Luchtfoto van Maupiti
Dat nieuws sloeg als een vloedgolf over het eiland. Het gebeurde in 2004: de gemeente Maupiti, het meest westelijke eiland van de Society-archipel, heeft een verzoek ontvangen van een hotelketen om een resort te creëren in de oceaanlagune, de eerste in zijn geschiedenis.
Het bedrijf leek rond: een maagdelijk eiland van hotels en geografie vergelijkbaar met Bora Bora dat zou naar de voorgrond van de internationale toerismemarkt worden gekatapulteerd en zo tal van banen opleveren.
Het aanbod leidde tot een intens debat onder de inwoners van Maupiti, een feit dat de burgemeester ertoe bracht een referendum zodat zij zelf het lot van het eiland zouden bepalen: de "nee" won met meer dan 80 procent van de stemmen.
Maupiti deed afstand van de sirenenliederen van het massatoerisme en besloot verder te leven zoals hij altijd had gedaan. Zoals het tot nu toe blijft doen.
Reliëf van het eiland bekroond door de berg Teurafaatiu, het heilige dak van Maupiti
DIT IS GEEN BORA BORA
Maupiti heet kleine Bora Bora, een naam die, a priori, een van de grootste complimenten zou moeten zijn die aan een eiland kunnen worden opgedragen. En het is dat Bora Bora een icoon is: een afgelegen plek op de planeet die verbonden is met termen als "paradijs", "resort" en "luxe".
Zijn unieke karakter is er zelfs in geslaagd onze geest te herconfigureren: als het woord wordt uitgesproken "Polynesië" , zal het eerste beeld dat in je opkomt zeker dat zijn van een statig stel dat champagne drinkt tegen een achtergrond van drijvende hutten en turkooisblauw water. Dit is echter niets meer dan een markttechnische fantasie. Omdat Maupiti allesbehalve Bora Bora wil zijn.
Tot zijn ongeluk is dat niet de enige vergelijking die hij krijgt: een ander van de meest herhaalde onderwerpen is dat van "Maupiti is als Bora Bora 60 jaar geleden". Deze zin, die een soort lofprijzing probeert te zijn, bewijst beide een slechte dienst.
Aan de ene kant aan Maupiti, die al heeft besloten zichzelf te definiëren zonder de noodzaak van parallellisme met haar buurman; aan de andere kant, naar Bora Bora, wat niet zo goed uitpakt een vergelijking waarbij het vrije verleden van resorts wordt gebruikt als toeristische attractie omdat het synoniem is met puurheid en authenticiteit.
Dus laten we het proberen beschrijf Maupiti en vermijd vergelijkingen met zijn alomtegenwoordige buur. We gaan het doen door terug te gaan naar de tijd dat het woord het belangrijkste voertuig van overdracht was en waarin, terwijl je schrijft... Patricia Almarcegui in zijn essay The Myths of the Journey spande, verbreedde de taal zich en probeerde hij "Verzamel met duizend zelfstandige naamwoorden en ondergeschikte zinnen wat voor het eerst werd gezien". Om dit te doen, beginnen we met een van de meest unieke kwaliteiten van deze regio van de wereld: de duizeligheid van het zijn op het oppervlak.
Typische Maupiti-hut
HOE VOEL JE HIER VERTIGO
Ga eerst zitten, maak het u gemakkelijk en wees vooral niet bang: wat u vanaf dit moment gaat voelen, heeft geen bijwerkingen:
1. Pak je mobiel, open Google Maps, typ 'Maupiti' en laat je meevoeren op een laagvliegende vlucht. Kijk naar het scherm: je bent 16.000 kilometer ver, op een heuveltje aarde omringd door vreemde langgerekte vormen.
2.Plaats uw duim en wijsvinger op de randen van het scherm en schuif ze totdat ze elkaar in het midden ontmoeten. Nu zul je de geografie van Maupiti in zijn geheel kunnen zien: een reeks eilanden, lagunes en langwerpige eilandjes in de vorm van myocardium. Je bent 380 meter boven de Stille Oceaan, bovenop de berg Teurafaatiu, het hoogste punt van Maupiti.
3.Herhaal de vorige stap. De eerste naburige eilanden zijn op het scherm verschenen. Bora Bora en Tupai, de dichtstbijzijnde zijn 40 kilometer verderop; Tahaa en Raiatea, iets verder weg, respectievelijk 82 en 95 kilometer. Misschien besef je het nog niet, maar nu is wanneer beginnen, beetje bij beetje, bijna onmerkbaar, de eerste symptomen van duizeligheid te verschijnen.
4. Herhaal de vorige beweging opnieuw. Het scherm is blauw geworden. Maupiti wordt niet langer gezien, verpletterd door de nu gigantische Google-marker. Klein, alsof het stofdeeltjes waren die het scherm bezaaiden, verschijnen de rest van de eilanden van Frans-Polynesië. Overal is alleen water, duizenden kilometers waterig vacuüm overstroomt het scherm. En je bevindt je in het midden een kleine rotsskiff van vier kilometer lang en 380 meter hoog die ook millimeter voor millimeter onder de oceaan zinkt. Daar is het, daar heb je het: duizeligheid. De hoogtevrees van binnen zijn een van de weinige stukken land die de Stille Oceaan ons mensen geeft, zodat we niet verdronken in het oneindige sterven.
