Gorillafamilie in het Volcanoes National Park
Agasya wordt binnenkort 30 jaar. Hij heeft glanzend zwart haar, bijna blauwachtige, sterke en krachtige armen en een welverdiende reputatie als galant. Zijn gedistingeerde houding en die blik die typerend zijn voor iemand die veel te vertellen heeft, doet denken aan Gregory Peck in Moby Dick. Niemand weet heel goed waar het vandaan kwam, misschien van de andere kant van de Sabyngo-vulkaan, uit Congo of uit Oeganda. Maar de waarheid is dat op een mooie dag, nu negen jaar geleden, begon te zien aan deze kant van de junglebossen van Virunga, ten noorden van Rwanda, zweven rond wat bekend staat als Groep 13 door de rangers van het Volcanoes National Park.
Met zijn imposante zilveren sjerp duurde het niet lang voordat hij liet zien dat de jongere die de rol van alfamannetje vertolkte te groot voor hem was. Te veel verantwoordelijkheid om het haar op de rug nog niet te hebben veranderd. Evenmin overtuigde hij de harem van de vrouwtjes ervan dat hij degene was die hen zou beschermen, hen langs paden vrij van vallen naar de lekkerste vruchten zou leiden en hen natuurlijk moest verleiden.
In slechts drie jaar werden 10 baby's geboren. Agashya en zijn familie zijn een van de 786 berggorilla's die op de planeet leven, allemaal beschut in de dichte vegetatie van de tropische bossen die het bergachtige hart van Afrika bedekken. Dit aantal dat zo alarmerend laag lijkt, is alles bij elkaar genomen goed nieuws. Dertig jaar geleden, in de tijd dat Dian Nyiramacibili Fossey, 'de vrouw die alleen in het bos woont', haar leven wijdde aan het bestuderen van veel van dezelfde gorilla's in de mist, waren er nog maar 250 individuen over.
Het is gemakkelijk om de fascinatie te begrijpen die werd gewekt door deze gigantische apen, de grootste van allemaal, een symbool van positieve kracht - de chimpansee werd, misschien vanwege zijn vleesetende neigingen, geassocieerd met duivelse macht. Slechts 2,3 procent van ons nucleair genetisch materiaal en amper negen miljoen jaar evolutie scheiden ons van hen. Een uur van je tijd met hen delen (slechts 56 per dag, voor $ 500 per stuk) en in hun ogen kijken is het enige doel van de meeste van de meer dan 20.000 bezoekers die jaarlijks naar Rwanda reizen, velen in een van de klassieke safari's door Kenia of Tanzania. Bijna niemand blijft langer dan drie dagen. Helaas ontnemen ze zichzelf de mogelijkheid om een werkelijk ongewoon land te ontdekken en onderweg een goede les te leren in zelfverbetering en respect voor de natuur. Het is het andere beeld van Afrika.
Het eerste was die onmiskenbare tropische geur. En dan de verrassing: het is helemaal niet warm! We ontmoeten elkaar in Kigali, gewoon op de lijn van Ecuador, maar op 1600 meter hoogte, zo hoog dat malaria hier niet reikt, in de hoofdstad van een klein land, vergelijkbaar met België, verdwaald in de bergen. Het land van de duizend heuvels, zeggen de toeristenbrochures, het tibet van afrika . Ik ben blij dat ik de jas bij de hand heb gelaten.
Buiten het vliegveld (oog, plastic tasjes worden net zo vervolgd als de gorillavleeshandel) gaat de verbazing op straat door. Een vrouw worstelt om een stoep te vegen waar je zonder bord zou kunnen eten. Geen drukte, geen luide muziek, geen geur van eten, geen op de grond liggende sigarettenpeuk. Auto's, niet te veel, motorfietsen, bijna alle taxi's en veel fietsen bewegen zich vrolijk door de harmonieuze chaos. Weet je zeker dat we in Afrika zijn? "Gisteren, de laatste zaterdag van de maand, was de schoonmaakdag van de gemeenschap", verduidelijkt onze goede vriend Jean-Luc Mira, Rwanda-verkoopdirecteur voor de Mantis Collection-hotelportfolio, terwijl we door de stad rijden. “Iedereen, ook de president, laat onze taken een paar uur achter om te werken aan het onderhoud van het land. Klinkt dat niet als een 'rondzwervend' idee?"
