De wijk Santa Teresa ligt op een uitstekende heuvel met uitzicht op de beroemde Sugar Loaf
Dit is mijn derde bezoek aan Santa Teresa. De eerste keer was in 1986 , toen toeristen nog niet naar deze oude aristocratische buurt durfden te gaan, die in die tijd niets meer was dan een decadente kunstenaars getto . Aan de andere kant krioelde er in 2007 al een occasionele buitenlander door de straten, hoe hard de carioca's ook aandrongen om het te definiëren als een gevaarlijke buurt - waar zelfs zij niet naar toe zouden gaan. Vandaag, 27 jaar later en onder hevige regen, hoewel er blijkbaar niet veel veranderingen worden waargenomen, kan ik u verzekeren dat die er zijn.
De voedselwinkel op de hoek, in Largo de Guimarães , is een culturele bar geworden, er zijn meer reizigers, de straten zijn erg schoon, er zijn meer plekken om te verblijven en goede restaurants, maar misschien wel de meest voor de hand liggende verandering is de afwezigheid van de bondinho. Onder de gebruikelijke straatkunst zul je posters tegenkomen en muurschilderingen die de terugkeer eisen van wat de laatste tram was die nog in bedrijf was in Brazilië (totdat een tragisch ongeval in 2011 ervoor zorgde dat hij zich samen met zijn charme van de straat terugtrok). Zijn luide en kleurrijke aanwezigheid wordt gemist . De geplaveide straten zien er verlaten uit zonder hem en de bussen die zijn route verdringen lijken zich niet bewust van hun omgeving. We kregen te horen dat het medio 2014 weer operationeel zou kunnen zijn.
Rivier gezien vanaf Santa Teresa
Deze buurt met oude herenhuizen en smalle straatjes heeft tientallen jaren van verlatenheid overwonnen en biedt nog steeds weerstand, en is vastbesloten om te floreren zonder met de grond gelijk te worden gemaakt voor dat verkeerd benoemde consumentisme . Bars, restaurants, hotels en enkele souvenir- en kunstwinkels zijn de enige bedrijven die naast het ontspannen leven bestaan. Deze weerstand heeft hem in staat gesteld te handhaven haar romantische uitstraling.
Je moet door de straten lopen, elke hoek verkennen en ontdekken, integreren en ontmoet zijn specifieke karakters, die allemaal op de een of andere manier verband houden met de kunst in een van zijn uitingen.
Elke dag, behalve maandag omdat het gesloten is, kun je stoppen bij de Bar do Mineiro om met de eigenaar te praten, Diogenes Paixao . Van Carangola (Minas Gerais), vele jaren geleden naar Rio verhuisd, waar hij het grootste deel van zijn leven afwisselend in New York Y Parijs . Hij heeft praktisch de belangrijkste steden van de wereld bezocht om hun kunstgalerijen en musea te bezoeken.
Diogenes Paixão in zijn Bar do Mineiro
Als kunstverzamelaar bezit hij de meeste werken van de Italiaans-Braziliaanse modernistische kunstenaar Alfredo Volpi. In zijn collectie zijn er ook werken van andere kunstenaars zoals Raymundo Colares Y Rubem Valentijn . "Ik kan niet leven zonder kunst", vertelt hij ons nadat hij ons in een levendig gesprek heeft geleid door de verschillende stukken die in de plaats hangen, die in 1992 werd geopend. Ideaal om bier te drinken of de heerlijke feijoada, kabeljauwbolinha's en andere delicatessen te eten, op vrijdag- en zaterdagavond is het dé ontmoetingsplek voor kunstenaars, bohemiens en kunstliefhebbers uit de buurt en uit Rio. Het was hier dat we ontmoetten - en iedereen kan ontmoeten - de filosoof, dichter, componist en theaterregisseur Jorge Solomon . Een authentieke, leuke en spontane Bahiaans.
Hij vertelt ons dat hij meerdere boeken heeft geschreven. "Je bent erg mooi, en je lijkt veel op Van Gogh...", zei hij tegen Daniel, de fotograaf, die hij vanaf dat moment Van Gogh zou noemen. Hij wijdt een paar uur conversatie, verhalen en anekdotes aan ons, en nodigt ons uit voor een theaterfestival in de Armazém Cultureel São Joaquim , voor de bioscoop Santa Teresa. Een andere van de bars in de buurt - en een bijenkorf van cultuur -, de eigenaar, de Bahiaanse acteur Zéu Britto, organiseert kunstdagen, tentoonstellingen, poëzie en concerten.
