Alternative måter å latinisere på
La Latina, det stedet. Den legger til like mange følgere som det er allergier, de samme som hver søndag pålegger seg selv et besøksforbud fra nabolaget som tidligere var kjent for sin kunstneriske og bohemske side. Likevel, Madrids episenter av bakrus skjuler mye av sin sjarm bak kuplene av Mercado de la Cebada, det enorme emblemet for ansiktsløftningen til nabolaget.
Med fare for å forstyrre ånden til naboene og irreversibelt skade roen i dette store nettverket av gater, erklærer jeg min kjærlighet uten å rødme til dette andre ansiktet til La Latina, rik på tradisjonelle vrier, med en uhemmet tilknytning til retro, bakgrunnsmusikk fra forrige århundre og den partiske ånden som uten komplekser veksler nypreget øl med tapas fra det nittende århundre. En ekstravagant Cañí-rute som debatterer mellom avantgarde-tavernaer drevet av en gruppe kunstnere, sjarmerende karibiske tavernaer og emblematiske barer med tiår med flasker og fritanga bak ryggen deres.
B-siden av La Latina inneholder tidligere uutgitte spor.
Fanziner og tøyposer på Café Molar
MER KORN ENN HALM
Byggmarked Siden innvielsen i 1875 har de 6000 kvadratmeterne av markedet, fordelt på to etasjer, forsynt lokalbefolkningen og tilskuere. For litt over fire år siden vedtok bystyret riving av det uendelig tradisjonelle La Latina-markedet, og det har blitt nabogruppen Campo de la Cebada som har ansvaret for å stå opp mot den kommunale orden med et kulturtiltak som rir utenfor loven. Det tilstøtende svømmebassenget og treningsstudioet har forsvunnet (de kunne ikke bli kvitt dem), stedet har vært okkupert av et mangfoldig fellesskap av menighetsmedlemmer som deler hviledager og refleksjon skjermet i trekonstruksjoner, metallplattformer og halvt revne vegger i det som kan være det ublu filmsettet til Synecdoche, New York.
I oktober i fjor grep gruppen av urbane kunstnere BoaMistura inn på de 4800 kvadratmeter med kupler i bygget, som i dag huser rundt hundre aktive posisjoner. Uten å ønske å forringe den kunstneriske bragden, i dag denne hovedstaden og fargerikt veggmaleri av urban kunst (det største i vår geografi) er utstilt som en nabolagsharang mot spekulasjoner og blindheten til et byråd som ser ut til å ha mistet forestillingen om hygiene og luktesans. Selv om det som er igjen av markedet er dømt til å forsvinne, atmosfæren som stråler ut fra dette unike uterommet inviterer til optimisme.
Teater i Campo de la Cebada
MODERNE NABOLIGHET
Bukken på taket (Santa Ana, 31) Det var en gang en sveitsisk mann og en belgisk kvinne som møttes i Brussel. Mellom halvliter og halvliter drømte de om bukken på taket av Madrid. Resultatet? En bar med sekstitallsestetikk, med metallstang og Pollock-mønstrede fliser, uten rekehoder på gulvet og med en rekke femstjerners giner: Bulldog, Martin Miller's, Seagram og Blackwood's. Noen snakker om gulrotkakene sine (porsjon på €3,60), som mer enn én ville stå i kø for, andre ærer porsjoner Idiazábal ost med tørkede tomater (€3,60), en sjeldenhet i disse delene, og jeg forelsker meg i havet av portugisiske flasker med Super Bock for én euro. I tillegg til? En festival med nylagde crêpes og toasts som flørter med et ypperlig utvalg av spansk vin. De snakker: "La Cabra en el Tejado er en av de kosmopolitiske, tradisjonelle og bohemske neo-tavernaene som har befolket Lavapiés og La Latina i et par år."
Barnebarnet Carmela (Humilladero, 3) Den har alt for å erobre radaren til den bevisste hipsteren: kollektive trebord, sepiabelysning, avskallede vegger intervenert med markører, lerreter og fotografier som en utstilling og en vakker struktur satt sammen med biter av gamle tredører. Over den er det en bar hvor tredjedelene av Mahou, Alhambra, Sol og et godt repertoar av håndverksøl fra Madrid (Virgen, Cibeles, Veer) kjører.
Så mye kreativitet er ingen tilfeldighet. Foran en vennegjeng som er studenter ved Fine Arts som for to år siden satte det opp med en håndfull resirkulerte møbler, en del av det begynnende arbeidet og mye fantasi. Under skiltet, en setning: Å leke med tiden. Vel det.
Barnebarnet Carmela
N av T (Tabernillas, 15) Ansikter som låter i denne kokette tavernaen i Tabernillas. Et fordøyelig ståhei, en bred bar på hvit murstein og teatralsk belysning (hvilke lyspærer!) gjør plutselig et kaldt rom til en koselig stue. I bakgrunnen, jazz, rhythm and blues, funky. Foran dispenserer menighetsmedlemmer sjenerøst skiver av tre-sjokoladekake og jevn gin og tonics, en av grunnene til å være av leddet. Bak 'Oversetterens notat', to teaterfagfolk: José Bornás, regissør, og skuespiller Daniel Albaladejo, begge fra Murcia.
** Barrio Alto ** (Humilladero 16) Denne kaffebaren, rett overfor La Nieta Carmela, drives av engelske Mark og portugisiske Miguel. Britisk innflytelse materialiserer seg i en portentous visning av premium gins (fra €5), den portugisiske innflytelsen deles mellom den deilige kaffen, den doble Super Bock (€2) og lampene, personlig valgt av Miguel. **Han eier også cocktailbaren Martínez Bar og restauranten In Situ, ** begge i Triball.
