Food Truck op Ponce de Leon Street
Ik was nog maar een paar uur in San Juan en plotseling Ik was verdwaald in een verlaten straat in de industriële wijk Santurce . Nadat ik onder een viaduct van de snelweg had gereden en een plaats had ontweken die D'Girls heette - een sushibar die verandert in een stripclub die de hele nacht open is - wist ik dat ik de gebaande paden had verlaten. Er waren geen kristalheldere stranden en geen geplaveide om het koloniale verleden van de stad te herinneren. Gewoon een beetje hobbelige weg en omgeven door vervallen gebouwen.
Maar toen gebeurde er iets: de muziek en het geluid van het lachen gaven me het gevoel dat ik per ongeluk Ik had een plek vol mysterie en mogelijkheden gevonden . De oorsprong was een restaurant genaamd José Enrique, onmogelijk om onopgemerkt te blijven ondanks het ontbreken van enig type bord. Binnen, de sfeer was informeel en feestelijk . Ik ging op een lege barkruk zitten en realiseerde me al snel dat ik in een van die plaatsen was die de afgelopen jaren in San Juan zijn geopend met de bedoeling een einde te maken aan hun slechte reputatie: een stad met middelmatig eten, waar soms de lokale cultuur wordt vergeten om een plek hebben met uitzicht op zee.
De ober legde dat nonchalant uit? mijn salade is gemaakt met biologische groenten van een boerenmarkt in Guavate . En met slechts één hap van die hele, zonder botten, gefrituurde rode snapper geserveerd met een pittige papaja-avocadosaus, kon ik het begrijpen. waarom de eigenaar en chef-kok zojuist waren genomineerd voor een James Beard Award (stichting gewijd aan het behoud van Amerikaanse culinaire tradities).
Het eco-restaurant van San Juan
Op het einde en dankzij de hulp van te veel shots oude rum, verbroederde ik uiteindelijk met een groep nogal vreemd uitziende jonge mensen. Toen ik mijn kamer binnen strompelde in het Olive Boutique Hotel, dat twee jaar geleden werd geopend? als contrapunt van de enorme complexen van de exclusieve wijk Condado Ik begreep waarom alles hier zo vertrouwd aanvoelt. San Juan heeft een rudimentair maar verfijnd punt; is in dat zoete moment van overgang, waarin het is nog steeds mogelijk om te voelen dat je deel uitmaakt van iets nieuws en spannends.
Het gevoel werd de volgende dagen intenser toen ik door San Juan dwaalde en naar uitgebreide portierestaurants zoals Gallo Negro, door het slaperige Miramar, of La Factoría, een ambachtelijke cocktailbar in Old San Juan, populair bij zowel de lokale bevolking als bezoekers. een hostel in Ocean Park met vintage meubels en yogalessen.
Het ontspannende hostel in San Juan
Hoewel het onmogelijk was om te praten over bedrijfssluitingen of de economische moeilijkheden van Puerto Rico, realiseerde ik me dat in de schaduw van megaresorts en cruiseschepen, de stad stond op het punt herboren te worden. Afgezien van het feit dat San Juan aan het moderniseren is, is er een type bezoeker, degene die ervoor zou hebben gekozen om een week in St. Barts door te brengen, heeft besloten om een inwoner te worden, opgewonden om een plek te ontdekken die Amerika is en, op is tegelijkertijd van haar weg.
Op mijn tweede dag stopte ik bij Aaron Stewart Home, een meubelboetiek die afgelopen herfst werd geopend door Aaron Stewart en Fernando Rodriguez , een stel uit New York. In een oude Ford-fabriek, in Puerta de Tierra – een gebied aan de rand van Old San Juan dat bekend staat om zijn hoge criminaliteit –, zijn winkel is een van die bedrijven die de buurt omtoveren tot de eerste kunst- en designwijk van de stad. In de buurt is Walter Otero Contemporary Art en, aan de overkant, Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP-design in San Juan
Als gevolg hiervan zijn er nieuwe openingen, zoals Livin, een restaurant in een nabijgelegen park, en nieuwe energieën die hun intrede doen in traditionele plaatsen, zoals het Mexicaanse El Charro, en deze trend van vernieuwing bevestigen. Beyond Aaron Stewart Home, de lokale kunstenaar Carlos Mercado heeft zijn studio geïnstalleerd , die hij van plan is om te zetten in een galerie waar hij zijn werk en dat van andere kunstenaars kan tonen. Dat zal zijn als ik klaar ben met het ontwerp van een boetiekhotel in een voormalige kerk . "We houden van het idee om pioniers te zijn, iets dat in New York eigenlijk onmogelijk is", bekende Rodríguez, een knappe en eeuwig gebruinde man van in de vijftig.
Samen met Stewart, die voor Martha Stewart werkte (ze zijn geen bloedverwanten), dineerden we die avond in Soda, een redelijk bescheiden trendy restaurant in de buurt van haar appartement in Miramar, waarvan de hoofdader de thuisbasis is van regelmatige arthouse- en arthouse-bioscoopbezoekers. gerimpelde oude mannen die domino spelen in salsabars onder neonlichten.
