Huelva buiten het seizoen
Dat we in Traveller graag een beetje tegen de stroom in gaan is al bekend. Dat er niets is dat ons meer plezier geeft dan dingen omdraaien . Dat mensen in de zomer naar de kust van **Huelva** gaan om van de stranden te genieten? Nou, dat doen we in de winter.
Dus gingen we naar de A-49 , we nemen de omweg naar Portugal, en als we ons realiseren, gaan we weg wikkel door dat licht dat Huelva heeft dat we niet weten waar het vandaan komt maar dat maakt alles nog specialer. Een immens blauwe lucht, en immens schoon —waar zijn de wolken gebleven?— begroet ons zodra we aankomen bij Islantilla , en terwijl we onze bagage uitladen en ons klaarmaken om in te checken, zien we vanuit onze ooghoeken al een glimp van die grote schat die ze, gelukkig maar, in deze streken hebben: de zee.
O, gezegend Andalusië.
Huelva buiten het seizoen
WIJ HOUDEN VAN HUELVA
Amemos, van "love", zoals de naam van het resort waar we een paar dagen verbleven. De AMA Islantilla Resort Het is een complex van appartementen en kamers —wees voorzichtig, het heeft ook appartementen en villa's te koop— met een Scandinavisch-mediterraan tintje dat ons vanaf minuut 0 . verovert . Dit concept — dat we zojuist hebben uitgevonden, moet gezegd worden — bestaat niet voor niets: de eigenaren, nederlands , ze wilden een stukje Holland hier brengen, naar het paradijs.
Om deze reden hebben ze bij het ontwerpen van het complex de Andalusische vormen voor het exterieur , maar van een noordelijkste aspect voor het interieur : houten vloeren uit Nederland, meubelen met eenvoudige en elegante lijnen, het overheersende minimalisme in elke kamer en een sfeer die uitnodigt om te ontspannen.
Iets dat gemakkelijk te vervullen is, de dingen zoals ze zijn, dankzij het oneindige aanbod. Dat men in een van de drie buitenzwembaden, waarvan een verwarmd, in het water wil springen? Perfect. Dat u zich liever laat verwennen in uw spa, waar tussen de behandelingen door —heerlijke Hawaiiaanse massage—, binnenzwembad, jacuzzi, sauna of hamam , gaan de uren voorbij zonder dat iemand het merkt? Fantastisch. Jij wil kom tot rust op de golfbaan van Islantilla , twee stappen —letterlijk— van het resort? Praat niet meer!
Om het af te maken, het hotel heeft Fandado , een elegante ontspannen sfeer restaurant wiens menu een lijst biedt van zorgvuldig bereide gerechten met absoluut uitzonderlijke grondstoffen. Hun gekarameliseerde appelsalade met geroosterde paprika's of hun gegrilde tonijn zijn essentieel. Om te huilen van emotie.
rust hier
Hoewel, voor emotie, degene die ons binnenkomt wanneer ze ons vertellen dat het resort ook een fiets leenservice . We denken er geen moment over na en gaan op twee wielen dit kleine vissersdorpje verkennen.
ISLANTILLA, MET EEN SMAAK VAN DE ZEE
We zeiden het al aan het begin: als Islantilla in de zomer wordt gekenmerkt door het feit dat het niet in een speld past, geeft de winter ons bijna, bijna, een spookstad voor ons eenzame plezier . En wat een rust. Wat een stilte. Wat een harmonie. Wat een traktatie.
Gemonteerd op onze fietsen zetten we op weg naar de zee , waar we al verschillende paragrafen naar op zoek waren. Onderweg kwamen we de paden van een van de mooiste tuinen van de stad tegen: het park van de hoofden . En hoewel de steile hellingen het ons niet gemakkelijk maken, overtuigt de omgeving ons ervan dat het de moeite waard is: het park ligt op een Kwartair geologische formatie en biedt als weinig anderen uitzicht op zee.
En we moeten promenade , waar het de zeebries is die ons binnendringt. En we gaan er op en neer door, van links naar rechts, naar de ene kant en naar de andere, langs slechts een paar dozijn buren die langs het strand lopen . Als Islantilla in de zomer gewoonlijk 100 duizend inwoners bereikt, in de winter bereikt amper 3 mijn ik.
Huelva, een paradijs buiten het seizoen
we zijn aangekomen bij buurt aan zee en we hebben geen andere keuze dan de fietsen aan de kant te zetten. Is er een schilderachtigere plek dan deze? Een handvol gekleurde dozen stippelt het zand en geeft ons een authentieke ansichtkaart. Naast hen zijn de vissersboten nog nat van het werk van de afgelopen nacht: de matrozen vertrekken meestal om 6 uur 's ochtends naar de zee en na 5 of 6 uur komen ze terug met het gevangen genre - inktvis, garnalen en diverse soorten vis —, dat voor het grootste deel naar naburige bedrijven gaat.
