Ochtendtaak in Lastres
De zon is nog niet op, de lucht schijnt onder een zachte orbayar, van mijn sterke voetstap, bij zonsopgang wacht de boot, het is tijd om naar zee te gaan. Eerste strofe van 'Fishermen', Asturisch zeevarend volkslied.
Luis Perez Loza sprong voor het eerst in zee toen hij 13 jaar oud was. Vandaag herinnert deze gepensioneerde visser zich met een openhartige glimlach de zeevarende taak: “Ik heb twee kinderen en drie kleinkinderen aan boord van een vissersboot. Niemand heeft de precaire omstandigheden leren kennen die mijn generatie heeft meegemaakt. Op volle zee sliepen we krap bij elkaar, gekleed en nat. Mijn vrouw was toegewijd aan het werk van het netwerk, zoals veel van de meisjes van Tapia. Ik heb mijn hele leven aan de zee gewijd. In ruil daarvoor heeft ze me laten leven."
Zo spreekt de zeevarende Asturië. Dit land, dat zijn Cantabrische horizon nooit uit het oog verliest, verzamelt eeuwenoude kronieken die verslag doen van zijn walvistraditie, van migrerende vertrekken met een gelukkig einde, van welvarend rendement, van een gastronomie waar vis regeert, en zelfs van de laatste surftrends. Intrinsiek verbonden met de machtige Golf van Biskaje, bewegen de steden van dit zeeverdrag op het geluid van de getijden.
Hier vertrokken de mannen naar de zee voor het kraaien van de haan en de vrouwen, aangeraakt met de toverstok van het stoïcisme, Ze maakten de netten, maakten pixines (zeeduivel) en bonito's zorgvuldig schoon op de visafslag en gingen ervan uit dat er nog een paar manen over waren om zich te herenigen met hun echtgenoten en kinderen. Dit is de kroniek van een zee als metafoor voor hoop en vrijheid.
Gegrilde oricios in Palermo (Tapia)
Noch Luis, noch een van de vissers uit Tapia de Casariego in het uiterste westen van Asturië, vergeten de tragedie van de Ramona López. Het was op 11 november 1960 toen zes matrozen verdwenen in ruwe wateren. Een monument naast de vissersbroederschap herdenkt de verdwenen onder het toeziend oog van de Virgen del Carmen. Gepensioneerden delen avondvertrouwen. Ze spreken, ze zwijgen, ze herinneren zich. In de kustwijk San Sebastián, de oudste van de stad, is de beweging van octopussen, oricios, andarica's (nécoras) en bugres (kreeften) hectisch.
Onder begeleiding van een storm van meeuwen komen de boten binnen. Spitsuur op de markt. Onofre redt een enorme schorpioenvis uit een van de piepschuimdozen. Hij doet zijn mond wijd open: "Hij zingt ook." sluw en sarcastisch, onze cicerone zegt "om van zijn tierrina te houden tot pijn". Op de vismarkt van Tapia zingen ze, en veel. Het gezoem van dalende prijzen is een zeldzaamheid in de Asturische rulas (markten), waar het digitaal wordt geveild. De zee is genereus geweest: zeeduivel, mul, sanmartines (de lokale tarbot), schorpioenvissen, pica en acedías.
Kerk en begraafplaats van Niembro (Llanes)
Op het strand van Ribeira, in de wijk San Blas, lost de maritieme sfeer op in de moderniteit van de surfgolven. In de jaren zestig van de twintigste eeuw hebben de Australiërs Robert en Peter Gulley vinden in deze stranden een waar paradijs. Een van de waarnemers van de school vertelt ons erover, Pedro, een voormalig surfkampioen in Asturië, die verdedigt de koorts van de Asturische tafels, in de zee en op tafel. Het contrapunt van de grofheid van de Cantabrische Zee ligt ongetwijfeld in de keukens. In het restaurant van Palermo wat formidabel? fabes kunnen het team het zwijgen opleggen en een verfijnde presentatie van gegrilde zee-egels bevestigen dat Aan de Asturische tafel neemt hoffelijkheid niet weg van moedig zijn.
uitzicht van boven, Luarca is een mooi stel gebouwen die de meanders van de Negro-rivier lijken te beklimmen. De bijzondere fysionomie verklaart het definitieve verband tussen het zeevarende karakter en het Indiase erfgoed. De stad onderhoudt de stijlvolle herenhuizen van de families die in de 19e eeuw uit Amerika terugkeerden. Villa Excelsior, Villa Argentina en Casa Guatemala tonen de kracht van de Indianen aan het einde van de eeuw.
