De hermitage van Onze Lieve Vrouw van La Lanzada
**Kom op, botweg. De voor de hand liggende schoonheid van O Salnés ligt in de stad Cambados**. Als je maar één stad zou kunnen bezoeken, zou het deze zijn, en als je maar één ding zou kunnen bezoeken, zou het Plaza de Fefiñanes zijn, dat door zijn absoluut waanzinnige omvang uit de hand liep voor de stedenbouwkundigen. Nou, we liegen. Het plein zou niet genoeg zijn en het zou nodig zijn om rond een ander monument te dwalen: Begraafplaats Santa Maria , ingeblikt in de ruïnes van de oude kerk en met een zeer zwarte gotische charme , een beetje muffe en black metal, ideaal voor pre-tienerfans (of 36-jarige fans in ieder geval) van de Twilight-saga, True Blood en soortgelijke culturele worstjes.
Nu, iets meer cultureta. Het is niet gemakkelijk om Romaanse gebouwen aan zee te zien. In Spanje zeggen we. Hoewel het betegelen van stranden in de 20e eeuw een trending topic was, had het in de middeleeuwen niet veel zin om naast de golven te bidden. Om deze reden is de hermitage van Nuestra Señora de la Lanzada een kleine zeldzaamheid . Het beste is de apsis (het ziet eruit als een muffin, rond, rubberachtig, gemaakt van Romaanse steen) en het uitzicht op een van de surfstranden van het gebied bij uitstek. Dat en de sekskamer beneden, in de zogenaamde Cuna da Santa, een steen in de vorm van een steen waarop het vermoeden zweeft dat het zwangerschappen garandeert, zolang je er maar op pareert. Het is duidelijk dat de camping geen manege is, maar de mogelijkheid bestaat dat er stellen zijn. Waar geen seks is (nou ja, waar dat niet zou moeten zijn) is het Armenteira-klooster, dat bijna het tegenovergestelde is van de hermitage: het ligt in de groene ingewanden van O Salnés, aan de voet van de berg Castrove, en het is een middeleeuwse knuppel van handleiding, met een zeer duidelijke invloed van de Franse Cluny en een zeer Galicische sinistere rol. Hier is veel donkere steen, wat mos en de ramen Net genoeg om het licht in een druppelaar te laten komen.
Er gaat niets boven de geur van verse vis in de ochtend. Rondleidingen zijn over het algemeen een gruwel. in kudde Maar de Guimatur-affaire heeft daar niets mee te maken, want met een beetje geluk kun je de zee ruiken. En visachtig. Een goede vis, bedoel ik. Guimatur bestaat uit twintig meisjes die verbonden zijn met de zee, allemaal heel legaal, die ze geven aan schaaldieren en netten . Omdat ze zoveel weten over de zee, omdat ze weten dat als de zee slecht wordt behandeld, de zee je in het gezicht spuwt, omdat ze uitleggen wat hun werk is, hoe de vruchten van de zee worden verzameld, hoe visafslagen werken en hoeveel schade stropers aanrichten aan het mariene ecosysteem. De ervaring is een kanonschot.
De monding van Arousa
Mariana miniroute. Hé, het eiland La Toja is een zeer opmerkelijke schoonheid, met veel moois en de negentiende-eeuwse rollete die aanwezig is op veel bekende plaatsen in de Golf van Biskaje zoals San Sebastián of Santander. Wat honderd jaar geleden cool was, waren de koele stranden, de golfbaden – dat wil zeggen, x golven ontvangen die het lichaam raken om ziektes te genezen, allemaal erg verwrongen – en slenteren door prachtige plekken. Maar in La Toja is er één ding dat schrikt: de hermitage van San Caralampio , een van de vele gebouwen die verspreid over Spanje liggen bedekt met schelpen. Het ding is een beetje plakkerig, heeft een twijfelachtige smaak en een esthetische rusteloosheid die bijna angst oproept. Bovendien is Mariano Rajoy daar getrouwd. In een gebouw bedekt met schelpen. Ik vertel je niets en ik vertel je alles.
