Jeruzalem, universeel verlangen
Ik verlaat de luchthaven van Tel Aviv op weg naar Jeruzalem en, zonder de stad al binnen te zijn, weet ik dat deze reis een van de meest bijzondere van mijn leven zal zijn. De jonge jood (gezien de keppel op zijn hoofd twijfel ik er niet aan dat hij dat is) die twee rijen voor me in het vliegtuig zat, volledig in het wit gekleed en een anekdotisch Real Madrid-sweatshirt aan, wordt begroet door meer dan een dozijn mensen (zelfde keppeltje, zelfde outfit, maar zonder sweatshirt) met trommels en tamboerijnen. Een meisje uit de dynamische groep legt me in het Engels uit dat het belangrijkste doel in het leven van een Jeruzalemiet is om gelukkig te zijn . Het lijkt me vreemd om het idee van geluk te concentreren in een stad waar zoveel dingen zijn gebeurd, waarvan vele verschrikkelijk.
Jeruzalem het is niet alleen een stad waarvan er schriftelijke verwijzingen zijn vanaf 1800 a. van C., het is een idee . Zoals een van de vele veroveraars, Saladin, zei: Jeruzalem is "Niets. Allemaal" ; het is de wereld van mannen die elkaar proberen te begrijpen en begrijpen, vaak brutaal, zelden verstandig.
De volgende dag, met een indrukwekkend perspectief op de stad vanaf de hoogte van de l Olijfberg en de kerk van Gethsemane , Ik ben me bewust van hoe de joodse, christelijke en islamitische wereld elkaar kruisen in een visuele babe die schijnbaar op slechts 120 vierkante kilometer is gepropt . Onze lokale gids probeert - en slaagt - om het bewogen leven van Jeruzalem uit te leggen vanaf de tijd van koning David tot hier. Hoe de hoofdstad van Israël tot 50 keer is veroverd en heroverd en hoe zijn wonderbaarlijke architecturale en mystieke structuur in staat is geweest om stand te houden met al zijn schoonheid en al zijn magnetisme.
jeruzalem in vogelvlucht
De concentratie van energie is een fysiek feit , je voelt iets bijzonders, je loopt en in elke hoek wordt een stukje ziel weggenomen. ** Ze noemen het het Jeruzalem-syndroom **, en ik zeg dat duizenden jaren, zoveel vallen en steen-op-steen beginnen, een van de essenties van de mens activeren: de eeuwige zoektocht naar het oneindige wezen. Er is een duidelijke conclusie die het verstrijken van de dagen voor mij zal bevestigen: hier is het niet nodig om katholiek te zijn om de emoties van de christelijke realiteit te voelen Je hoeft geen Jood te zijn om je onder te dompelen in hun tradities en hun mystieke kennis, het maakt niet uit of je de voorschriften van de Koran niet kent om enkele van het fundamentele waarom en waarom van hun religie te begrijpen.
Vandaag ben ik hier, en tolerantie, intentie en het vermogen om met een heldere geest te ademen zijn mijn drie grote drijfveren om deze reis als een unieke kans te voelen. Niet de ontspannende reis, niet het idyllische strand, niet de voor de hand liggende luxe . Ja tegen alles wat ons maakt spirituele wezens, transcendent en tegelijkertijd oneindig kwetsbaar . Als je in Jeruzalem bent, ben je je ervan bewust dat de geschiedenis niet alleen in boeken is geschreven, en dat de specifieke geografie ervan belangrijk is geweest in deze universele puzzel.
Gelegen in de Judese bergen, tussen de Middellandse Zee en de noordelijke oever van de Dode Zee, is Jeruzalem op het eerste gezicht geen gastvrije stad in de toeristische zin van het woord, maar het is ook geen koude stad. Ze is intiem en hermetisch, ze leeft naar binnen, teruggetrokken in zichzelf, indruk die me overviel vanaf het moment dat ik de stad binnenkwam vanuit het lawaaierige Tel Aviv: zaterdagmiddag, met de taxi door een bijna verlaten orthodox-joodse wijk.