Marivi, eigenaar van La Vereda
We maakten gebruik van de regenachtige middag om te genieten van de eerste dag van de driedaagse theaterwedstrijd, Elf schetsen aan de overkant van de straat, de Cine Santa, die tien jaar geleden zijn deuren opende, is het enige buurttheater dat met slechts 55 zitplaatsen vijf opeenvolgende jaren de prijs heeft gewonnen voor de grootste bioscoopexposant van Brazilië van het land, uitgereikt door de Ancine (Agência Nacional do Cinema) We hebben nog steeds regenachtige dagen, en hoewel de geplaveide grond een beetje glad is, gaan we nog steeds wandelen. Op de muren, graffiti, muurschilderingen en vele posters.
"More love please" en "Gentileza o carinho, e o respect more natureza" zijn de posters van de getalenteerde kunstenaar Ygor Marotta, die straatkunst en propaganda vermengt, in een soort succesvolle sociale beweging in Brazilië en Latijns-Amerika waarvan de bedoeling is wakker te worden samenleving. “Eu ik hou van je”, bidt een ander. Berichten niet alleen van romantische liefde, maar in een geïdealiseerde zin: van verantwoordelijkheid, respect, opvoeding, mededogen en vriendelijkheid Op de hoek van Rua Almirante Alexandrino en Largo do Guimarães, onder een enorme boom, vind je bonzoland , het vertederende atelier Getulio Damado . Hij woont sinds 1985 in Santa Teresa en zijn werkplaats is een door hemzelf gebouwde bondinho.
Natuurlijke kunstenaar, mijnwerker van oorsprong , maakt zijn werken van gerecyclede materialen: poppen met hun eigen namen en 'persoonlijkheden' en kleine alledaagse voorwerpen en taferelen geïnspireerd op herinneringen aan het verleden en door de mensen die voorbij komen. Het vormt ook gedachten en advies voor de ziel in tekens die hij schildert op hout, oude spiegels of ander materiaal dat hij in de buurt vindt. Onmogelijk om te vertrekken zonder iets van zijn genialiteit te verwerven. Een ander atelier waar we altijd met een stuk vertrekken, ook al is het klein, is dat van Zemog en zijn vrouw Rita. Rita is heel sereen. Zemog is extreem verlegen, in het begin zelfs een beetje achterdochtig, maar als je contact met hem maakt, worden zijn ogen opgewekt en praat hij vrijuit.
Verspreid over hun nieuwe werkplaats - licht, luchtig en met een prachtig uitzicht op Rio - zijn tassen met kleurgecodeerde doppen die ze kopen bij favela-kinderen. En het is dat dit paar mijnbouwkunstenaars afvalmateriaal gebruikt om leuke en ongewone stukken en installaties te bedenken, werken vertegenwoordigd door de kunstgalerie Marcia Barrozo de Amaral , in Copacabana. Sommige werken van de vele kunstenaars uit de buurt zijn te zien, samen met andere objecten, biologische koffie en chocolade, in de winkel De stoep , door Maria Victoria Matute.
Poppen in het atelier van de innemende Getúlio Damado
Mavi, zoals iedereen ze kent , is Argentijns en selecteert zorgvuldig wat ze in haar winkel verkoopt. Hij heeft een vervallen gebouw kunnen transformeren tot een eclectische ruimte die hij deelt met restaurant Rústico, eigendom van zijn zoon. Mavi is al 25 jaar de bewaker van de essentie van Santa Teresa. Ook de nieuwe bewoners van de wijk hebben de ziel weten te vangen en angstvallig te behouden. Jean Michel Ruis is Frans, elegant en verfijnd, en de twee hotels weerspiegelen dit. Dit is de tweede keer dat we verbleven in Mama Ruisa , dat het eerste boetiekhotel in Santa Teresa was, en het is altijd een plezier om te genieten van de sfeer en persoonlijke aandacht.
Het is gevestigd in een 19e-eeuws herenhuis met hoge plafonds, zeven kamers en zalen die prachtig zijn gedecoreerd met modernistische meubels, stukken van lokale avant-gardekunstenaars en Braziliaanse religieuze sculpturen. Op de muren delen ze de aanwezigheid van foto's van Josephine Baker, Colette en Maria Callas met tekeningen van Jean Cocteau en moderne foto's. Jean Michel neemt ons mee naar zijn nieuwe dochter, Doña Ruisa, een zeer licht huis, minutieus gedecoreerd met alleen art deco-stukken en met een ongelooflijk uitzicht op Guanabara Bay, de Brood van suiker en de naburige favela's van de buurt.
