Jeg husker livet mitt i svart-hvitt er en av de mest uttalte frasene av en av fire Praguers, det vil si de som bor i byområdene hvor den sovjetiske kulturen (i all sin forlengelse) ble implantert.
Det inntrykket oppfattes fra det øyeblikket du begynner å sette foten inn i den kommunistiske sonen. Hva skjer på den siste stasjonen på den røde linjen til Praha metro, Háje, hvor det ble besluttet å plassere en statue til hyllest til kosmonautene som dro ut i verdensrommet, tsjekkeren Vladimír Remek og russeren Alexej Gubarev.
som ikke tråkket på månen, men russerne tok på seg å fortelle alle pragerne at amerikanerne ikke gjorde det heller, en løgn de oppdaget selv nesten i 1989, da fløyelsrevolusjonen gjorde slutt på kommunismen. I går, som de sier.
Poenget er at alle har bildet av et vakkert, klassisk Praha, med sine palasser og sine broer, sine brosteinsbelagte gater og dens rondokubistiske bygninger, en arkitektonisk stil, forresten, unik tsjekkisk.
Og alt dette er ekte og vakkert, og du må besøke det og gå deg vill, la historiene om prinser snike seg inn i minnet vårt. Fordi Praha er det. Men det ville være urettferdig å holde seg i det laget, fordi det er et annet, dypere, som ikke finnes i de organiserte turene og som vi har oppdaget å gå med Jitka, den eneste guiden du kjenner ins og outs av den sovjetiske sonen, kanskje fordi han har bodd der inntil nylig.
Statue av Vladimir Remek og Alexej Alexandrovic Gubarev, i Praha.
GUMMI OG GJEMME SKO
Da vi begynte å gå, etter strengt tatt et bilde den berømte statuen av de nevnte kosmonautene, vi bestemte oss for å sette netthinnen vår i svart-hvitt for å forstå det livet. For i dag, for å "myke opp" det harde grå i bikubene til lignende bygninger som følger hverandre i forstedene, fasadene er malt i muntre farger, grønt, blått eller gult. til disse konstruksjonene de er kjent som panelák, på grunn av materialet de er laget av, prefabrikkerte betongpaneler.
Skorsteinene til de nærliggende fabrikkene ryker knapt lenger. Og den åpne plassen der Jitka og vennene hennes lærte å gå på ski og skli ned de enorme jordhaugene forvandlet til snøbakker om vinteren, i dag er det en vakker grønn park hvor unge mennesker går med barnevogner.
Det samme gjorde mødrene fra før men på kirkegården, det eneste "vakre" området. Denne tiden er kjent som "gummi- og gjørmesko" og det gjenspeiles perfekt i filmen Panelstory, av regissør Věra Chytilová.
Vi er i nabolaget Ciudad del Sur (Jižní Město, på tsjekkisk) og når vi når Křejpského-gaten, ser vi en nabo som er i ferd med å gå inn i huset sitt, i en av de en gang grå tomtene. "Unnskyld meg, har du noe imot at jeg kommer opp og tar et bilde fra toppetasjen (det er 12)?"
Det åpner oss og vi går inn i 70-tallet? Brune fliser, grå vegger, rekkverk i hardmetall, grove tredører. Og ovenfra, når du ser ut, ser du betongfeltet der det virkelige Praha-livet finner sted.
Bygningene kjent som 'panelakys', i Praha.
KOMMUNISTISKE SPISESALER
Som i alle liv og nabolag verdt saltet det er butikker, noen i første etasje av de samme panelakyene som ble tilbudt som lokalbefolkning til naboer som ønsket å etablere en virksomhet der. Ikke alle overlevde kapitalismens ankomst. Men de som fortsetter, og også de samme, er de kommunistiske barene og spisestuene.