Nu we kijken hoe ze de netten herschikken en de uitrusting klaarmaken voor het volgende uitje, gaan we op weg naar Trasmallo , een van de buurtkroegen. Met wat gamba's uit Huelva, wat coquina's, wat gebakken inktvis en wat geklede tomaten , het leven voelt altijd beter.
ZAMPU… WAT?
opslokkers Een term die je waarschijnlijk net voor het eerst in je leven hebt gelezen en waar we nog lang met je over zullen praten, die je kent. P Omdat dit de reden is die ons naar Lepe leidt.
Dit zijn kleine sociale clubs waar de stedelingen met land en vee zouden verzamelen —en ontmoet— na de werkdag om meng, speel kaarten en praat over het menselijke en het goddelijke . Altijd, ja, vergezeld van een beetje wijn: In de zampuzos vindt de eeuwenoude gewoonte om op hun eigen druiven te stappen plaats. om de most op dezelfde plaats in vaten te bewaren. Een traditie die eeuwen teruggaat: Geoffrey Chaucer spreekt er zelf over in zijn bekendste literaire werk, De Canterbury-verhalen.
Lepe, in Huelva
Vandaag kun je in Lepe een route die door de vijf zampuzos loopt die actief blijven . In de oudste van allemaal, de Rat , ontmoeten we Roque, de derde generatie van dezelfde familie die de leiding heeft over het bedrijf — schat dat het pand aan het einde van de 19e eeuw werd geopend —, die ons van achter de bar vertelt dat het tegenwoordig niet meer hetzelfde is: de kids drinken alleen nog maar frisdrank. De wijntraditie, verdomme, is in verval.
Wij, die weigeren zoiets historisch te laten sterven, vragen u om ons er een paar te sturen en, terwijl... we hebben geproefd aan de bar? , we nemen een kijkje in de achtertuin, de gemeenschappelijke keuken – hier wordt geen eten geserveerd, maar je kunt je eigen eten meenemen en zonder problemen bereiden – en de handvol eigenaardige tegels die de muren sieren. Er is geen authentiekere plek.
Om Lepe's polsslag af te ronden, er gaat niets boven een bezoek aan de rest van de zampuzos - Ruperto, Contreras, Romera en Camarón —, maak een wandeling door de winkels van de Rincona straat winkelen of maak een stop bij de haven, vanwaar het uitzicht op de Natuurgebied Terrón ze zijn spectaculair.
WIE GEEFT MEER?
Om 4 uur 's middags, met Britse stiptheid, ontmoetten we **Maribel, Rutas Marineras-gids **, naast de vissershaven van Christina Island , een andere van de Huelva-steden die met uitzicht op zee leven. Zozeer zelfs dat de vismarkt —aandacht— de eerste is in Andalusië voor de verkoop van verse producten en de tweede in heel Spanje na de haven van Vigo: 10 duizend ton vis.
Het blijkt dat dit het moment is waarop de trawlers , die zijn genomen tussen 12 en 16 uur vissen in de Atlantische Oceaan —De ringzegenvaartuigen, het andere type visserij dat in het gebied wordt beoefend, zijn in de ochtend aangekomen—. De sfeer is authentiek de overdracht van matrozen, maximaal . En terwijl de meeuwen om ons heen fladderen, gretig om een ander stuk te stelen, doen de netters hun best om hun uitrusting te repareren door ze op de grond uit te spreiden.
Haven van Terrón, in Huelva
Slechts een paar stappen verwijderd, de vismarkt , de bedrijvigheid is hectisch: de dozen vol product worden van de ene naar de andere kant geladen totdat ze worden gewogen, geëtiketteerd en op de transportband worden geplaatst die het veilingterrein bereikt. Vanaf een klein platform beschouwen we geabsorbeerd s de strijd tussen zakenlieden voor de beste prijs : controle in de hand concentreren ze zich op het bod, dat neerwaarts is.
De activiteit motiveert ons zo dat we besloten om verder te gaan met het ontdekken van een andere kant van de stad: het natuurgebied Isla Cristina Marshes. En om het te doen, gingen we met Jezus verder in een van de kleine boten van Eiland Zee Excursies . Hij neemt ons in een uurtje rijden mee om alles te weten te komen over dit ecosysteem.