Voor Luis Laria ligt suprematie in de diepten van de Golf van Biskaje, bevolkt door fantastische wezens die alle fictie overtreffen. De directeur van het Giant Squid Centre is een internationale eminentie op het gebied van kraken. Om te beginnen stelt hij ons voor aan een vrouwelijke koppotigen architeuthis dux, die na 17 maanden 14 meter lang wordt. Laria onthult ons de walvischronieken. “De walvisvangst is in Asturië ontwikkeld dankzij Baskische zeilers uit de Landes (Frankrijk). Hij was het varken van de zee, hij profiteerde van alles: het vlees, de botten, het vet en zelfs het sperma”.
Uitzicht vanaf Cabo Vidio, in Cudillero
Slapen in La Casona de Doña Paca is zoiets als een paar dagen een authentieke güelina hebben. Vers geperst sap, gastronomische koffie, rijp fruit en een reeks zelfgemaakte Asturische broodjes en gebak worden geserveerd op linnen tafelkleden. 15 jaar geleden ruimde Montse, de baas van dit alles, een oud Indiaas huis op om te verwelkomen Angelsaksen die houden van het inheemse levenstempo.
Vandaag komt de zon op in de stad Cudillero. De Ierse Hispanist Walter Starkie definieerde het (met minder dan 2.000 inwoners) als "de verborgen bevolking" . Zijn schoonheid bleef onopgemerkt vanaf de zee. Het tegenovergestelde van wat er in de steegjes gebeurt, vol met extatische reizigers die letterlijk door het dorp klimmen. De Plaza de la Marina, een oude vissershaven, is tegenwoordig het epicentrum van de vrije dagen van de stad. Aan de ene kant toont El Pescador het gigantische fresco van Jesús Casaús (1926-2002), een Catalaanse schilder en geadopteerde zoon van de stad, die de beste uitzichten had, in een Indiaas huis op het hoogste punt van dit natuurlijke amfitheater. Het werk eert het zeevarende werk van vrouwen, die de goederen vervoerden naar de dorpen in het binnenland, 30 kilometer verderop.
Gemarineerde tonijn uit het noorden
Ongeveer drie kilometer van het strand van San Lorenzo, Laboral Culturele Stad is het mooie meisje van Gijón. Mooier dan een meisje, de oude universiteit, die sinds de jaren veertig staat, neemt twee keer zoveel ruimte in beslag als het Escorial-klooster. Hier wacht ons een ervaring tussen gastronomische prestaties en een doordachte anatomische les.
De Oviedo-chef Sergio Rama wacht met een guitig gebaar naast een exemplaar van ongeveer acht kilo alalunga tonijn. Zonder met zijn ogen te knipperen en te luisteren naar de klikken van de fotograaf, bereidt Sergio zich voor om deze spectaculaire witte tonijn te snuiven. een zuivere snee scheidt de tonijndelicatesse, de ventresca, van het gedeelte naast de darmen, de speelplaats van de anisaki's. Vervolgens snijdt hij behendig de lendenen, die later worden omgezet in wok en gegrild vlees.
Heek in aardappelsoep uit Auga (Gijón)
De lezer kan identificeren Lastres met zijn artistieke naam: San Martín del Sella. Amper drie jaar geleden koos het afgelegen dorp voor de kracht van fictie als accurate publiciteitshaak. Hij deed het met dokter Mateo. Veel van zijn volgelingen blijven bedevaarten maken op zoek naar de toch al emblematische locaties. Voor de vissers van Llastrino eindigt de pelgrimstocht in de kapel van de Virgen del Buen Suceso, hun patroonheilige. De offers van de pelgrims zijn even ongebruikelijk als symbolisch. Een onheilspellende iconografie die spreekt van hoop en verwachtingen. In mijn geval, het offer aan de 'goede gebeurtenis' wordt samengevat in een formidabele zeevarende kater.
Het is nog geen drie uur 's nachts en Orlando, zichtbaar alert, begroet ons vanaf zijn zeilboot. We vinden hem meteen lekker: “Koffie en Biodramina?”. Vandaag gaan we vissen, of beter gezegd, de daden van een vissersboot fotograferen. We vertrekken in noordoostelijke richting vanuit de haven van Lastres, ongeveer vijf kilometer verderop vinden we de Xarabal-boot. Inmiddels, terwijl Alex aan dek huppelt, mijn blog is die van een groente in een blender. Uiteindelijk triomfeert de emotie van de eerste keer en richt ik me op deze professionals in de kunst van het hek. Het moment krijgt theatrale ondertoon: achtergrond zwart, kunstmatige verlichting, kermisattracties en het komen en gaan van vistuig.
Promenade van de jachthaven in Ribadesella
Verankerd in het gezichtspunt van de hermitage van de Virgen de Guía, Ik begrijp meteen waarom Ribadesella bekend staat als het strand van de Picos de Europa . De met weilanden beklede massieven van het op één na meest bezochte natuurpark van Spanje bewaken de stad.