We hebben de hoogtevrees van het zijn in Maupiti al ervaren. Nu is het tijd om te begrijpen wat Maupiti werkelijk is.
Het bijna transparante blauw van het Maupiti-atol markeert een lijn met het blauw van de Stille Oceaan
MAUPITI IN RUIMTE/TIJD
In april 1836, een jonge Engelsman met een bleke huidskleur, dorstige ogen en beginnende alopecia die de wereld rondzeilde, schreef in zijn dagboek enkele observaties over een eilandengroep met een raadselachtige ringvorm:
“Terwijl het eiland daalt, overstroomt het water de kust centimeter voor centimeter; de toppen van geïsoleerde hoogten zullen eerst afzonderlijke eilanden vormen binnen een groot rif, en uiteindelijk zal de laatste en hoogste piek verdwijnen. Op het moment dat dit wordt geverifieerd, wordt een perfect atol gevormd.
Die jonge Engelsman was Charles Darwin en wat hij zojuist had verkondigd was de theorie van de vorming van koraaleilanden van vulkanische oorsprong. Dat wil zeggen, de meeste eilanden die we in Frans-Polynesië kunnen vinden.
En het is dat op een dag veel van wat we vandaag kennen als Maupiti, onder water zal zijn verdwenen. Het is het tragische lot van geboren worden als atol, nog een voorbeeld van hoe de aarde zichzelf reorganiseert in super slow motion in een geologisch spektakel dat een veto heeft uitgesproken tegen de mens.
Als we dit feit echter op een praktische manier zien, zou kunnen worden gezegd dat: Navigeren op de eilanden van Frans-Polynesië is als reizen in een tijdmachine. We zouden bijvoorbeeld een korte trip kunnen maken naar de jongere eilanden (Tahiti, Moorea) en van daaruit een grote sprong in het verleden maken, tussen de vlakke atollen van de Tuamotu.
Halverwege deze tijdlijn is de balans tussen de twee eilandstaten, de puurste combinatie van bergachtig eiland en cirkelvormig atol: Maupiti.
Polynesisch bloemenoffer
Laten we ons nu in die tijdmachine op de top van de berg Teurafaati plaatsen. We gaan een reis maken naar de toekomst van het eiland en de evolutie ervan observeren als een time-lapse, zoals in de scènes van Tijd in jouw handen, die film uit 1960 Gebaseerd op de roman van H.G. Wells waar Rod Taylor op de vlucht was voor de Morlocks.
De jaarteller begint in een razernij te lopen en de ring van langwerpige eilandjes (of motus) groeit met de minuut. Ondertussen wordt de hoogte vanwaar we waarnemen steeds kleiner, alsof we in een enorme vorkheftruck afdalen: 380 meter. 270. 145... Dus tot 0.
Het water staat nu tot aan onze knieën, alles wat vroeger kokospalmen, ceiba-bomen, bananenbomen, flamboyan-bomen, bougainvillea en tiarés was, is nu organisch materiaal dat op de bodem van de lagune ligt.
Het eiland is veranderd in algen, in de zee, in voedsel voor onderwaterwezens. En samen met al die organische materie, vervormd en half vernietigd door roest, de materiële overblijfselen van de mensen die Maupiti bewoonden: de protestantse kerk, de huisjes met hun familiegraven, de voertuigen waarmee ze zich bewogen. En de marae, zoals Vaiahu en Ofera, dat wil zeggen, de menselijke sporen van die eerste bewoners van Polynesië.
Gezicht op Vaiea, de hoofdstad van het eiland, met de kerk als enige opvallende gebouw
HET RECHT OP EEUWIGE TOEGANG TOT MAUPITI
De eilanden van de Stille Oceaan zijn tegenwoordig als de Samarkand van oude reizigers, degenen die, zoals Patricia Almarcegui in haar essay zegt, 'de meest afgelegen bestemmingen zochten voor de meest aangename aanwezigheid'.
Degenen onder ons die over deze plaatsen schrijven, dragen bij aan dat beeld omdat we van plan zijn “creëer een grotere verbazing bij de lezer”. Maar er is nog een andere reden die verder gaat dan het aanleren van onvermoede geografieën: laat het anders-zijn van die plaatsen zien, de essentie van de Ander.
Na de Franse kolonisatie van Tahiti in 1842 werd het culturele verschil tussen Europa en Frans-Polynesië aanzienlijk verminderd, hoewel vandaag de dag sporen van beide tradities te vinden zijn, vooral in Maupiti.
Een van de culturele ontmoetingspunten is de dood. In Maupiti worden de overledenen volgens de christelijke ritus begraven, met dit verschil dat de begrafenis niet op het kerkhof plaatsvindt, maar in de tuinen van de huizen. Dit komt niet alleen door het ontbreken van een begraafplaats op het eiland vanwege ruimtegebrek, maar ook door de Polynesische traditie om mensen terug te brengen naar de fenua, naar hun land.