Joodse wijk
**Vandaag is het sabbat**, heilige dag van de Joodse week, en daarom is de verplichte en alom gerespecteerde rustdag . Van vrijdagmiddag tot zaterdagavond omvat dat niet kunnen koken, wassen, elektrische apparaten gebruiken, een auto starten of rijden, om alledaagse voorbeelden te noemen. In het Mamilla hotel, waar ik logeer, staat een van de liften aangegeven voor gebruik op de sabbat: in plaats van op een knop te drukken tot welke hoogte je wilt gaan, stopt hij die dag automatisch op elke verdieping, waarvoor u niets hoeft te doen om de bestemming te bereiken: wacht gewoon op uw plant. Een van de vele manieren om de voorschriften van de Torah te omzeilen zonder er niet aan te voldoen.
Als de zaterdagavond in de oude stad aanbreekt, de straten beginnen te bruisen met plaatsen die tot heel laat open zijn en bezoekers die plezier willen hebben . Het is bekend als de stad van de acht poorten : een van hen blijft goed gesloten in afwachting van de komst van de ware messias van het Joodse volk en via de andere zeven komt men rechtstreeks in die andere wereld die Jeruzalem vertegenwoordigt. Misschien begon de negende zich al in mijn hoofd te openen, want Ik steek de Nieuwe Poort over, die rechtstreeks leidt naar DavidSt. , waar traditionele winkels zich vermengen met een breed westers aanbod.
Barbara Lennie in het Mamilla Hotel
Hoewel het autochtone de overhand heeft, vooral met religieuze, mystieke of kabbalistische connotaties, de souvenirs van de drie religies, van de drie culturen, worden vermengd met t-shirts van Marilyn, Lennon of Che . De helling van geplaveide trappen tussen David St. en de Via Dolorosa en de steegjes die van daaruit leiden naar de Joodse wijk, de moslimwijk, de christelijke wijk, de Armeense wijk, vormen een authentiek universum van kraampjes en winkels . De steegjes zijn geprepareerd met stenen wiggen zodat de brood- en fruitkarren elke dag hun bestemming bereiken in dit enorme labyrint. Zijden kussens, stoffen, djellaba's en menora's (zevenarmige kroonluchters) worden uitgestald tussen kraampjes met hummus en vruchtensappen.
Kruidenhandelaar in de steegjes van Jeruzalem
Nergens heb ik zo'n verscheidenheid aan brood zoals hier. en van antiquairs die je echt niet weet of je moet geloven of kopen. Maar wat je ook zoekt, wees gerust dat hier vind je het . Dit is het geval van de lokale Omar Sinjlawi, van Palestijnse afkomst, op dezelfde David St., een echte museum van allerlei soorten voorwerpen in staat zijn om alle kamers te openen. Hij benadrukt me dat zijn grote prestatie het onderhouden van het familiebedrijf is, dat van generatie op generatie is geërfd. Het schept ook op dat het daar, zichtbaar voor toeristen, een eigen bron gevuld met water van meer dan 2100 jaar oud . Bijna net zoveel als de voorwerpen in de winkel die gerund worden door een Joodse Palestijn in diezelfde straat, iets verderop in de straat, die ik altijd de ene na de andere wandeling zag hangen terwijl hij zich aan een microscoop vastklampte en enkele keramische en metalen stukken schoonmaakte waarvan hij me verzekert dat ze van de Koper tijdperk.
De commerciële geest van Jeruzalem is geweldig voor degenen die graag afdingen , en een nachtmerrie voor degenen die niet weten hoe ze een prijs moeten bespreken. De ontmoetingen en relaties die je hebt met een handelaar, die je in jouw taal begroet omdat hij je perfect herinnert aan de dag ervoor, zijn manier om zijn product op je te plaatsen, dialectische vaardigheid, aandrang Alles is belangrijker dan de aankoop zelf. Conclusie: of je bent heel slim of je vindt tientallen voorwerpen in je koffers waarvan je niet goed weet waarom je ze hebt gekocht. En dat heeft ook zijn genade.
Omar Sinjlawi Antiekwinkel
Om in het dagelijks leven te komen, gaat er niets boven de grote markt van Majane Yehuda, al in de Nieuwe Stad, waar je naast een witgouden hanger ook een kilo tomaten kunt kopen. Tussen de kraampjes, gebouwd op de overdekte commerciële begane grond van een paar blokken, Het profiteert van elke laatste hoek.