Inspirert av det vakre Lisboa-området med samme navn, har han vært dedikert til et klientell som senker gjennomsnittlig roping av miljøet og gjennomsnittet av den velforståtte moderniteten stiger. De har vunnet over naboene med et ekte parkettgulv (med sine tatoveringer og striper), for mer enn ærlige priser og for den duften av smør ved snacks, mens Cry me a river of the great Ella Fitzgerald. En godbit.
Barrio Alto, i Humilladero
** La Bambola ** (Calatrava 6) Hun har skylden for alt Patty Pravo ** (og hans episke sang).** Det var 8. mars 2012 da Alberto Galino våget å gjenskape tiårets retroestetikk som løftet den venetianske kunstneren til den blonde gudinnehimmelen. I takt med svart-hvitt-videoer høres et lydspor som ville gjøre Toni fra Cuéntame glad: en anmeldelse av den italienske og franske musikken fra sekstitallet, samt Rafael, Rafaella Carrá... og enhver melodi fra før 1988 .
Vintage blunker som møblene, resirkulert og gjenvunnet fra raker, en samling tofargede Technicolor-stjerneplakater og tapetet, en stilig eksentrisitet fra Litauen. I baren smakes det 2000-tallsblandinger: Ambar de tap og et godt utvalg av tredjedeler. Her drikker du mer enn du spiser. I det har Madrid-kvelden neppe endret seg.
** Café Molar ** (Ruda, 19) Bokhandelen-kafeteriaen-utstillingshallen-stedet for å bli sett og elsket den har mottatt utmerkelser siden åpningen for mindre enn to år siden. Ovenpå, trebord og hyller som viser publikasjoner for nesten alle lesere (grafiske romaner, tegneserier, erotisk litteratur, nyheter redigert med omhu...). Hans bisarre samling av fanziner svarer til Berlin-kanoner. I bakgrunnen serverer de kaffe med bakverk og kaster noen perfekte øl, foran et loft fullt av fripperies for freaks og museumsvinyl, samt en fin samling vesker som gjør festivalgjengere så gale.
I kjelleren feire fødsler og skilsmisser, stille ut kunstverk, De presenterer ethvert intellektuelt innfall i samfunnet, de gir DJ-sessions og griper inn vegger, fasade eller glass hvis artister vanligvis er intime.
** Marilina Bar ** (Calatrava, 13) "Du kommer til Marilina for å drikke." Malucaen (Marilina i noen måneder) har slukket tørsten til de som allerede kommer på middag i ti år. Eller ikke. Bare i tilfelle liver de opp cocktailen din med store boller med popcorn. Den fungerer som cocktailbar fra mandag til lørdag. Det rydder opp på søndager, med bartimer. Kanskje et godt tidspunkt å prøve noen av deres syltetøy og nachos med ost.
Taket på Byggmarkedet grep inn av BoaMistura
MER ENN METHUSLAHEM
Antonio House (Plaza de la Cebada, 12) Ethvert nabolag med respekt for seg selv i det historiske sentrum har en asturisk restaurant. Mannen fra La Cebada heter Antonio. Den store dagen er torsdag: de serverer øl for én euro og flasker cider for €3 (fra 18.30 til 24). Deres 100% asturiske kjøtt cachopos og Tineo chocos med geitost er ledsaget enten med kuliner eller med Mahou. og periode.
**Casa Gerardo (eller Almacén de Vinos) ** (Calatrava, 21) Casa Gerardo er for La Latina hva La Ardosa er for Malasaña. Den typiske tavernaen. Marmor på bordene, tre på stolene, hvitt lys og vegger som i like stor grad tilber Virgen de la Paloma og Atleti. Eierne sparer ikke på glass med sifonvermut, håndverksøl (Domus og Cibeles) og forniklet Mahou-øl og alltid gift med tapas (ost, skinke, cecina...). En upåklagelig nasjonal vinliste (glass koster mindre enn €3) er opptakten til spesialiteten: toasts, hvis hemmelighet er i 'deigen'.
** Muñiz ** (Calatrava, 3) Det beste er glassfasaden, en av de få som er igjen i sentrum, så Fernando León de Aranoa. Bildet er veltalende: fotball på skjermen, en freskomaleri av jomfruen på indigo-fliser og 30-åringer kledd i rutete skjorter som dypper indieskjegget i Mahou-dobler. Å spise? **Et helt arsenal av porsjoner (stekt, marinert, stuet) ** laget med samme oppskrift siden åpningen. Det sies, det sies at du må prøve tortillaen deres og øreskålen. I vingården drevet av tredje generasjon av Muñiz-familien vil du aldri gå sulten: lokket berører i seg selv, Mahou-isen "flasken" også.
Utstilling på Cafe Molar
DEN KARIBISKE BEVEGELSEN
latinsk sympati (Calatrava, 26) Mellom det latinske og dominikanernes smittende eufori, Sympatien Han har en ganske håndfull fans. Den lille baren lever opp til navnet sitt med et sjenerøst opprør av smil og karibiske priser. Ved hjelp av marengs utarbeider de entusiastiske karibiske oppskrifter, fra en "sancochito" til pica kylling, hjørnesteinen i den dominikanske gastronomi.
Asken (Calatrava, 10). Compadres og landsmenn av Sympati dra nytte av de varme månedene i byen, når de åpner dørene på vidt gap og notene av bachata og salsa flyter gjennom Calatrava. Her vil du vite hva ekte er Venezuelanske arepas (€5) og en kyllingpica (€12). I tillegg kan du bestille sancocho, yucca, stekt plantain og andre spesialiteter fra tropene. Mandag, tirsdag, torsdag og søndag, den tredje til én euro.
Kan du be om mer?
Uptown