De smaak van het einde van de wereld
Van tijd tot tijd wilt u van omgeving veranderen, rustigere delen van de kust bezoeken, wandel door steden die de sfeer behouden die ze altijd hadden en een kijkje nemen in regio's met een onmiskenbare persoonlijkheid.
Als mij dit overkomt, stap ik in de auto en rijd richting het noordwesten van het noordwesten, naar het punt waar de Galicische kust van richting verandert en niet meer naar het westen kijkt, zoals in de Rías Baixas, om te draaien en naar het noorden te kijken.
En ik weet dat, zelfs voordat ik begin uit te leggen waarom, er mensen zullen zijn die denken dat het beter is om het niet te vertellen, dat die geheimen beter bewaard worden. Maar ik ben het er niet mee eens. Naar Costa da Morte verdient meer bekendheid en aan de andere kant Het is een van die plaatsen die, vanwege zijn kenmerken, nooit ten prooi zal vallen aan het massatoerisme..
Een Costa da Morte is voor wie de moeite wil nemen om het te leren kennen , voor wie op zoek is naar meer dan zon en strand en ervan uitgaat dat het hier vaak winderig is, soms zelfs mistig in de zomer en de temperaturen erg mild zijn. Het is voor wie het wint.
Als je dat allemaal accepteert, ja, het is de regio die je vroeg of laat moet bezoeken. Want wat je gaat vinden is een Galicië dat je niet verwacht, zonder grote stedelijke centra - de grootste stad in bijna 100 kilometer kustlijn, van Muros tot Carballo, is Cee, met iets meer dan 7.000 inwoners -, met een zeer uitgesproken eigen karakter.
Een Costa da Morte is het Galicië dat oog in oog staat op de meest vijandige Atlantische Oceaan , degene die zijn dorpen langs de heuvel naar de breker laat zakken, degene die, bij wijze van een historisch isolement die is gelukkig kapot gegaan, het ziet er niet uit als een ander. De taal heeft hier zijn eigen vorm, het wisselende weer misleidt iedereen die van 40 of 50 kilometer verderop komt. en de keuken . De term Atlantische keuken krijgt hier zijn volle betekenis.
Keuken met uitzicht
Dus het zal die keuken zijn, precies degene die leidt deze route die vertrekt vanuit Muros, in het uiterste zuiden van de regio, om het over te steken naar het uiterste noorden. muren , met zijn Romeinse omelet, zijn octopus, zijn koekjes en zijn draden , hoort nog steeds, als we streng zijn, bij de Rías Baixas, dus dat is voor een andere dag.
Maar als we rond de punt van Louro komen, komen we binnen Carnota , de grote onbekende zelfs binnen Costa da Morte. Carnota van oneindige stranden, van vissershutten op de rotsen, van mythische bergen en oude zoutfabrieken. En daar, aan het einde van het strand, Caldebarcos.
Mosselen en octopus van A Casa da Crega
En in Caldebarcos, twee opties om de keuken van de kust in te duiken. Een Casa da Crega , in het hogere deel van de stad: de empanada die ze in dit huis maken is beroemd, zoals hun krabsalade? . Vanaf daar moet je halsoverkop de zee in springen, want wat ze hebben is lokaal en ze weten hoe ze het moeten bereiden. Zeepokken, garnalen, scheermessen. misschien een sanmartino (San Pedro vis) of a rode pomfret (onderkoning). Misschien een brasem, bescheidener maar net zo lekker als zijn duurdere verwanten.
Of, afdalend naar de zee, de Fontevella met die opvattingen. Y met de straal caldeirada , bijvoorbeeld. OF de zeebaars op de rug . Dit, om niet te vergeten, is de Costa da Morte. Product zonder kostuums en de zee die bijna door het raam naar binnen komt.
O Pindo , met zijn gekleurde huisjes, de brug die de zee scheidt van de waterval en net ernaast Ézaro. De perfecte plek om een stop te maken op een terras, aan de boulevard en het strand, en een biertje te drinken -de bar O Forcado is mijn favoriet- alvorens verder te gaan.
Cee is de belangrijkste stad in de omgeving . Als je overweegt om te picknicken, en het is geen slecht plan, aangezien we zijn waar we zijn, is dit de perfecte plek voor benodigdheden. Je vindt hier alle grote supermarkten, maar het is de moeite waard om een beetje te verkennen en dichterbij te komen, bijvoorbeeld O Forniño da Xunqueira om een empanada te kopen, of misschien om pandejuvo , die de lokale fonetiek in zijn naam overneemt, om een zoete ambachtsman te bemachtigen. Dan rest alleen nog te beslissen waar te vestigen om ervan te genieten : in het uitkijkpunt Gures, op het rustige strand van Estorde of misschien met uitzicht op de enorme golven van de verborgen strand van Arnela.