Een oude koopman, van wie ik een saladedressing koop, gemaakt van noten en zoiets genaamd 'Drakenei' , vertelt me met trots dat sommige van zijn producten met groot succes over de hele wereld worden verkocht, zoals avocado en zoete aardappel, die in Israël bekend staan als de meest exquise en smakelijke. Slenteren tussen de kleurrijke kraampjes is een spel tussen vreugde en verwarring, een elementaire en exotische ervaring . Vanaf daar kunt u met de tram of te voet de belangrijkste commerciële verkeersader van de stad, Jaffa St.
Hoewel vanwege de oudheid van de stad de meest emblematische plekken binnen de muren liggen, verbergt Jeruzalem zich niet het meest moderne en hedendaagse facet . Mensen - ik had het nooit gedacht - glimlachen, praten met je, wijzen je op dingen. Het lijkt een stad op zoek naar een toekomst die op geen enkele manier zijn onheilspellende verleden kan of wil opgeven. Moeilijke vergelijking, maar ze komen tot een zeer aantrekkelijke mix. Het is er om het te bewijzen Mamilla winkelcentrum , een van de weinige plaatsen in de stad die u terug naar Europa kan brengen zonder dat u een vliegtuig hoeft te nemen, of nahalat shiva , de derde wijk gesticht buiten de oude stad, een bijenkorf van jonge en mooie mensen, het andere centrum van de stad met bars, cafés en theaters waar de lokale bioscoop met trots wordt gezien, hoewel Hollywood zijn niche heeft. Volgens de cinefiele eigenaar van het restaurant Pini's keuken (gelegen aan de hoofdstraat van wat een Duitse wijk was in de Ottomaanse periode), Emek Refa'im , brengt Pedro Almodóvar elk werk met groot succes in première. De meeste bedrijven in deze stadsslagaders hebben openbare wifi.
Barbara Lennie tussen de steegjes van Jeruzalem
Als al in de souk de kruising van religies en culturen duidelijk werd opgemerkt met de joodse, christelijke en islamitische straten perfect gedefinieerd en uiteindelijk met elkaar verbonden, de verdeeldheid in de wijken is veel duidelijker . Hartelijkheid wordt ontdekt als wederzijdse onwetendheid. Kruisverbanden zijn schaars, ieder gaat zijn eigen weg en er is weinig uitwisseling van woorden en blikken.
Normaal gesproken spelen de verschillende gemeenschappen hun rol naargelang hun aantal inwoners, maar uiteindelijk gaat het niet alleen om hoeveel maar ook hoe, iets waarvoor een voorbeeld voldoende is: volgens Fray Artemio Vítores, overste van het klooster van San Salvador en vicaris van de Custody of the Holy Land, Christenen vormen slechts 1,4% van de bevolking van Jeruzalem . In het begin zou niemand het zeggen, maar terwijl ik mijn geheugen krabbel, herinner ik me dat die twee broeders die op een middag onder de Damascuspoort liepen, eruit zagen als twee schapen die hun kudde hadden verloren te midden van een menigte moslims, orthodoxe joden en Israëlische politieagenten .
Het pad van het christendom begint in de Olijfberg en de hemelvaart van Jezus , onder wiens kleine koepel, volgens de geschiedenis, voor het eerst een Onze Vader werd gebeden, in de loop van de tijd vertaald in meer dan 100 talen. Vanaf hier is het uitzicht er een dat naar het hart kijkt en merk de waanzin op van deze veroverde, heroverde, ommuurde en schitterend mooie stad, ondanks wat je weet, wat je intuïtief voelt, wat je voelt.
Barbara Lennie op de Olijfberg in een jurk van Givenchy
Hier om mij heen er zijn van die olijfbomen die zoveel geschiedenis hebben gezien , veel meer dan de basiliek van getsemane , waar volgens de traditie Jezus bad na het Laatste Avondmaal, en waarvan de huidige constructie zeer recent is, tussen 1919 en 1924. Het interieur is donker, zoals alle grote christelijke tempels. De stilte van de omliggende tuinen wordt enigszins doorbroken door de gesprekken van de toeristen. Devotie wordt van binnen geademd, er wordt niet eens gemompeld. Voor een gelovige om hier te komen is om de oorsprong van het geloof binnen te gaan , zet er voet op. Voor niet-gelovigen is het ook een bijzondere plek, waar het moeilijk is om uit die spirituele energie te abstraheren. Ikzelf, die geen enkele religie beoefent, Ik zit in stilte, onder de indruk van alles om me heen.
