Uitzicht vanaf Norwood Bungalow in het Tea Trails Hotel
Mijn eerste bezoek aan Tea Island was in 1981, toen ik lid was van het cricketteam van The Guardian. Stuk voor stuk onderdelen van die groep dromers, curmudgeons en prima donna's werden verliefd op Sri Lanka . We moesten een half uur wachten voordat ze ons een kopje van deze infusie voor het ontbijt brachten? ons armoedige hotel in Colombo ; toen de eieren arriveerden, was het misschien niet wat je bestelde, maar je at ze toch zodat je niet nog eens 40 minuten zou wachten. De piccolo's wilden geen fooien, gingen gewoon op de rand van het bed zitten en vroegen naar Engeland, waar ze op school over hadden gehoord. "Bent u getrouwd, meneer?" "Hoe gaat het met Londen?". Voor hen, ons land was iets halverwege tussen Las Vegas en Camelot . Soms moest je ze onderbreken: "Het spijt me heel erg, maar de coach gaat weg...". Terugkerend, moe, heet en meestal verslagen, we vonden de inwonende masseuse in de deuropening van haar kamer? , wenkte ons met een tandeloze grijns. Hij gaf me toen geen massages, maar zijn diensten werden zeer geprezen.
In de theeplantages, in Nuwara Eliya We verbleven in The Hill Club. De site was als een pension in het naoorlogse Bexhill: op het nachtkastje lag een engelse wegenkaart uit 1952 . We moesten een stropdas dragen in de eetkamer en de Singalees butler in smetteloos wit heette Andrews, naam die hij had geërfd van een voormalige dienaar.
Dichte mist stijgt op vanaf Castlereagh Dam bij het Tea Trails hotel
Ik keerde begin dit jaar terug naar het land met mijn vrouw, naar de plantages in de buurt van Bogawantalawa , die verspreid liggen over een enorm reservaat. Daar kun je overnachten in vier van de oude planterbungalows die deel uitmaken van het **Tea Trails hotel** dat, hoewel het is gerenoveerd, nog steeds de essentie van het koloniale leven uitstraalt. Best goed, zou ik zeggen. Het stuwmeer ziet er zo natuurlijk uit als een meer in het bos; de theefabriek is een toonbeeld van reinheid en orde, en de Singalezen zijn altijd hoffelijk . Natuurlijk zou het saai zijn om langer dan een paar maanden binnen te blijven - je zou snakken naar het nachtleven in Colombo - maar voor de bezoeker van vandaag de combinatie van het geweldige uitzicht, het felle licht en het lokale eten is onweerstaanbaar . We verbleven in de Castlereagh Bungalow, aan het water, en in de Tientsin, in de heuvels, genoemd naar een Chinees theedorp. De laatste geeft een meer authentiek plantagegevoel, maar de eerste heeft een prachtig uitzicht op het meer.
Sri Lanka was niet altijd een eiland gewijd aan thee . Tot het einde van de jaren 1860 waren de heuvels bedekt met koffieplanten en bijna van de ene op de andere dag vernietigde een schimmel bijna alles. De planters lieten zich niet ontmoedigen en, Onder leiding van een Schot genaamd James Taylor importeerden ze theestruiken uit China en India . Binnen tien jaar vergat Ceylon (zoals het toen heette) koffie en werd een van 's werelds grootste exporteurs van zwarte thee: Broken Orange Pekoe, English Breakfast en de rest van de variëteiten van deze winterharde, gemakkelijk te verzorgen plant. “ De theevelden van Ceylon zijn een monument voor moed vergelijkbaar met de Leeuw van Waterloo zei Sir Arthur Conan Doyle, zinspelend op deze reactie op tegenspoed.
Vandaag, werknemers verdienen iets meer dan vier euro per dag, wat weinig is, zelfs niet voor een plattelandseconomie waar voedsel en brandstof goedkoop zijn; zelfs als je bedenkt dat scholen en kinderdagverblijven worden onderhouden door eigenaren zoals dilmah , een van de grootste exporteurs van het eiland. Sri Lanka heeft te maken gehad met zijn koloniale verleden. The Tea Trails Bungalows in Bogawantalaw Ze bieden een verhaal dat niet gesuikerd of neerbuigend is voor de duizenden mensen die daar hard hebben gewerkt. , een evenwicht dat niet gemakkelijk te bereiken is.
