Patriarkenes grav
Nei, denne artikkelen vil ikke snakke om hot spots, og den vil heller ikke inneholde anbefalinger for fantastiske hoteller. Du finner heller ikke restaurantforslag. Jeg beklager. Denne kronikken handler om magiske steder som imidlertid drama og fortvilelse henger over. Han snakker om eldgamle byer der hver stein har en historie å fortelle, om gjestfrie mennesker som alltid er klare til å by på te som de kan dele en god samtale foran, han snakker om ting som er vanskelig å forestille seg, men som man må se for å forstå, selv om bare litt, dette tullet som er Midtøsten-konflikten.
Første spørsmål: er det trygt å reise til Palestina? Fordi jeg allerede ser de redde øynene og de inneholdte utropene til noen, de samme, innrømmer jeg, som jeg ville ha satt for bare noen måneder siden. Først av alt, det som nå er kjent som de palestinske områdene omfatter to svært forskjellige områder: Løkke, en ekte musefelle kontrollert av Hamas på drøyt 45 kilometer, hvor mer enn halvannen million mennesker er overfylt. Det er ikke særlig trygt å gå inn der. Det andre er Vestbanken, som omfatter det meste av den ofte foreslåtte autonome palestinske staten, hvor blant annet byen er hvor Jesus Kristus ble født, Betlehem, den eldste byen i verden, Jeriko og den gamle byen Hebron . I dette tilfellet er svaret at i dag, ja, det er trygt. Selvfølgelig må du følge med på siste nyheter og grensestenginger, men generelt er det det. En annen ting er hvordan du kommer deg dit fordi du nødvendigvis kommer inn på Vestbredden fra Israel. Og her begynner problemene:
"Det er ingenting å se der", "Hvorfor vil du gå? Det er bare sement" . Dette er setningene som israelerne gjentatte ganger vil gjenta for deg ved "pilegrimen" ideen om å besøke Vestbredden. Svært få israelere har noen gang reist til Palestina, en mangel på initiativ rettferdiggjort av frykt for potensiell aggresjon fra araberne. Jeg kan forstå jødene: det er for mange århundrer med hat mot dem, for mange raketter skutt opp fra Gaza. Men på den andre siden av deres høyteknologiske, sikre verden, blir arabere også stadig trakassert og misbrukt. Jeg har sett det.
Det vil heller ikke være veldig lett å finne noen til å ta deg og de fleste bilutleiefirmaer har forbud mot å komme inn på Vestbredden med unntak av Green Peace , så å bruke bussforbindelsen mellom de to territoriene er et godt alternativ. Hvis eventyrlysten din til tross for alle disse ulempene ikke har falt, les videre.
Heldigvis for meg drar jeg til Vestbredden i et kjøretøy med et diplomatisk skilt som eies av noen venner som er midlertidig bosatt i Tel Aviv, noe som gjør det mye lettere for oss å passere gjennom de israelske sjekkpunktene (de berømte "sjekkpunktene") som prikk den jødiskbygde muren mellom Israel og den fremtidige palestinske staten. Svært unge soldater, tungt bevæpnet, ber oss om passet ved flere anledninger. Til tross for hvor voldsomme de er malt, er de veldig vennlige og tilbyr oss til og med vann og mat . Jeg kan ikke unngå å tenke på hvor mange unge israelere jeg har møtt under vandringene mine i India, en reise mange av dem tar etter den obligatoriske militærtjenesten (tre år for menn og to for kvinner), en slags "eksorsisme" av sinnet. Nå forstår jeg, det kan ikke være for godt for hodet ditt å være bevæpnet til tennene ved nitten.
Med noen vanskeligheter lar skiltene og indikasjonene mye å være ønsket, kommer vi til Hebron, juvelen på Vestbredden, hvor graven til patriarkene ligger - den felles graven til Abraham, Isak og Jakob sammen med deres koner - som gjør den til en hellig sted for jøder, kristne og muslimer . Et tvilsomt privilegium, siden det er nettopp denne hellige karakteren som gjør denne vakre byen til et rede av religiøse spenninger og vold.
I Hebron er det fire bosetninger med israelske bosettere bokstavelig talt "innebygd", som Mario Vargas Llosa sa, i hjertet av byen. Disse nybyggerne er for det meste radikale religiøse militanter, overbevist om at de er der for å oppfylle guddommelig profeti som går ut på at jødene en dag vil etablere Israel i hele Palestina. Det er 500 bosettere og det er 4000 israelske soldater å beskytte dem. Vi hyret inn en lokal guide i håp om å forstå noe av dette intrikate og komplekse puslespillet. Den militære tilstedeværelsen i byen er nesten støtende, aldri i mitt liv har jeg sett så mange soldater sammen, aldri så aggressive i miljøet, aldri så mange blikk av fiendtlighet.