Op een grote steen naast het altaar, waar de geschiedenis zegt dat alles is gebeurd, er zijn tientallen mensen. Ik stel me ze voor in de kerken van hun steden, hun buurten, biddend tot een God die ze hier graag met hun vingertoppen willen aanraken. Een paar meter verderop ligt het Cenakel, waar het Laatste Avondmaal werd gevierd , en waar de mis sinds 1523 niet meer wordt beoefend, maar de komende maanden opnieuw zal plaatsvinden als de bedoeling van paus Franciscus uitkomt.
Ik keer terug naar de stad en steek de Via Dolorosa over , mooier op de foto's die hij op internet had opgezocht dan in werkelijkheid, maar ontegensprekelijk interessant. Ik volg langzaam negen van de vijftien stations van de Via Crucis , dezelfde die me meenemen naar de deur van het Heilig Graf, het ware heiligdom van het christendom. Onder de voogdij van Armeens-orthodoxen, orthodox-katholieken en Romeinen, is deze plek de exacte plek waar Jezus Christus werd gekruisigd, begraven en later herrezen. Het labyrint van kleine kapellen van de basiliek houdt de energie vast van iedereen die het bezoekt.
Zelfs als je sceptisch wilt zijn, zelfs als je een andere visie op de geschiedenis hebt, zelfs als je van plan bent om van deze plek een eenvoudig toeristisch bezoek te maken, zul je dat niet kunnen. Het is sterker dan jij. Veel krachtiger. Als je door de poort loopt, rijst er nog een enorme rotsvormige klodder uit de grond. Volgens de geschiedenis, Hier raakte het lichaam van Jezus de grond bij het afdalen van het kruis, en de bezoeker kan er praktisch op liggen voordat hij de omheining van het Heilig Graf betreedt. De gelovigen knielen neer, strekken hun armen uit en het lijkt erop dat Russische katholieken die moeder willen zijn zelfs wat ondergoed in hun tas hebben omdat ze denken dat ze in contact met deze grond vruchtbaarder zullen worden. Degenen die hem gewoon willen leren kennen, zijn binnen een prachtig monument waar iets ongrijpbaars meditatie en respect afdwingt.
Heilig Graf, een plaats van verplichte meditatie en introspectie
de volgende dag loop ik naar de joodse wijk , een paar blokken van het christelijke epicentrum. De overzichtelijke schoonheid zet je meteen op de kaart. De schuld ligt grotendeels bij de tientallen synagogen verspreid over de buurt , iets meer dan 2.000 inwoners die hun domeinen in perfecte staat houden (hoewel ze die beroemde 50 veroveringen van de stad net als de rest hebben ondergaan), maar vooral - na de verwoestende gevolgen van de Zesdaagse Oorlog in 1967 te hebben ervaren - hun recente revalidatie. En je kunt het zien.
Dat is waarom wanneer de straten open gaan naar Ha-Tamid St., met een grote gouden menora, met de Esplanade van de Moskeeën en de Klaagmuur vooruit, Jeruzalem herinnert je eraan dat spiritualiteit in elke hoek is, vanuit elk perspectief. Net als in de christelijke zone is het geen probleem om de heilige plaatsen van het jodendom vrij te bezoeken.
Hetzelfde gebeurt niet in de Moslim Rotskoepel, waarvan de esplanade slechts een paar uur per dag open is en waarvan de tempels alleen toegankelijk zijn voor moslims, die zich misschien moeten identificeren door een passage uit de Koran te onthouden. Als de Jood bij de Muur bidt, is het duidelijk dat alleen hij - en zijn heilige lied - daar is. En het beslaat niet alleen de iets meer dan 60 meter, verdeeld in twee delen voor mannen en vrouwen , die met het blote oog te zien zijn. Ik loop rustig door de binnenste aangrenzende synagoge en door de ondergrondse tunnels, waar de Muur in de ingewanden van de stad duikt.