Severka åpner klokken tre, når folk kommer hjem fra jobb og er innom for sin første drink, og skiltene på døren gir ingen rom for tvil: "Over 18 år her. Sykler: nei. Kjæledyr: nei. Barn: til parken. Innvendig er baren laget av forvitret tre og gulvflisene og takveggene hoper seg opp like mange sprekker som historier telles hver dag.
Når sulten melder seg, satser lokalbefolkningen på de spisestuene som dukket opp i de årene og det I dag beholder de estetikken. Og måltidene. Fremgangsmåten er enkel: navnet på menyen er plassert på et lysende skap hvor hver rett skinner når den er tilgjengelig, og det tilsvarende arket slås av eller fjernes når det er ferdig.
Damene i nabolaget har ansvaret for å lage maten, og prisene er de billigste. Det normale er å ledsage den med den klassiske limonade, men man kan ikke gå uten å prøve en tsjekkisk-kommunistisk Coca-Cola. Vi vil ikke avsløre hemmeligheten. Det samme gjorde undertegnede i spisesalen Retro Jídelna. Litt av en opplevelse.
Meny av en spisestue i Praha.
SELVMORDENS BRO
Føttene våre bringer oss nærmere sentrum og, Rundt oss begynner de sovjetiske konstruksjonene å falme mellom de nye og moderne bygningene glass og speil. Men når vi minst venter det, dukker kongresssenterets råstyrke frem, kalt Kulturpalasset i sovjettiden, i daglig tale kjent som Pakul.
Og det er uunngåelig foreningen av brutalisme med sovjetiske konstruksjoner, fordi det er en arkitektonisk stil som dukket opp mellom 50- og 70-tallet av det 20. århundre, hvis etymologi refererte til det franske uttrykket béton brut, 'råbetong', hovedmaterialet.
I det fjerne, det karakteristiske rakettformede TV-tårnet Žižkov, som i 2009 fikk den tvilsomme ære å bli erklært Den nest styggeste bygningen i verden. Å smake på fargene. Men med sine 216 meter er det den høyeste bygningen i Tsjekkia. På 93 meter er det et utsiktspunkt, 30 meter nedenfor er det en bar og en kafé, og på 73 meter finner vi et meget eksklusivt hotell med kun ett rom.
imellom, Selvmordsbroen fungerer som en forbindelsesakse mellom det grå Praha og det fargerike og formastelige sentrum. Det sier seg selv at den får navnet sitt på grunn av den dårlige vanen innbyggerne har med å avslutte livet der. Og det vi inkluderer det fordi det er sovjetisk brutalistisk, selvfølgelig.
Vi må gå gjennom det ser tilbake, for å se hvor vi kom fra, men uten å miste håpet om å finne en annen kommunistisk hemmelighet gjemt mellom museer, torg eller butikker, mer i sentrum.
Kotva-butikk, Praha.
DRØMMEN OM ET GALT KONTIGBEGER
Jitka demper angsten vår: de forblir, ja, gjemt blant de mest klassiske delene av Praha. Som Hotel International ligger et monumentalt tårn på 16 etasjer og 85 meter høyt Dejvice-området. På grunn av sin majestetiske arkitektur fikk den ironisk nok kallenavnet "en gal konditordrøm".
I distriktet i gamlebyen i Praha og i hjertet av Republikkplassen, de finner hverandre Kotva varehus, berømt for sin bisarre kommunistiske arkitektur, bestående av et skjelett av jern og betong som er delt inn i seks bind.
Ruten ender ved siden av Nasjonalmuseet, foran det gamle kommunistparlamentet, en bygning som okkuperte Børsen på 1930-tallet men at det ble modernisert, utviklet der fra 1969 parlamentariske sesjoner.
i dag heter Nybygg av Nasjonalmuseet og er forbundet med en underjordisk tunnel med det historiske nasjonalmuseet. I likhet med et gigantisk svart glassbord, tsjekkerne synes det er vondt, men det er fortsatt en del av historien deres. En historie, den sovjetiske, som har fått oss til å forelske oss enda mer i Praha.