Op de Paseo de la Marina, het Gran Hotel del Sella symboliseert de kiem van de evolutie van het eersteklas toerisme, toen de markiezen van Argüelles hun zomerverblijf in dit herenhuis vestigden. Vandaag destilleert de stedelijke kern vandaag een statige sfeer die meer typerend is voor de 21e eeuw : koppels die zo uit een Cesc Gay-film lijken te komen, knappe Noordse mannen op weg naar Santiago en moeders en dochters die Levi's en Hunters delen. Slechts één keer per jaar, in augustus tijdens de afdaling van de Sella, parkeert de stad haar verfijnde pose om nat te worden en haar shirt aan de hele wereld te laten zien.
Met wat hedendaagse flits, respecteert de gastronomische traditie van Riosellan Bruno M. Lombán, de commandant van de keuken van Vijftien Knopen. Grenzend aan Villa Rosario, heeft dit oude ciderhuis in iets meer dan een jaar experts overtuigd van lekker eten. De rijst met kreeft, het proeven van lokale kazen en de kracht van zijn kroketten van copango rechtvaardigen het bezoek.
Vijf kilometer verderop onderbreekt een vervaging naar zwart de route. La Cuevona is een spelonkachtig natuurwonder dat typisch is voor deze kalkstenen omgeving, en alleen toegang tot het kleine dorpje Cuevas van ongeveer 60 inwoners. Het herbergt kamermuziekconcerten en honderden flitsen.
Moeders en dochters wandelen in Ribadesella
Twee uur ten oosten van Tapia, Llanes schat ongeveer 30 stranden bewaakt door het groene tapijt van de Sierra de Cuera. Het was een ommuurde stad tot de 13e eeuw, toen het werd geboren het prestigieuze Seafarers Guild . Het centrum van de Broederschap van San Nicolás, tegenwoordig de kapel van Santa Ana (1480), was in de 14e en 15e eeuw het huis van de walvissen. In 1905 arriveerde de trein in Llanes. Met hem, aristocratische vakantiegangers die de stad tot een maatstaf van verfijning en het goede leven maakten. Vanuit het oogpunt van de Paseo de San Pedro (1947) overtuigt Llanes. In de verte onderscheid ik de kubussen van het geheugen, door de kunstenaar Agustín Ibarrola , enkele betonnen blokken ingegrepen door de kunstenaar met abstracte en figuratieve motieven rond de geschiedenis van Asturië.
De zevende kunst eindigt ook in Llanes. Enkele van de beste filmmakers hebben op dit soort natuurlijke decors geschoten. De kalkstenen landschappen, verantwoordelijk voor prachtige ongelukken zoals Gulpiyuri (een strand in het binnenland op 100 meter van de kust), onberispelijke architectuur (de kerk van Santa María del Concejo is bijna het enige voorbeeld van gotiek in Asturië), en de diensten die de villa lenen , maak er een gewilde filmstudio van. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda en Gonzalo Suárez -tijdelijke inwoner en geliefde van de stad- hebben gefilmd op zo'n 25 locaties in Llanes.
Ballota-strand vanuit het uitkijkpunt Boriza (Llanes)
De zeeroute eindigt in het dorp La Salgar, waar een andere regisseur op ons wacht. In dit geval de demiurg van de Asturische keuken en twee Michelinsterren waardig. Nacho Manzano verrast met een gebaar dat doet denken aan de beste chef-kok ter wereld. Hij raakt opgewonden van een van zijn kenmerkende gerechten, roerei met ui en kaas op maïscake. “Asturië was een pionier in het gebruik van maïs dat de Indianen uit Amerika importeerden. Ik herinner me dat mijn moeder hier de taarten aan het klaarmaken was, voorheen Casa Herminia. Het is een smaak die nauw verbonden is met de kindertijd van Asturiërs”. Zijn keuken maakt ook gebruik van technieken uit andere breedtegraden: “Uit Japan hou ik van hun frisse, vetvrije smaken; De Peruaanse ceviche is een voortreffelijke conserveringstechniek, neef van de marinade. Uiteindelijk hebben keukens meer gemeen dan we denken”.
“Ik sta bekend om tien gerechten, dat is belangrijk. Het is mijn handelsmerk”, besluit de chef. Manzano's helderheid bevestigt mijn vermoedens. Misschien vertaalt het kenmerk van de Asturische kust zich in de unieke geest van de Cantabrische Zee. Dezelfde die zijn onstuimige geest heeft gesmeed, in wezen zachtaardig en vrij van kunstgrepen. Als Asturië vanaf de Picos de Europa naar de lucht kijkt, hoe ziet ze er dan uit vanaf de Cantabrische Zee? De verzen van Emilio Pola geven een idee:
In de verte zie je Cantabrië
de enorme naalden die kronen
blauwig wit; ze zijn zo uitstekend
dat het hart lijdt wanneer het ze aanschouwt.
Lounge van restaurant Nacho Manzano, in La Salgar