Toen ze hierheen verhuisden, waren ze voorbereid om de broekriem aan te halen, maar de winkel creëerde uiteindelijk kansen die ze in New York nooit hadden kunnen bedenken. Beiden realiseerden zich dat hun succes voor een groot deel ook te danken was aan de goedkeuring van de Wet 22 van 2012 , die de economie van het eiland een boost gaf door de belastingen te verlagen voor buitenlanders die hier een huis bouwden. "We dachten echt dat we net een winkeltje kwamen openen," vervolgde Stewart, "maar nu is onze ontwerpafdeling net zo groot als die in New York."
Een van zijn eerste opdrachten is de pop-upwinkel voor de lobby van de nieuwe Ritz-Carlton-reservaat, aan het strand van Dorado , waarvoor ze een vriend uit New York moesten inhuren om hen te helpen. "Ze werd zo verliefd op de plek dat ze besloot hier te komen wonen", vertelde Rodríguez me. "Het lijdt geen twijfel dat er iets bijzonders aan de hand is."
El Charro Taco's
De volgende dag heb ik de hele middag op een huurfiets door de straten van na workshops . De naam komt van de 19e-eeuwse werkplaatsen voor spoorwegmechanica, maar vandaag zouden we het kunnen beschouwen als de straatkunst hoofdstad van het Caribisch gebied , met ingewikkelde graffiti die elk gebouw bedekt.
Mijn volgende bestemming was The Food Department, een veganistisch café, biologische markt, handwerkwinkel, onofficieel hipsterhoofdkwartier dat twee jaar geleden in een voormalige garage werd geopend. De eigenaar, Tara Rodríguez, werd 30 jaar geleden op het eiland geboren, maar verhuisde naar Brooklyn om architectuur te studeren aan het Pratt Institute. Zittend op een bank uit het midden van de eeuw met een kom verse gazpacho in de hand, kan je niet anders dan denken aan hoeveel oude huizen die verschillende projecten hosten en die getuigen van wat de buurt is en waar het naartoe gaat; het wordt momenteel omgebouwd tot een condominium voor rijke bewoners die het net hebben ontdekt.
Veganisme in Puerto Rico
Die avond ontmoette ik Juan José Robledo, die ik had ontmoet in het restaurant José Enrique en met wie ik een afspraak had gemaakt om met me te praten over de constante evolutie van Loiza de Santurce-straat . "Kerel, het is bizar wat er is gebeurd," vertelde hij me terwijl hij in zijn kapotte vrachtwagen reed. “Ik ben hier opgegroeid en toen was er helemaal niets. Weinig bars, enkele familiebedrijven, het enige. Maar nu heb je dit soort dingen,' zei hij, wijzend naar wat leek op een braakliggend terrein. "Zie je dat scherm? Ze draaien daar meerdere keren per week films."
Het was vrijdagavond en de bars en restaurants zaten vol . Slechts enkelen leken vóór 1980 geboren te zijn. Onze eerste stop was een 'whiskeypizzeria' genaamd Loiza 2050 , geopend in 1986 en vorig jaar gerenoveerd door de dochter van de eigenaar. Met zijn teruggewonnen hout, zijn met graffiti bedekte muren en een indrukwekkende selectie whisky's ,2050 is aangepast aan de huidige staat van de wijk.
Omdat we meer dan een uur moesten wachten bij de Mexicaan naast de deur, gingen we naar Tresbé, een restaurant in een knalgele zeecontainer waarvan de eigenaar, Mario Ormaza, afgestudeerd aan de Culinary Institute of America , maakte me mini-biologische hamburgers.
de gele container
De nacht eindigde toen ik op de klok keek en me realiseerde dat het om onverklaarbare redenen al zes uur 's ochtends was - iets dat je in San Juan kan overkomen als je niet oppast. Robledo had me naar zoveel bars gebracht dat hij wist dat ik de volgende dag hulp nodig zou hebben, dus bood hij me lunch aan bij Het Witte Huis . “Het is van de oude school, van het authentieke Puerto Rico, zoals eten bij oma's huis , zei hij terwijl de auto door Villa Palmeras zigzagde, een buurt die nog steeds wordt geteisterd door armoede en geweld (niemand loopt 's nachts meer over straat, daarom gaat het restaurant pas om 12.00 uur open).
Maar ook hier zijn er tekenen van verandering. Nadat hij ons biefstuk en gebakken weegbree-chips en met krabvlees gevulde avocado's had geserveerd, nam eigenaar Jesús Pérez me mee naar het dak om me rond te leiden in de biologische tuin. “Het is belangrijk om te weten waar voedsel vandaan komt”, hij vertelde me. Ik zou in Brooklyn kunnen zijn, op één ding na, minder dan een mijl hij kon een leeg stuk strand vinden en, in de schaduw van een palmboom, het bewustzijn verliezen.
* Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Condé Nast Traveler juli-augustus nummer 75. Dit nummer is beschikbaar in de digitale versie voor iPad in de iTunes AppStore en in de digitale versie voor pc, Mac, smartphone en iPad in de virtuele kiosk van Zinio (op Smartphone-apparaten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Mogelijk bent u ook geïnteresseerd..._*
- Romantisch Puerto Rico: De geheimen van Vieques
- Puerto Rico, een eiland om te ontdekken
- Williamsburg, kroniek van een hipsterbuurt
- Barbapasta-toerisme: hipsterbestemmingen in de wereld
Puerto Rico, in volle zoete overgang