Een ecosysteem dat werd gevormd van de aardbeving in Lissabon in 1755 , toen dit hele gebied uit de zee kwam. Navigeren door de Ría Carrera, een arm van de Atlantische Oceaan die het land ingaat, bereiken we het maagdelijke en beschermde hart van het gebied. Wanneer het tij opkomt of daalt, een fenomeen dat zich hier elke 6 uur voordoet —en met een variatie van 3,5 meter diep —, het leven in de buurt varieert. Hoe? Bijvoorbeeld het blootleggen van de zandtongen waar de schelpdierverzamelaars enkele van de lekkernijen vangen die we dan zullen drinken in de bars van de stad: de scheermessen en mosselen zijn van topniveau.
Om af te sluiten, neemt Jezus ons mee naar het gebied waar de mosselvlotten . en terwijl het klinkt 'Zwarte Tranen' van El Cigala over de luidsprekers, verrast ons met een Tapa van witte gamba's uit Huelva en een fijne wijn uit Condado . Als er een beter plan is dan dit, vertel het ons dan!
Isla Cristina, Huelva
OVER ZEE... EN OVER LAND
Maar als reizen per boot niet jouw ding is, is er een andere, zeer originele manier om de charmes van dit kleine stukje van het zuiden te ontdekken. en wordt gegeven door Sergio, een bouwvakker die na de crisis besloot zichzelf te vernieuwen. En jongen deed hij het! Zozeer zelfs dat het uit Thailand is meegebracht een flitsende tuktuk waarmee nu sensatie wordt veroorzaakt wandelende toeristen door de straten van zijn vaderland.
Door de straten, en opnieuw door de natuurlijke omgeving, waar we zien dat onze cicerone zijn ware roeping heeft ontdekt: praten over de voordelen van dit paradijs. En terwijl hij ons curiositeiten onthult, sluipt door onverharde wegen en laat ons mooie bochten zien , vertelt ons ook over de enorme verscheidenheid aan vogels die de moerassen bewonen s: grijze reigers, strandlopers, zilverreigers of kleine zilverreigers zijn slechts enkele van degenen die ons tegemoet komen. Het beste cadeau van de ervaring? De groep flamingo's die ons afscheid neemt, midden in de moerassen, aan het einde van de route.
Maar de plaats geeft voor meer. Voor veel meer. En ook de zoutactiviteit is hier een grote hoofdrolspeler. In het geval van de ** Salinas del Alemán ** is dat zelfs zo sinds 1954, toen een Duits cosmeticabedrijf, biomaris , besloten om het perceel te kopen en de zoutmijnen te bouwen en te exploiteren om te profiteren van de mineralen in het zout voor hun crèmes.
Een unieke plek voor een unieke schoonheid
Na door verschillende handen te zijn gegaan en omringd te zijn door allerlei verhalen — zoals die over Jan de Duitser, zijn voormalige manager, van wie zelfs werd gezegd dat hij een echte Duitse spion was... vandaag is het bedrijf in handen van Manuela Gómez , die vanaf het begin toegewijd was aan het vernieuwen en revolutioneren van - al was ze een vrouw in de wereld van zout, ze was - het bedrijf.
Als iets deze zoutmijnen vandaag de dag kenmerkt, is het dat ze de enige zijn die 100% handgemaakt zijn sinds ze tot op de dag van vandaag werden gebouwd. Dat en de mogelijkheid om een rondleiding te volgen om meer te weten te komen over het productieproces, dat zich concentreert in de zomermaanden en waarbij het zeewater door verschillende zwembaden - verwarmingstoestellen en schepen - gaat totdat het kristallisatieproces is voltooid. Het resultaat? Drie soorten zout die drie schatten zijn: fleur de sel, vlokken en natuurlijke zeebloem.
Maar hier heeft Manuela verder kunnen kijken, en aan de producten die ze in haar winkel - een waar gastronomisch zoutparadijs - kan kopen, heeft ze nog een service toegevoegd: tijdens de zomermaanden zijn haar magnesiumzwembaden en -baden open voor het publiek van modder Verschillende, gezonde ervaringen in een unieke omgeving.
Hoewel uniek, zoals altijd, is het de keuken van een plaats. En wat is een betere manier om een reis af te sluiten dan aan een tafel te zitten. Hier hebben we twee opties: ofwel laten we ons meeslepen door het goede werk en het traject van Grootvader Mañas of La Sal , twee van de meest geprezen restaurants, of ga voor iets moderners: ** Doña Lola , in Espacio Capitana, is onze plek.**
Wat is er beter dan afscheid te nemen van Isla Cristina met een voorproefje van de zee? Wel dat.
Doña Lola, in Espacio Capitana, is onze plek