Ik word begeleid door een Amerikaans-joodse vrouw genaamd Batya, die elke dag het verhaal van deze geweldige plek vertelt met het enthousiasme van een beginner. Het verbaast me hoe hij zijn historische discours doorspekt met persoonlijke ervaringen: een van zijn dochters, getrouwd en in een moeilijke financiële situatie, slaagde erin in het huis van haar dromen te wonen omdat ze erom vroeg bij de Muur. Dus, aangezien hij die niet gokt niet wint, neem ik op mijn weg naar buiten een van de honderden keppeltjes die in de mannelijke toegang zijn en laat mijn droom geschreven in de diepste spleet die zich tussen twee rotsen opent. Daar zal het zijn.
klaagmuur
Maar Jeruzalem zit vol met zoveel geschiedenis die sterk roert wanneer het je meeneemt naar de meest gecompliceerde momenten van zijn geschiedenis, wanneer het verleden besluit je in het gezicht te slaan. Het tijdperk van nazi-Duitsland trof de joden met de kracht van een stoomwals en de stad heeft zich geconcentreerd op het Holocaust Museum, yad vashem , het meest verschrikkelijke gezicht van een verhaal dat een grimmige realiteit wordt wanneer ik de verschillende kamers betreed en doorloop waar getuigenissen van een van de ergste gruwelen van de mensheid worden tentoongesteld. En waar Ik realiseer me dat dit allemaal onlangs is gebeurd , dat we spreken over een recent hoofdstuk van ons leven, met duizenden overlevenden die nog steeds onder ons zijn, en velen zijn inwoners van Jeruzalem.
Van alle musea die in de wereld bezocht kunnen worden, Ik denk dat maar weinigen in staat zijn om op deze manier lichaam en hart te verwijderen : overblijfselen van de boeken die de algemene verbranding hebben overleefd, de foto's van Einstein of Freud die uit hun universitaire klassen waren verbannen omdat ze joods waren, de eigenlijke bakstenen, rails en lantaarnpalen van het getto van Warschau, het kapotte speelgoed dat sommige van die kinderen vergezelde die ondergedoken waren plaatsen, het proces dat weerloze mensen volgden na hun opsluiting in concentratiekampen, de pesterijen, de experimenten. De systematische uitroeiing...
daar is de Hall of Namen , waar de foto's van sommige van die slachtoffers willekeurig worden geplaatst, omringd door archiefkasten met geregistreerde namen maar ook lege planken, want het werk is nog niet voorbij. Het eindigt nooit helemaal. Perla B. Hazan is de directeur van het museum voor Latijnse landen en vandaag heeft zij de leiding over mijn reis. Geboren in Melilla, is ze getrouwd met een van die overlevenden. Ik vraag haar hoe ze elke dag met zoveel pijn leeft. "Het licht zoeken en ervoor zorgen dat dit niet wordt vergeten en vooral nooit meer wordt herhaald" , antwoordt hij me terwijl we door de Plein van de Rechtvaardige , een plek in de zon op een paar honderd meter van het museum die hulde brengt aan niet-joden die hun leven riskeerden of gaven om hen te helpen, zoals de Oscar Schindler uit de film Spielberg, begraven op de katholieke begraafplaats een paar meter verderop.
Ik keer terug naar de stad, ik ga door een van haar deuren naar binnen, ik blijf mijn geest openen door de smalle steegjes vol mensen die op zoek zijn naar of de sleutel gevonden hebben tot deze magnetische, hermetische stad, waarin het mogelijk is om de geschiedenis van de mensheid te begrijpen . De Latijnse patriarch van Jeruzalem gaf hierover al commentaar aan de Britse commandant op de dag dat zijn mandaat eindigde, in 1948, en overhandigde onder tranen de sleutels van de stad: “Voor jou is het een heel belangrijke dag. Voor Jeruzalem is het een andere dag.”
- Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Condé Nast Traveler van mei 73. Dit nummer is beschikbaar in de digitale versie voor iPad in de iTunes AppStore, en in de digitale versie voor PC, Mac, Smartphone en iPad in de virtuele kiosk van Zinio (op Smartphone apparaten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...**
- Wachten op het einde van de wereld in Jeruzalem
- Op sabbat. In Jeruzalem. In een hotel
- Van Florence tot Jeruzalem: steden die syndromen veroorzaken
Holocaustmuseum