Alsof het een zuivering is, een zuiveringstherapie, is dit een van de meest zichtbare activiteiten van het verzoeningsprogramma dat door de regering is ontworpen om vergeving te bevorderen en een volk te genezen dat slechts 16 jaar geleden doodbloedde als slachtoffers van een genocide die werd weggevaagd een achtste van de bevolking en tegenwoordig lijkt Singapore te zien als een model van ontwikkeling en beleefdheid. "Na de genocide was de samenleving verdeeld, je wist niet naast wie je woonde", stelt Fidele Ndayisaba, burgemeester van Kigali, "en door gemeenschapswerk leren we onze buren kennen en nemen we de verantwoordelijkheid voor het bouwen van onze stad". Natuurlijk komt het hedendaagse Kigali niet overeen met het stereotiepe idee van Afrikaanse steden. Wolkenkrabbers beginnen naar de wolken te stijgen en de heuvels van eenvoudige huizen worden vervangen door beter gebouwde villa's om tegemoet te komen aan een groeiende middenklasse.
Agashya de gorilla
Het gevoel is dat geld stroomt, beweegt, welvaart genereert. “ Er is hier werk, het onderwijs is goed, er is geen malaria, het is ook niet warm en ik ben niet bang dat mijn vrouw om twaalf uur 's nachts alleen over straat loopt” , verzekert Joshua Poveda, de chef-kok uit Madrid, op het terras van zijn restaurant Heaven, de beste van de stad. De verantwoordelijke voor de verandering is Paul Kagame, in zijn tweede en naar eigen zeggen laatste termijn van zeven jaar. Tot zijn invloedrijke vriendenkring behoren Tony Blair, Eric Schmidt (CEO van Google), Howard Schultz (CEO van Starbucks)...
Iedereen is blij met het bestaan van een oase van rust, van een financieel en technologisch centrum zoals God het bedoeld heeft in het onstabiele hart van Afrika. Het slanke figuur van Kagame kon echter niet controversiëler zijn. In zijn thuisland is hij een nationale held, de dappere redder die het bloedbad van 1994 stopte terwijl westerse landen doof waren voor roep om hulp. Buiten de grenzen verwijt diezelfde internationale gemeenschap hem oog om oog te hebben met de Hutu-vluchtelingen in Congo waar volgens de onderzoeken die de VN in het gebied uitvoert, tussen 1996 en 2002 werden tussen de één en vijf miljoen Hutu's vermoord. Kagame verschuilt zich achter verzoening en verklaart dat men in zijn land niet meer over Hutu's en Tutsi's spreekt, maar over Rwandezen. In Afrika vinden oorlogen plaats zonder getuigen, in het geheim, zonder dat de rest van de wereld er iets om geeft.
Het is waar dat de Hutu's uit Centraal-Afrika komen en de Tutsi's uit Oost-Afrika, uit de vlakten van Soedan, maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, delen Hutu's en Tutsi's taal, cultuur en religieuze overtuigingen, en de enige zichtbare verschillen zijn de Wat doet het een arme boer zijn (de Hutu's, 85% van de bevolking) of een rijke eigenaar van kuddes koeien (de Tutsi's, 14%)? Het zijn geen verschillende stammen of etnische groepen, maar de twee belangrijkste sociale klassen van een historisch feodale samenleving. De aristocratie en de vazallen. Als je voorspoedig was in het leven, werd je een Tutsi, als je je kudde verloor, werd je een Hutu.
Hoewel de conflicten in Rwanda vormen van sociale revolutie aannamen, ging het geschil altijd over land dat schaars is in een bergachtig land. Dat is wat er gebeurde in 1959 en in 1962, 1964, 1973, 1992... en, het ergste van alles, in het voorjaar van 1994. Op 7 april 1994 vloog het vliegtuig met aan boord de voormalige Rwandese president Habyarimana, een Hutu-radicaal die 21 jaar aan de macht was, werd neergeschoten voordat hij landde op de luchthaven van Kigali, en het RTLM-radiostation, in handen van de Hutu-milities, moedigde iedereen aan die wilde luisteren naar “Maak het land schoon van die Tutsi-kakkerlakken ”. Wat volgde was een van de grootste genociden in de geschiedenis: 800.000 Tutsi's werden in drie maanden tijd doodgehakt. Terwijl ik door de kamers van het in 2004 geopende Kigali Memorial Center loop om het onverklaarbare uit te leggen, vraag ik me af hoe het mogelijk is om na zoveel pijn te blijven leven. Zou ik degene kunnen vergeven die mijn moeder, mijn broers, mijn kinderen heeft vermoord? Waar was ik in het voorjaar van 1994? En jij?