Fisterra , aan de voet van de kaap, heeft nog steeds het karakter van het oude vissersdorp in zijn Rúa Real, in Praza da Constitución of in Rúa de Arriba . Juist in deze buurt is de duitse bakkerij , met zijn bijna 140 jaar geschiedenis. En hier bewaren de erfgenamen van de oprichter de recepten die sindsdien van generatie op generatie zijn doorgegeven. Brood, zoals het vroeger in deze regio werd gedaan en nu nauwelijks verkrijgbaar is, smaakt hier nog zoals het toen deed. En de empanadas. En de zoete empanadas…
hier is het ook Etel&Pan , een van die kleine projecten met een ziel die je af en toe tegenkomt. Een kleine plaats met uitzicht op het plein: conserven en ambachtelijke bieren , hamburgers gemaakt door hen en een goede vibe die je ademt vanaf het moment dat je door de deur loopt.
De waterkant is meer toeristisch, maar behoudt toch een bepaald karakter. Het is de moeite waard om naar beneden te gaan en een wandeling te maken, om te naderen wat er nog over is van de oud kasteel van San Carlos en stop op de terugweg bij de vismarkt . Als er een veiling is, kunt u tegen betaling aanwezig zijn. Het is iets dat moet gebeuren, want dat is het product dat we gaan vinden in de beste tafels in de omgeving.
En als we het over tafels hebben, moet je hier kiezen. Degenen die de voorkeur geven aan de bijgewerkte versie van de zeevruchtenkeuken van de Costa da Morte, hebben in O Fragon uw referentiepunt. Vernieuwde keuken waarin het product schittert . en een beetje keer bekeken Ja, ik weet het, ik heb het al eerder gezegd. Maar het is dat in Costa da Morte de uitzichten iets anders zijn - waardoor u niet meer weg wilt.
Deze tafel en deze weergaven zijn alles
Als je liever van de traditie geniet Huis Leston , in sardineiro , het is jouw plaats. Ze werken al bijna 105 jaar met lokale producten en het gebruikelijke receptenboek. Hun longueirón tortilla, een tweekleppige soortgelijk aan het scheermes, en zijn inktvis in inkt zijn onvervreemdbaar . Maar als je ze probeert, moet je een andere dag terugkomen voor hun stoofpot van drie vissen en misschien voor wat zeepokken, warm, terwijl u wacht . Het kost je om te kiezen.
Wij volgen het pad. De kust kijkt vanaf hier al naar het noorden”, grenst aan Ierland, over zee ”, zoals sommige oude geschriften zeiden. Cabo Touriñán, met het kleine dorpje Campos en de baai van A Moreira, lijkt te zijn voortgekomen uit een reis terug in de tijd; de Nemina strand Het is het surfparadijs waar je altijd wat langer wilt blijven. De weg slingert door de Viseo, Martineto, Morquintián-bossen, tot aan het strand van Lourido.
Hier, op de heuvel, opende onlangs de herberg van A Costa da Morte zijn deuren, een politieke belofte - oh, de politieke beloften - die bijna twee decennia duurde om gerealiseerd te worden, niet zonder controverse, na de ramp met de Prestige , die zijn kilometer nul in het gebied had. Ruzies en vertragingen terzijde, vandaag is dat terras een spektakel en een van de grote uitkijkpunten van de regio. Waar je ook kunt dineren met het strand aan je voeten en die wateren van zo'n intens blauw dat het bijna pijn doet. En, opdoemend achter de kaap, Muxía.
We vervolgen. O Lago-strand , met zijn vuurtoren, het goed bewaarde geheim dat de middeleeuwse set van Cereixo , met zijn Romaanse kerk, zijn torens en de wandeling naar de getijdenmolen op de monding van de Rio Grande . de omweg waard kameel -er zijn amper 6 kilometer- en volg vanaf hier het kustpad dat naar Arou leidt, dat van veraf gezien lijkt te zijn genomen uit een fjord.
We belanden in Laxe, de stad die het allemaal heeft: een spectaculair strand, de overblijfselen van een charmante oude stad, een mooie gotische kerk boven de haven , de Praia dos Cristais -zeker de meest instagrammable in Galicië- en een vuurtoren die een van de grote onbekenden in de regio is.
Laxe heeft zelfs een van die restaurants die hier en daar in de kustplaatsen zijn verschenen en die een lokaal geworteld voorstel combineren met een zekere actualisering en beperkte prijzen. deelpacht , midden in het centrum, is de perfecte plek om even te stoppen en de zon te laten ondergaan, misschien voor een octopussalade, een heek met een chorizokorst of wat á feira-kokkels. En morgen zullen we zien waar we verder gaan.
deelpacht