de bergen en zelfs de zee, kom je gemakkelijk fietsers en gelukkige buitenaardse wezens om de tinteling van de zon op je huid te voelen, onbewust van de inspanning van de wandeling.
El Acebuchal is echter niet eens intuïtief tijdens de beklimming. Wat meer is: het is eenvoudig voorbijgaan van de baan die zijn aanwezigheid aankondigt, zijn verstopplaats . Misschien is hij daarom gebleven meer dan 50 jaar verlaten , alleen bezocht door de oude buren, die hun eigen huizen plunderden om anderen in de buurt te bouwen.
Je kon er niet wonen: het was verboden sinds de Guardia Civil, tijdens de oorlog, vernam dat de 200 inwoners van dat nederige dorp de maquis-rebellen hielpen. In 1949 verliet de laatste buurman de plaats voor altijd.
Een halve eeuw later legde een echtpaar opnieuw de eerste steen in El Acebuchal, als een manier om het kleine stadje te heropenen. Waren Deugden Sánchez en Antonio García 'De Zumbo'; Zij, afstammelingen van die eerste kolonisten, wilde haar straten altijd weer zien zoals ze toen waren. Hij was ook enthousiast over het project, dat ertoe leidde dat ze ** 14 percelen ** kochten, toen in puin, en hand in hand ophingen samen met andere voormalige bewoners die zich bij dit bedrijf voegden dat voor velen gek leek. Ze deden het zonder elektriciteit of stromend water.
klein dorp van herinnering
de geschiedenis vertelt ons Virginia , een van de de enige twee buren van dit verloren paradijs. Ze is Argentijns en samen met Luc , haar Belgische echtgenoot, runt sinds enkele maanden de ** bed&breakfast The Lost Village **.
Hun komst was een sprong in het diepe: ze waren allebei op zoek naar een nieuwe plek om hun hostingwerk, waarmee ze tien jaar eerder in Mendoza waren begonnen, voort te zetten. Ze wilden iets voor Malaga, en toen ze online de foto's zagen van het huis dat ze vandaag runnen, een oude herberg, werden ze verliefd op de plek. Zonder hem persoonlijk te bezoeken Ze kochten het huis en verhuisden naar de oude school , die tegenover staat, met zijn twee dochters. Tegenwoordig is het de enige accommodatie die kamers plus ontbijt en diner biedt; de rest zijn woningen die volledig verhuurd zijn.
Wie is vandaag de eigenaar van de school? Aurelius Torres , 92 jaar oud, een van de weinige bewoners die nog in leven is uit de tijd vóór de maquis en de laatste die in het dorp werd geboren. Zijn verlangen naar behoud reikt tot het uiterste om geen ramen te bouwen waar er in het verleden geen waren, zodat alles blijf zoals in je geheugen . De gemiddelde Virginia klaagt teder over deze heftigheid, die haar huis veel donkerder maakt dan het zou moeten, omdat ze, net als wij, is geïnstalleerd in het comfort van de 21e eeuw.
Tegenwoordig woont het gezin in de school en runt het de bed&breakfast aan de overkant, maar toen het dorp anders was, was het precies het tegenovergestelde: de leraren ze woonden tegenover de school, in wat toen een herberg was. Ook zijn broers en zussen woonden erin; totaal, vijf zonen, wiens verhaal wordt verteld voordat hij de stad binnengaat. Daar wordt in een lange tekst op tegels verteld hoe een van de zusters alleen in de stad werd achtergelaten nadat ze haar ouders had verloren, en het droevige lot dat dit haar bracht. En dat, na verloop van tijd, dankzij de wonder van zijn ongeschonden lijk Ze maakten van haar een heilige.
Een uniek herstel
Terwijl Virginia en ik vanaf het terras de avond zien vallen, komt de andere buurvrouw binnen, een Engelse burger met wie ze de ritjes van en naar school delen. Ze leeft ook van het verhuren van huizen aan toeristen. Sommigen blijven een week, anderen een maand, hoewel, in het geval van The Lost Village, het meest gebruikelijke verblijf is dat van drie dagen . “We zijn verrast: 40% van onze klanten zijn Spaanse mensen ”, merkt de Argentijn op.
De rest komt van Oost- en Noord-Europa , vooral onder druk gezet door de goede temperaturen. Ik kom ze tegen op straat: ze snacken op melk met verse koekjes, waar voorheen de grootmoeders vertrokken met de stoelen om te overleggen. Zeer blonde noordelijke kinderen rennen rond terwijl ze spelen met Candy, de hond van Virginia, tegen de onwaarschijnlijke achtergrond van een eeuwenoud wit stadje waar geen dekking.
Hier komt het op aan: bestaan in de steegjes. baden in de zwembaden . Om naar El Fuerte te lopen, bijna 1.000 meter hoog, of om een van de vele te verkennen groene routes van het gebied. Een de GR 249 , scheidt El Acebuchal van Cómpeta, de hoofdstad, en er loopt altijd wel een kleine groep mensen doorheen, meent Virginia. Voor degenen die geconfronteerd worden met dit stuk van de Geweldig pad van Malaga , het dorp is een bijna noodzakelijke tussenstop op weg naar de volgende stad.
De straten hebben hun gebruikelijke uiterlijk teruggekregen
De Argentijn vergezelt haar gasten soms voor het plezier. Hij houdt van de bergen en biedt ook rondleidingen met activiteiten om de omgeving te leren kennen: leer geitenkaas maken, bezoek de avocadoplantages , stop bij de oude verlaten boerderijen... Hij vertelt ook het verhaal van de plek zoals het zijn oren heeft bereikt en houdt ons op de hoogte van de roddels van het dorp. Er is bijvoorbeeld iemand zou je het er niet mee eens zijn? waarin de kapel - ingehuldigd in 2007 - toebehoort aan San Antonio, omdat de patroonheilige altijd die van is geweest San Juan en het is zijn festival dat elk jaar wordt gevierd met een processie, dans en feest.
Maar het zijn kleine geruchten, drogend in de eeuwige zon van... dit dorp verloren en gevonden tussen de bomen, waar boeren, houtskoolbranders, wegwerkers en muilezeldrijvers en tegenwoordig vermaken buitenlanders zich zonder zorgen. Dat is een verschil: een ander, dat in het weekend, op grote dagen, het dorp de 180 inwoners die het in 1948 had . De fout is vooral de Bar-restaurant El Acebuchal : Beheerd door de zonen van Antonio en Virtudes, deze eetkamer gebakken brood elke ochtend, gespecialiseerd in traditionele recepten uit het dorp en vlees uit jacht -maar ook met vegetarische opties beschikbaar-, brengt toeristen en bewoners van het gebied samen. Of ze het weten of niet, ze komen om hun bijzondere Eucharistieviering te vieren brood en wijn ter ere van degenen die nog niet zo lang geleden hun bord, hun glas en hun land moesten achterlaten.
Tussen de dennen, na de bocht, verschijnt El Acebuchal