“In Rwanda werken de dingen immers ook op de E.E.A-manier.” EER? "Dit is Afrika". Het is waar, ik ben een ongeduldige westerling, ik glimlach als ik nog een keer probeer akarusho, een soort lokaal bier dat de ober me als wijn serveerde. Het is paars, ruikt naar goedkope tafelwijn en smaakt naar zoete likeur. Het valt wel mee. We wachten al een uur op de klassieke kalfsspiesjes, een specialiteit van het huis en 'nationaal gerecht'. We bedriegen de maag met een snack van sambaza's, smakelijke lokale vis. De lichten op de heuvels van Kigali glinsteren in de verte als de glimlach van onze tafelburen.
's Avonds is de Republika Lounge van het elegante Solange Katabere het trendy restaurant onder de Rwandese middenklasse. Een ander voorbeeld van lokaal succes is Bourbon Coffee. Met vier locaties in de beste wijken van Kigali en drie in de VS (New York, Washington D.C. en Boston), heeft Bourbon Coffee niet alleen een contract van een miljoen dollar gesloten met Starbucks, maar verandert het ook de gewoonten van de bevolking. “ Wij zijn een van de belangrijkste koffieproducenten, maar in Rwanda de mensen die melk kunnen drinken. Zo niet, bier of thee, maar bijna nooit koffie” , legt de marketingdirecteur uit. De export van koffie is, samen met die van thee, de belangrijkste bron van inkomsten in dit land waar, ondanks dromen van welvaart, drie op de vier inwoners leven van het bewerken van de velden, meestal voor anderen.
Gorilla's drinken ook geen water. Ze halen het het liefst uit het hout van bomen. En dus vonden we ze die ochtend, terwijl ze het eucalyptusbos aan het pellen waren alsof het palulús was. De mist trekt op in de valleien terwijl de jeep over de modderige wegen strompelt en ons de traditionele Rwandese massage geeft. "Hallo, hallo muzungu (blanke man)!" roepen de kinderen als we voorbij komen. "Bijt, bijt!" Er zijn mensen die vier of vijf uur door de jungle lopen totdat ze een familie gorilla's vinden. Anderen slechts een uur. Wij, amper een kwartier voor een veld aardappelen.
Bij het bereiken van de stenen barrière die het gewas tegen de buffel beschermt, onthult een afgehakte slurf dat hier een olifant is gepasseerd. "Het was verdwenen, maar ze komen terug", zegt de gids. We lopen in stilte door een bamboebos. De gorilla's zijn al dichtbij, volgens de trackers, waarschijnlijk een beetje dronken van de fermentatie van de bamboe.
Er verschijnt een bol zwart bont die door het riet loopt. Het is een kleine gorilla! Hij is niet alleen, hier komt zijn moeder. Rechts van mij ontwortelt een ander vrouwtje een struik voor mijn voeten. Ik wil denken dat hij speelt. De zilverrug betreedt het toneel en is adembenemend. Het is enorm! Het moet meer dan twee meter zijn. Agashya's gebrul vult het bos. Zal onze aanwezigheid u storen? Als hij ons passeert, op nog geen vijf meter afstand, kijkt hij ons aan alsof we doorzichtig zijn en poseert hij brutaal voor de foto. Hij lijkt zich ervan bewust te zijn dat het bedienen van bezoekers tijdens het ontbijt de baan is die de huur voor de jungle betaalt.