Theeplantages rond Castlereagh Reservoir, aan de rand van de Centrale Hooglanden van Sri Lanka
Op zijn beurt, het hotel Galle gezicht in Colombo, prachtig gelegen aan de waterkant en bijna aan het einde van een lange revalidatie, probeer iets soortgelijks. Dertig jaar geleden leek je ingetogen pianist gestrand op de hectare marmeren cocktaillounge ; het idee is nu om die pittoreske keizerlijke echo's te behouden, maar met wifi en betere badkamers. De nieuwe vleugel, waar de moderne en comfortabele kamers uitzicht hebben op zee, is klaar . Over het algemeen is het een levendigere plek om te verblijven dan de Tintagel Colombo, ooit de thuisbasis van de presidentiële familie Bandaranaike en nu een prachtig maar enigszins somber hotel, die de hartslag van de grote stad mist.
dicht bij beide er zijn twee van de beste restaurants in de hoofdstad : Ministry of Crab, eigendom van de charismatische voormalige testcricketkapitein Kumar Sangakkara; en The Gallery Café, in het Paradise Road-winkelcentrum, dat, ondanks zijn naam, geen worteltaart of koffie serveert, maar wel tamarinde chili martini's, warme gerechten zoals garnalencurry en gekoelde wijn . Het hotel-restaurant in koloniale stijl De Wallawwa , zeer dicht bij de luchthaven, is ook uitstekend.
Het lijkt erop dat Sri Lanka het moeilijk heeft om te beslissen wat het wil worden . Er is een groot potentieel dat nog moet worden ontwikkeld in de lucht. De mannen van dit land hebben een gedistingeerd uiterlijk: de veegmachine van elk afgelegen station jurken die lijken op een professor in de politiek aan de Yale University . Tijdens de regering van voormalig president Rajapaksa maakte het eiland China het hof; de huidige, Sirisena, wil de banden met India herstellen en een einde maken aan corruptie. De lange burgeroorlog en een reeks onbetrouwbare regeringen hebben ertoe geleid dat het vervoer niet is gemoderniseerd.
Vanuit Colombo zouden we naar Batticaloa vliegen, aan de oostkust, maar de vlucht werd geannuleerd. In plaats daarvan namen we een kleine Cessna naar Sigiriya, in het midden van het eiland, inclusief een rit van zes uur over onverharde wegen om te bereiken Gal Oya Lodge , een nieuw avontuur op de rand van Nationaal Park Gal Oya . Er komen maar weinig reizigers naar dit deel van het eiland, hoewel het park kuddes olifanten en luipaarden heeft. Ik heb geen van deze ongrijpbare katten gezien, maar misschien heb je meer geluk met kleinere zoogdieren zoals de onverschrokken hotambuwa (een soort mangoest of civet) of met de ontelbare soorten vogels. Op een ochtend gingen we wandelen in het bos met het hoofd van de lokale stam, de Vedda's, een van Sri Lanka's inheemse groepen. Hij liet ons dierenvallen zien die zijn opgesteld door zijn mensen, die het gebruik van vuurwapens verachten, en hoe ze in bomen klimmen om honing te verzamelen. We bezochten ook een vochtige grot waar een gezin had gewoond; maar dat was vele jaren geleden . Zelf hoopte hij binnenkort naar Colombo te gaan om de nieuwe president te ontmoeten.
Een slaapbank met uitzicht op de Indische Oceaan bij Weligama Cape
De Gal Oya Lodge heeft negen kamers met rieten daken verspreid over meer dan acht hectare hersteld tropisch bos . Ze zijn allemaal groot, schoon en hebben een gedeeltelijk openluchtbadkamer, waar warm water wordt verkregen door middel van zonne-energie. Het gevoel is vergelijkbaar met in Oost-Afrika zijn , en het is logisch, aangezien het zien van dieren in het wild deel uitmaakt van de aantrekkingskracht. Ook , zijn wijs genoeg geweest om een zeer getalenteerde chef-kok in dienst te nemen wiens groentesoepen en curry's hem een plaats in de keuken van elk trendy Londens restaurant zouden garanderen . Gelukkig is het in Gal Oya.
Van daaruit namen we een helikopter naar Bogawantalawa en, vanaf het stuwmeer, een watervliegtuig naar de kust. Allemaal heel spannend, hoewel het de moeilijkheden benadrukte om het eiland te verkennen en misschien verklaart waarom het de neiging heeft om een rijk bezoekersprofiel aan te trekken. Het is lang geleden sinds die teambus in 1981 ons op een dag naar Kurunegala bracht, hoog in de heuvels. Daar kwamen honderden jongens kijken hoe we worstelden in de schaduw van een enorme rots. Aan het einde van een zeer gelijkmatige wedstrijd en bij verstikkende temperaturen kregen we te horen dat het zo was een boeddhistische dag zonder alcohol . Onze gastheren zijn er echter op de een of andere manier in geslaagd om het verbod te omzeilen. Als je een biertje in de club wilde, brachten ze het naar je toe; als je om whisky vroeg, serveerden ze je een fles. Rond middernacht kwam iemand op het idee dat we ze wat Schotse dans moesten leren en uiteindelijk dansten we in twee rijen van 20 mensen, die elkaar droegen . Op de schouders van de coach van het team werd ik achtervolgd door een gepassioneerde heer en moest ik mezelf verdedigen met een cricketbat (een Jumbo Stuart Surridge die hiervoor ideaal was). Wie weet wat er had kunnen gebeuren zonder die 'droge wet'?