In de Pacifische cultuur zijn voorouders heilig. Dit geldt ook voor grondbezit: een familielid begraven in de buurt van een huis bevestigt symbolisch en juridisch het feit dat dat stuk land toebehoort aan hun nakomelingen.
Dit is hoe duidelijk de gids voor wetgeving en uitvaartoperaties in Frans-Polynesië het uitlegt: “De geautoriseerde begrafenis op privégrond is eeuwigdurend, onvervreemdbaar en niet-overdraagbaar, wat de eigenaren van het onroerend goed verbiedt om de lichamen op te graven en naar het grafmonument te handelen. (...) de erfgenamen van de persoon die op de privéplaats is begraven, genieten een eeuwigdurend recht van toegang, zelfs als de families de grond niet langer bezitten.”
Twee reizigers als enige bewoners van een verlaten strand
In Maupiti, zoals in heel Polynesië, is de overheersende religie het protestantisme. In de protestantse tempel van wauw , de enige stad op het eiland, zondagsvieringen zijn een authentiek cultureel sap, waar de protestantse ritus wordt gecombineerd met het kleurrijke Polynesische, * zowel visueel (met de jurken, de bloemenhangers en de kleurrijke palmhoeden van de parochianen), als degelijk (met de liedjes in de Polynesische taal die plaatsvinden gedurende de twee uur dat de ceremonie duurt).
In tegenstelling tot deze riten van Europese oorsprong, vertoont het eiland ook reflecties van de oude Polynesische cultuur. Deze liggen verspreid langs de ringweg die grenst aan Maupiti: de marae of ceremoniële centra uit voorchristelijke tijden, vulkanische stenen platforms waar de oude bewoners hun goden aanriepen.
Voorbij zijn de tijden dat de Polynesische voorouders met hun boten over de immense wateren van de Stille Oceaan reisden. Nu is het leven in Maupiti ontspannen, in korte broeken en strandschoenen, over het land, waar kippen vrij rondlopen, en over de zee, waar ze plaatsvinden de belangrijkste activiteiten van het eiland: visserij en toerisme. Omdat Maupiti leeft van het toerisme, natuurlijk, maar op een heel andere manier dan Bora Bora.
Hier zijn de accommodaties geen kunstmatige hutten gebouwd op het water maar de huizen van de bewoners zelf: gezinspensioenen, een merkwaardige mix van accommodatie, restaurant en sociaal-cultureel centrum.
Dankzij deze bescheiden pensioenen blijven toeristen die naar het eiland komen niet alleen op Maupiti, ze leven er ook (echt) op, waardoor culturele uitwisseling met de inboorlingen mogelijk wordt.
Tijdens gesprekken is de zee de hoofdrolspeler. De meesten zullen je vertellen dat de oceaan zijn kern is, zijn bron. Ze zullen bevestigen dat er oneindige blauwtinten te vinden zijn in de koraallagune en dat, volgens de ouden, de voorouders, daarin worden alle lessen van de hemel geleerd.
traditioneel grafmonument
Ze zullen erop aandringen dat je de omringende motus nadert en eet? kokosbrood, i'a ota of poisson cru –rauwe vis gemarineerd in citrusvruchtensap en kokosmelk– en lang leve de ervaring van de ahi ma'a, de Tahitiaanse aarden oven.
Veranderd in lokale gidsen, zullen ze je zonder aarzeling aanbevelen dat je baadt op het strand van Tereia, dat je de bananencake probeert bij Chez Mimi en dat je erover loopt –met het water tot aan het middel en, dit is belangrijk, alleen als het getij het toelaat– tot Motu Auira.
En ze zullen je vertellen, terwijl ze hun oceaan opnieuw noemen, dat je de lagune aanschouwt zonder naar de klok (of de mobiel) te kijken, dat je erin duikt, dat je er doorheen navigeert, dat je ernaar leeft en, als je kunt, het observeert vanaf de top van de berg Teurafaatiu, het heilige dak van Maupiti.
Want die plek, het laatste punt dat over een paar miljoen jaar van het eiland zal verdwijnen, is het enige op het hele eiland waarvandaan het mogelijk is om te begrijpen dat de oceanische onmetelijkheid die je omringt, in werkelijkheid niet zo vijandig is als het leek toen je die eerste duizeligheid voelde. Niet veel minder. Het is gewoon te krachtig voor een paar menselijke ogen.
Maupiti-vrouw die een liturgische viering bijwoont in de protestantse tempel van Vaiea
***Dit rapport is gepubliceerd in *nummer 144 van Condé Nast Traveler Magazine (lente 2021) . Abonneer u op de gedrukte editie (€ 18,00, jaarabonnement, door te bellen naar 902 53 55 57 of via onze website). Het aprilnummer van Condé Nast Traveler is beschikbaar in de digitale versie om ervan te genieten op je favoriete apparaat