Panoramisch uitzicht op de Nyungwe-regio
25 jaar geleden was een expeditie naar Nyungwe Forest een expeditie die het Victoriaanse tijdperk waardig was . Nu duurt het minder dan twee uur om met de auto te reizen. Naast de weg, vlakbij waar een Chinese ingenieur leiding geeft aan het conditioneren van het asfalt, geeft een bord de richting aan van de kanalen van de twee langste rivieren van het continent. Ernaast geeft een geel vakje aan dat hier wifi is. Net vanaf dit punt stroomt de Congo-rivier naar het westen en de Nijl naar het noordoosten. In 2005 werd ontdekt dat de gewilde bronnen van de Nijl, het verst van zijn mond, zijn hier, in de Rukarara-rivier, en voegt 106,2 km meer toe aan zijn koers. Zo werd het grootste geografische mysterie sinds de ontdekking van Amerika onthuld. En het is niet het enige raadsel dat Nyungwe verbergt.
Voor ons ontvouwen zich hoge maar tegelijkertijd zachte bergen tot in het oneindige. Er zijn geen duidelijke bedreigingen voor het landschap. Alles is harmonieus en hartelijk. En het groenste groen dat je je kunt voorstellen. Het is een smaragd verankerd in de tijd. Nyungwe Rainforest was zo weelderig en groen toen de rest van de planeet bedekt was met ijs. Volgens de legende was zijn schoonheid al zo overweldigend, zo perfect, dat de goden besloten het te respecteren en intact te houden terwijl de wereld veranderde.
Deze overlevende uit de ijstijd is een van de weinige overgebleven overblijfselen van het oerwoud dat de hele Albertine Rift bedekte. Een fundamenteel element voor klimaatregulering, het vertegenwoordigt de 70% van Rwanda's zoetwaterreservaten en is de thuisbasis van 275 soorten vogels , tot 240 soorten bomen, 140 soorten orchideeën en 13 soorten primaten, waaronder de vriendelijke colobus, een zwart-witte aap die ik erg op James Brown vind lijken, en onze neven de chimpansees.
Koning Muvunyi was trots op zijn koninkrijk . Hij had meer dan hij zich kon wensen. Maar op een dag, toen hij wakker werd, ontdekte hij dat iemand zijn kudde koeien had losgelaten, die verdwaald in het bos ronddwaalden. Wat als ze hem nooit meer zou zien? Wat als de naburige koning het hield? Wanhopig stuurde hij duizend van zijn boeren om de schuldige te vinden en beloofde hen rijkdom en felicitaties. Geen van hen sliep totdat de zaak was opgelost: de dader, een vierjarig jongetje, wilde zichzelf bewijzen dat hij net zo'n goede herder kon zijn als zijn vader. De koning was zo geamuseerd dat hij besloot om elk van hen een heuvel te geven. En vanaf dat moment, Rwanda werd "het koninkrijk van duizend heuvels". Dit was het verhaal dat ik die eerste nacht in de Nyungwe Forest Lodge op mijn kussen vond. Ik droomde dat ik kon vliegen en dat het mijn missie was om de bergen van Rwanda één voor één te tellen. Ik heb er meer dan duizend.
"Ik weet niet of het je is opgevallen, maar bijna 70 procent van wat het hotel siert is lokaal", zegt Jerry, de hotelmanager, een vriendelijke Keniaan wiens lieve stem uitnodigt tot lange gesprekken bij de open haard. Plafondlampen gemaakt van theezeefjes, keramische wanden die de ontwerpen van oude koningen imiteren, manden om offers in te dragen... De Nyungwe Forest Lodge, eigendom van Dubai en beheerd door Zuid-Afrika, Het is het meest indrukwekkende hotel van het land en een van de drie lodges in het park. "We hebben buitenlandse investeerders nodig", bekent Kambogo, die verantwoordelijk is voor het toerisme in het nationale park. “In 2010 ontvingen we 6.000 bezoekers, dit jaar verwachten we minimaal 15.000. Sinds we afgelopen oktober de canopy walk openden, zijn de bezoeken, vooral van lokale toeristen, verdubbeld."
Naast de opening van de hangbrug die je dichter bij de boomtoppen brengt, breidt het park zijn netwerk van paden uit en diversifieert het zijn aanbod voor alle doelgroepen. "Binnenkort openen we een kamp bij de chimpansees, een ander om vogels te spotten en gaan we vliegtuigvluchten organiseren." Elke vogel heeft ten minste drie verschillende oproepen en liedjes. Van angst, woede, interesse... Ze kennen, en vooral kunnen imiteren, is het geheim van vogels kijken.