Aziz (navnet antas å beskytte identiteten hans) ble født i Hebron for 20 år siden. Han forlot skolen overbevist om at det uansett ikke ville være en anstendig fremtid for ham i et land som er evig i konflikt, og siden den gang har han vært en og annen guide for turister som våger å besøke den gamle byen. Vi gikk inn i det gjennom sikkerhetskomplekset for å komme til en imponerende gammel by med ottomansk arkitektur . Aziz viser oss den dødsdømte inngangen til gammel souk , en av skattene i byen, stengt av israelerne av sikkerhetsmessige årsaker etter opptøyene som fant sted under den andre intifadaen.
Et blikk på innsiden lar deg gjette prakten fra andre tider da kjøpmenn og kunder forhandlet i henhold til eldgamle skikker. Siden den ble stengt, bedrifter har flyttet til utsiden av det. Aziz forteller oss at en av de jødiske bosettingene ligger rett over markedet. De arabiske innbyggerne har gradvis blitt fordrevet til utsiden av byen, og det er de ultraortodokse jødene som har okkupert husene. Kjøpmennene har lagt et nett mellom husene og markedsområdet for å hindre at egg og flasker blir kastet mot dem. På nettverket bekrefter rester av emballasje og annet dritt det.
Vi snakker med Aziz og med andre palestinere, som, etter å ha tilbudt oss den obligatoriske koppen te, forteller oss om deres daglige vanskeligheter i en okkupert by som å forlate eller gå inn kan være en skikkelig hodepine , uten å telle fornærmelsene som jødene stadig dedikerer til dem, oppmuntret av tilstedeværelsen av den israelske hæren. Merkelig nok ser jeg ikke hat i øynene deres, men snarere fortvilelse og en påtatt resignasjon. «Finnes det en løsning på dette? Nei», er det nesten enstemmige svaret av alle. Men alle er enige om at de ikke drar herfra, til tross for ruinene av virksomhetene deres, til tross for de tøffe levekårene. «Det er det israelerne har til hensikt med bosettingspolitikken. Men dette er vårt land, og vi blir værende uansett hva det tar, sier en av kjøpmennene.
Jeg fortsetter omvisningen i de palestinske håndverksbodene og kjøper en sekkkatt til datteren min, rå, men med sjarmen som en Barbie eller en Kitty aldri vil ha. I samme butikk møter jeg Ellie Cee, en ung hjelpearbeider fra International Solidarity Movement, en bevegelse som organiserer ikke-voldelige protester og har ansvaret for å overvåke mulige overgrep fra israelske soldater mot den arabiske befolkningen. Ellie innrømmer for meg at hun aldri forestilte seg at oppdraget hennes i Palestina skulle bli så vanskelig: «Det som irriterer meg mest er holdningen til soldatene med barna». Ellie forteller oss at arabiske barn ofte blir arrestert på vei til skolen: «Det var en brutal en her om dagen. Du kan se det på YouTube: «30 barn arrestert på vei til skolen».
Aziz skynder oss, han vil vise oss noe viktig: vi går opp en smal gate til vi kommer til et veldig gammelt hus med klaustrofobiske trapper. En av de eldste familiene i byen Hebron bor der. De har forsøkt mange ganger å sparke dem ut gitt eiendommens privilegerte posisjon, men deres jernvilje har forhindret det, foreløpig. Vi gikk opp til terrassen i følge med familiens yngste datter, Aqsa, i håp om å finne en sublim utsikt over byen, kanskje en umulig solnedgang. Det vi ser er noe helt annet: mindre enn ti meter unna er en israelsk snikskytter stasjonert på taket , som styrer bevegelsene til innbyggerne dag og natt.
Det begynner å bli sent og vi må fortsatt besøke patriarkenes grav og Machpelah-hulen hvor Abrahams moske ligger. For å få tilgang til det tungt bevoktede området må sko fjernes og kvinner må dekke til hodet. Jødedommen anser dette stedet for å være det andre hellige stedet etter Jerusalems tempel, siden det er det første stykket land i landet Kanaan (det lovede land) kjøpt av Abraham. I følge jødisk tradisjon er Abraham og Sara, Isak og Rebekka, og Jakob og Lea gravlagt her. Islam ser også på Abraham som en profet som ifølge Koranen bygde Kabaen i Mekka sammen med sønnen Ismael.
Det var her, under den jødiske høytiden Purim i 1994, den jødiske fanatikeren Baruch Goldstein åpnet ild mot palestinere mens de ba i moskeen. 29 døde og mer enn 200 sårede er resultatet av dette dramatiske kapittelet i Hebrons allerede blodige historie.
Vår neste destinasjon er Belen , den byen som er så tilstede for alle kristne ved juletider, og som huser slike emblematiske steder som stedet hvor Jesus Kristus ble født. men om dette Jeg vil fortelle deg i en annen omgang at vi har fått nok for i dag.
Dedikert til Silvia, Stephan og Edgar, mine perfekte verter. Uten dem ville jeg aldri ha kjent Palestina slik jeg gjorde.