Ontbijten op het balkon van een van de twee accommodaties brengt je naar het begin van de 20e eeuw, toen de buurt de plek was die werd gekozen door de carioca-elite. We ontmoetten François Delort, ook Frans, in 2007, toen hij net een strategisch gelegen pand had verworven: met mooi uitzicht en een koloniaal herenhuis van een oude koffieplantage . Op een gegeven moment was het ook het hotel dos Descasados geweest, omdat de onlangs gescheiden mannen er hun toevlucht zochten, maar François herstelde het huis en de tuinen en transformeerde het in het huidige. Hotel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Een paradijs met houten interieurs en kunstwerken uit verschillende delen van Brazilië. Het creëerde een omgeving van tropisch, etnisch en chic design. Binnen de muren van het pand, waarvan de buitenkant een enigszins vervallen uiterlijk behoudt, bevindt zich de uitstekende Tereze restaurant , onder leiding van de Franse chef Philippe Moulin, die heeft gewerkt in De Palme d'Oro , van Cannes, en in Les Crayères , in Reims, met respectievelijk twee en drie Michelinsterren. Térèze heeft, naast een uitstekend menu, een prachtig uitzicht op Santa Teresa. In de buurt, in een klein 19e-eeuws gebouw, opende de charmante Natacha Fink in 2005 het restaurant Espírito Santa. Klein en zachtaardig, deze journalist uit Manaus van Boliviaanse en Joods-Nederlandse afkomst creëert eigentijdse gerechten uit de Amazone . Exotische gerechten en producten voor zowel buitenlanders als Brazilianen.
Vanuit restaurant Térèze kun je de baai van Guanabara bewonderen
De New York Times noemt het een essentieel gastronomisch evenement voor degenen die de stad Rio de Janeiro bezoeken.Een van de oudste en meest klassieke restaurants in Santa Teresa is Aprazível , met spectaculair uitzicht op Rio en gerund door de vriendelijke broers João en Pedro in een verborgen huis met een prachtige tuin die naar de jungle ruikt. Zijn typisch Braziliaanse keuken kan niet meer huisgemaakt zijn: de chef is zijn moeder, Ana Castillo.
Klimmen door de prachtige en uitbundige tuinen van Chacara do Ceu , met 360o uitzicht over de stad en Guanabara Bay, is het Castro Maya Museum. Een modernistisch gebouw ontworpen door de architect Wladimir Alves de Souza in 1954 die de privé-kunstcollectie van Raymundo Ottoni de Castro Maya herbergt, met prenten en tekeningen van kunstenaars zoals Matisse, Modigliani, Miro , en met Braziliaanse kunst vertegenwoordigd door moderne kunstenaars zoals Guignard en Antonio Bandeira en met een belangrijke groep werken van Portinari.
Ook omgeven door tuinen, kunt u op afspraak het atelier van wijlen ontwerper bezoeken Ricardo Fasanello , maker van iconische stukken en mooie en functionele objecten zoals de Esfera fauteuil of de Gaviota Bales fauteuil. Dragen hars, glasvezel, leer, staal en hout , gaan Olivia, zijn weduwe en een groep ambachtslieden verder met de handgemaakte productie van stukken zoals de Anel-fauteuil, net zoals Fasanello zou hebben gedaan. Na deze reis moet ik bekennen dat we vonden de intense regen deze dagen niet erg , aangezien we in werkelijkheid niet kwamen om zon of strand te zoeken. Santa Teresa verslaat kunst, cultuur, het is traag, stil en een bolwerk van goede gastronomie, rust en cultuur net boven het bruisende Rivier.
* Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Condé Nast Traveler van mei 74. Dit nummer is beschikbaar in de digitale versie voor iPad in de iTunes AppStore en in de digitale versie voor pc, Mac, smartphone en iPad in de virtuele kiosk van Zinio (op Smartphone-apparaten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...**
- Gids voor Rio de Janeiro
- Charmante favela's in Rio de Janeiro - Elf manieren om Rio de Janeiro te leren kennen tijdens het WK - De beste restaurants in Rio de Janeiro
- Het ABC van Rio de Janeiro
Het uitzicht op Santa Teresa