Narcisse Ndayambaje kan een gesprek voeren met zo'n 180 van de 275 vogelsoorten die in Nyungwe leven, inclusief de flitsende cactusvijgen. “Bij één gelegenheid, met een Engelse toerist, zijn we erin geslaagd om op twee na alle endemische soorten te zien (er zijn er 24). Het was op de paden van Rukuzi en Karamba”, vertelt hij me met oprechte nederigheid. "Hoewel het moeilijkste is om ze te fotograferen." Zijn glimlach verandert plotseling in een bevel. "Schhhhsss." Op de tak van een torenhoge Umushishi (Symphonia globulifera) lijken twee kaneelborstbijeneters het goed te hebben gevonden. 'Kijk, daar, grijs en rood met een zwarte kop. Het is een Zwartkopwaxbek." Het is klein. 'En kom op, een witstaartblauwe vliegenvanger. Hij heeft een mooie staart." Waar?? Zijn pupillen lopen door elke tak, elke struik. Zijn oren bewegen niet, maar ik weet zeker dat zijn oren dat wel doen.
Waterval in het Nyungwe-regenwoud
We zijn aan het einde van het regenseizoen en de bloemen kleuren een landschap dat het hele scala aan groenen omvat. Ik denk aan het aantal ziektes dat met deze planten te genezen is, inclusief slangenbeten. 'Deze bijvoorbeeld,' zegt hij, terwijl hij een blad afscheurt dat op alle andere lijkt, 'Crassocephalum vitellium. Stopt onmiddellijk met bloeden. En mannelijke steriliteit! En de gigantische lobelia is het beste voor zere plekken." Een beweging in de takken van een Carapa grandiflora, te abrupt om een vogel te zijn, doet ons opkijken. Het is een blauwe jumpsuit, nee, twee. En we zijn nog maar 20 meter verder over het pad achter de theefabriek..
Om de chimpansees te bezoeken moet je vroeg opstaan. En veel. Maar om vier uur 's ochtends opstaan heeft de beloning om de zonsopgang te zien, iets dat in Afrika meestal synoniem is met 'wauw' en 'wauw'. De chimpansees, die zich niet bewust waren van zulke schoonheid en die Britse stiptheid aan de dag legden, waren al vertrokken om elders meer ontbijt te zoeken. . Van tak tot wijnstok, deze behendige apen kunnen met grote snelheid door de jungle bewegen. Naar schatting brengen ze een derde van hun tijd door in bomen. Voor ons mensen is het niet zo eenvoudig om op de junglebodem te komen, en sneller en bergopwaarts. De kleigrond laat ons slippen. En de angst om per ongeluk een slang te grijpen of mijn oog uit te steken met de doornen van een acacia laat me weinig kans om betoverd te worden door de magie die verborgen is in de stammen van de bomen.
Twee mannelijke chimpansees zitten op een van hen en observeren ons met verre nieuwsgierigheid. Het zijn Kibibi en Nyiraneza. Ze zijn even afgeleid van de groep om vrij rond te dwalen. De manier waarop ze bewegen en naar elkaar kijken, zo menselijk, wekt direct sympathie bij mij op. . Ze zeggen dat chimpansees in staat zijn om de emoties van anderen te voelen. Ik twijfel er niet aan, sterker nog, ze zijn, samen met de bonobo's, onze naaste verwanten. Alleen de rechtopstaande houding, seksuele gewoonten en de grootte van de hersenen onderscheiden ons. En een belachelijke 1,6 procent van ons DNA. Wat zullen ze van ons denken?
Zittend op de veranda van de Nyungwe Forest Lodge, geniet ik van mijn laatste Afrikaanse thee terwijl ik kijk hoe de mist het bos doet verdwijnen. Donder dreigt storm. Ik heb het gevoel dat de mist als een beschermend kussen is, een filter dat alleen schaduwen van het echte leven onthult, en De laatste woorden die Dian Fossey in haar dagboek schreef, komen in me op: "Als je begrijpt hoeveel het leven, al het leven, waard is, is het verleden minder belangrijk voor je en richt je je meer op het beschermen van de toekomst."
Dit rapport is gepubliceerd in nummer 42 van Traveller magazine