Vanaf dat moment , resoneren de namen van Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya en Hikkaduwa in mijn geheugen als een herinnering aan onschuldig plezier en vriendschap. Natuurlijk was niet alles perfect. Op een van de muren van het hotelzwembad in Colombo zagen we een rat ter grootte van een kat, die het personeel achtervolgde en uitroeide terwijl ze verzekerden dat het een groter dan normale bandicoot was. Vervolgens deden ze een proefschrift over dit wezen en zijn Ceylonese neef, de hotambuwa, die eerder werd genoemd, wiens gewoonte om slangen te eten hem een 'vriend van de mens' had gemaakt.
Er is iets dat niet veel is veranderd: het ommuurde fort in Galle . Hoewel de tsunami van 2004 het prachtige cricketveld wegspoelde, bleven de dikke muren overeind en beschermden ze de stad. Na een bezoek aan de Nederlandse en Engelse kerken en juweliers is er niet veel te doen in Galle, maar dat geldt voor heel Sri Lanka. Ik denk dat de reden dat je daar reist het weer is, de mensen en het gevoel van welzijn dat het je geeft.
Er zijn goede golven om te surfen Aan de oost- en zuidkust zijn er goede wandelingen en er zijn tempels in Kandy en elders, maar dit is meer een plek om te praten, eten en dromen. Een goede plek voor dat laatste is de hotel amangalla , in Galle, ingericht in wat men een neokoloniale stijl zou kunnen noemen. Hoewel, naar mijn mening, de ideale plek is Het Hollandse Huis , op de top van de heuvel, een beetje verder van de haven en de zee, maar met een sfeer van voortreffelijke rust. Hun chef-kok heeft een ongelooflijk talent dat hij deelt met zijn zus in The Sun House, verderop in de straat.
Verder langs de kust, bij Weligama, is een voorbeeld van de keuzes die Sri Lanka moet maken**r. Aan het Koggalameer wordt de Tri** gebouwd, een klein hotel met verticale tuinen aan de muren en groene daken.
Surfers op Mirissa Beach, Zuid-Sri Lanka
De eigenaren staan erop dat het zowel luxueus als milieuvriendelijk zal zijn, en dat je over het meer naar een strandclub kunt lopen als je genoeg yoga- en zelfverbeteringssessies hebt gehad. Ziet er veelbelovend uit hoor helaas hebben we de grote krokodil van de lag niet gezien of, hoezeer we er ook op aandrongen dat de bootsman het kreupelhout in zou gaan. Direct aan de kust ligt de nieuwe Kaap Weligama, met zijn enorme, zelfstandige kamers met airconditioning en een uitstekende keuze aan restaurants, waarvan er één een zeer goede selectie van liedjes van Cliff Richard die rustig in de verte speelt.
Vanaf hier gingen we walvissen spotten, wat meer op een jacht bleek te zijn, terwijl een vloot boten waarvan de piloten in hun mobiele telefoons schreeuwden, de ongelukkige wezens naar gevaarlijke scheepvaartroutes dreef. Leuker was een vroege fietstocht door de rijstvelden en dorpen rond een meer. . Daar kon je je een deel van het land en zijn mensen voelen, met de extra aantrekkingskracht van het zien van de ijsvogels die in een rij op telefoondraden, zo talrijk als Engelse raven.
Een ander gigantisch vijfsterren Marriott wordt gebouwd aan de kust, en de hoogte van 10 verdiepingen boven de hoogste bomen ergert sommige lokale bevolking. Stedenbouwkundige voorschriften lijken voor interpretatie vatbaar, zoals vaak het geval is in dit deel van de wereld. Het is een ingewikkeld onderwerp. We houden allemaal van discretie en harmonie; maar het komt niet in me op dat een burger van Europa, met zijn Costa Brava, Azul en de verslechterde Griekse eilanden, een arm land bekritiseert omdat het probeert zijn toeristeninkomen te maximaliseren. Y Kaap Weligama is een goed hotel . Als je niet van grote kamers met een privézwembad, palmbomen en de Indische Oceaan aan de andere kant houdt, dan is dat aan jou. En als je, net als ik, verlangt naar eenvoudigere dagen en bandicoots, lang wachten op het ontbijt en... de vurige, heerlijke, maar soms gevaarlijke krabcurry in de achterstraten van Colombo na acht uur op het cricketveld onder de zonnetand... Nou, daar begint het geheugen te werken. Om het verleden te herbeleven natuurlijk, maar ook om het heden te verrijken.
* Dit rapport is gepubliceerd in het 90e nummer van het december Condé Nast Traveler-magazine en is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op uw favoriete apparaat.