Rajoy is hier getrouwd
Literaire protopunk en goede reisjournalistiek. Veel mensen kennen Valle-Inclán (maar alleen van horen zeggen omdat hij dood is). EEN Julius Camba bijna niemand. En het is een enorme en oneerlijke schande omdat deze man wonderbaarlijke dingen heeft geschreven waar tegenwoordig maar heel weinig mensen in geïnteresseerd zijn. Van meet af aan maakte hij slimme reisverslagen, met kennis en slechte melk; een aanzienlijk deel van de wereld werd geschopt; schreef een essentieel gastronomisch boek -'La Casa de Lúculo'-, met een zin om te onthouden - "De eerste Fransman die een slak at was zeker geen levensgenieter, maar eerder een hongerige man"- en toen stierf hij en liet hij een enorm en verspreid werk achter.
In zijn geboortestad, Vilanova de Arousa, ze openden een klein museum (in zijn huis, bij hem en zijn broer, die ook een literaire reis hadden) en daar gaat het verder. Dit is geen museum met erg dure interactieven, maar een eenvoudige en verwende ruimte waarin brieven worden tentoongesteld , originelen, retro-edities van zijn boeken en verschillende foto's. Als je een fan bent, ga dan. Zo niet, dan lees je eerder iets van hem ('Aventuras de una peseta' bijvoorbeeld of die van Lúculo) en je gaat toch. In Vilanova is hij ook geboren en gewoond Valle-Inclán, dat een veel krachtiger huismuseum heeft dan dat in Camba . Alleen al om een badge te kopen met een portret van de proto-punk toneelschrijver – want 'Luces de Bohemia' is een 'Funhouse' van de Stooges maar in een boek, en een halve eeuw eerder geboren - is het al de moeite waard om te bezoeken. Oog, wat? Valle-Inclán was geen nerd: hij verloor zijn arm na een gevecht en schreef over draken.
Drink en eet (het is die volgorde). Het kan zijn dat ze in restaurant A Traiña de Cambados gerechten bereiden met vloeibare stikstof. Ja oke. Op een dag in het jaar 2097. Op dit moment doen ze een... thuis koken, traditioneel, ambachtelijk, dichtbij, product, zeevruchten en dat alles . Niemand wordt hier voor de gek gehouden omdat ze serveren wat bijna alle restaurants in de omgeving serveren (vis, zeevruchten en vlees, waarom anders) maar ze doen het zo eenvoudig en tegen zo'n collegiale prijs (ongeveer 25 euro per hoofd) dat je moet gaan . Daarvoor en voor de Ovenschotel van zeeduivel met kokkels.
Voordat je er naartoe gaat (voor lunch of diner) kun je naar de nabijgelegen wijnmakerijen Martín Códax gaan om je maag een beetje op te warmen met een Albariño-proeverij. Waarom voor de gek houden? Sanxenxo is niet mooi . Beroemd, ja. Het heeft een heerlijk microklimaat en is zeer comfortabel om te slapen en te feesten maar de stad is verre van een idyllische plek. Met een beetje geluk is het mogelijk om in de zomer Julio Iglesias tegen te komen, wat nogal een haast is, maar de stads- en havenontwikkeling is niet vriendelijk geweest voor de plaats. Wow, er is hier teveel gebouwd.
Gelukkig is een van deze de Augusta Spa Resort, zeer modern luxe hotel, zeer doorschijnend, zeer minimaal, met zeer ruime en lichte kamers . Het is iets weg van het centrum van de stad, bergopwaarts, maar het relatieve isolement wordt op prijs gesteld. De spa is natuurlijk cool, zoals alle spa's die een goed bereikt Aziatisch tintje hebben, zonder al te veel kunstgrepen of nepgeuren. Relatief dicht bij Sanxenxo is het andere geweldige klassieke restaurant in de omgeving, Mouíño da Chanca. Als het een kerk was, zou het geen altaar hebben, maar een vuurpot, waar ze alle heerlijke dingen bereiden. Het meest van alles is misschien dit dat hier in nummer 7 wordt besproken.
_Klik hier om meer afleveringen van Celtiberia Cool te lezen _
Cambados-begraafplaats