Church of Saint Nicholas 'den mirakuløse' eller russisk kirke
En av de hyppige forbannelsene som vanlige reisende lider er hegemoniseringen av et stort antall destinasjoner: de samme butikkene, restaurantene med New York-ånd og identiske hoteller i forskjellige verdenshjørner er beroligende for noen... men det motsatte for andre.
**Sofia er en god motgift for de som lengter etter å unnslippe den følelsen.** Kyrillisk hjelper selvfølgelig, men det gjør det også å våkne opp i en majestetisk bygning fra 1950-tallet som den som huser **Balkan**.
Det beste hotellet i byen ligger rett ved siden av presidentpalasset og er en dekadent fantasi om marmorsøyler, lenestoler og fløyelsgardiner, gylne lamper og kraner og veldig lange antikke tepper.
Å bo i det er en uvurderlig opplevelse, selv om tjenesten, vi advarer, er noe sovjetisk: her er det ingen overdreven finesse i behandlingen, som i disse landene, ser det ut til, ikke er garantert av stjernene.
Kanskje er det et spørsmål om språkbarrieren, la oss ikke glemme det i Bulgaria sier de "ja" og "nei" og rister på hodet "opp ned" enn i resten av verden...
Sengegavl i en av hotellsuitene på Balkan
fengsler oss restauranten er innredet i Great Gatsby-stil – lite kasino inkludert – og vi går gjennom noen av de 165 rommene og 20 stille suitene med Tsvetelina Boycheva, markedsdirektør på en myk måte, som også viser oss de enorme arrangementsrommene som denne emblematiske innkvarteringen skjuler.
Det er hun som nevner den tilstøtende kirken Sveti Georgi , kommenterer med litt nonsjalanse at det er en av de mest populære i Sofia for en relikvie av en hodeløs helgens kropp.
Vi innrømmer at denne makabre lokken får oss til å utforske nøye dette tempelet grunnlagt i det fjerde århundre som senere ble en moske i s. XVI , under den osmanske okkupasjonen.
Vi observerer freskomaleriene inni, kuppelens pantokrator, den ortodokse presten som tjener de troende... men ingen tegn til en hodeløs kropp.
Skilt nær Nasjonalpalasset for kultur
Trikkekablene og deres gamle vogner markerer karakteren til de omkringliggende gatene , en rekke strenge fasader, pittoreske gamle skilt og klesbutikker med vindusutstillinger som er uvitende om trender (i hvert fall de fra 2019).
Bygninger av sosialistisk klassisisme som den såkalte Largo, bygget på 1950-tallet, og tidligere hovedkvarter for det nå nedlagte bulgarske kommunistpartiet , gi oss et spartansk landskap som ikke er så vanlig for den reisende.
Og plutselig, den motsatte ytterligheten: arkitektoniske juveler med overdådige keiserlige ekko , en pris for de besøkende som er ivrige etter pittoreske postkort.
Det er tilfellet med den russiske kirken, reist på en moske etter å ha skrinlagt russerne til det osmanske riket. innviet til St nicolas -helgen for den regjerende tsaren på den tiden, den sjenerte og skjebnesvangre Nicholas II-, presenterer fem flotte kupler kledd med gull.
Den ikoniske Largo, tidligere hovedkvarter for det bulgarske kommunistpartiet
Imidlertid er hovedattraksjonen i byen den imponerende Aleksander Nevsky-katedralen , en struktur på mer enn tre tusen kvadratmeter som begynte å reise seg på begynnelsen av 1900-tallet med donasjoner fra det bulgarske folket.
Formålet med dette ortodokse tempelet var hedre soldatene – russere og bulgarere – som døde i hendene på tyrkerne på slutten av s. XIX.
Både på fasaden og innsiden, erindringen er innrammet av ansikter til helgener som påfallende nok gleder den nåværende estetiske smaken.
I nærheten, gjenlyder loppemarkeder fulle av stykker fra kommunisttiden , gatemusikk og turistmaset.
Fasaden til den ortodokse katedralen Saint Alexander Nevsky
Den gretten drosjesjåføren som tar oss gjennom Sofias gater mumler på engelsk – «Vil du gå til Museet for sosialistisk kunst? Nå er det ingen sosialisme, men det er korrupsjon, alt er banker, banker, banker." – og parkerer sin falleferdige bil ved siden av denne originale og noe prekære plassen som åpnet dørene i 2011.
Det er ingen køer her, men ja en fantastisk hage med mer enn 70 skulpturer som registrerer at Bulgaria var en sosialistisk stat mellom 1946 og 1990.
Propagandaplakatene til Balkan-landet glede enhver designer og den beskjedne suvenirbutikken til samleren av memorabilia, som kan gjøres med minner om tidligere leder Todor Zhivkov, blant andre små perler.
Forretter på Karmare restaurant
For å gjøre det lettere for oss å se fremover, pratet vi med kurator Viktoria Draganova , i spissen for et attraktivt rom for samtidskunst i fire år nå, svømmebasseng , som, som navnet indikerer, Det har blitt artikulert rundt et privat urbant svømmebasseng.
«Vi ønsket å lage et scenario der vi kunne invitere kuratorer og skapere av andre nasjonaliteter og skape en dialog. Akkurat nå jobber jeg med bulgarere som bor utenfor landet”, forteller denne 38 år gamle Sofia som alltid har bodd med en fot i Tyskland.
«Jeg er interessert i temaer som moderniseringen av diskurser eller forholdet mellom kunst og politikk ”, legger han til, og for å dyrke disse ideene organiserer han ulike typer arrangementer, fra typiske utstillinger til uformelle kvelder på terrassen eller konserter”.
Utover de (klassiske og forutsigbare) finansieringsproblemene, fremhever Viktoria spredningen av interessante kunstgallerier i byen, som f.eks. Vanntårnet, Structure Gallery og Aether Art Space , som legges til som interessepunkter for andre offisielle, for eksempel ** Sofia City Art Gallery **, konfigurering et attraktivt kulturelt panorama for besøkende.
"Dette er en enkel by, det har den gode restauranter og barer, museer, veldig autentiske steder fra 70-tallet... og ungdommene er veldig hyggelige , de er ikke så stresset som i London eller New York», fleiper han.
Kokken på Bistrello-restauranten
Takket være Viktoria møter vi en av disse ustressede ungdommene i Institutt for samtidskunst (ICA-Sofia) . Er om Vlad Nanca, en kunstner som har 'skapt' et verk fra en gammel støvsuger.
Også til Ivan Moudov, som inviterer oss til åpningen av sin utstilling Periodo , en utstilling som vil fortsette «til kunstneren er lei av å lage prikker med en tusj på et lerret som henger på en av galleriveggene».
Hver ettermiddag kan publikum se hvordan Moudov fyller ut maleriet og på denne måten sette pris på hva de kan være slags underbevisste mønstre.
Andre skapere blir lagt til denne dynamiske prøven. "Hver uke endres det, det handler om å gjøre rommet ugjenkjennelig for seeren" , forteller de oss, og understreker det unektelig morsomme øyeblikket som kunstscenen opplever her.
Stefania Batoeva maler i motsatt ende av rommet, og andre navn vil bli lagt til som f.eks Ciprian Mureşan, Maria Lindberg, Mina Minov, Evgeni Batoev, Pravdoliub Ivanov...
Cafe Buffet Terrace (Ekzarh Yosif 44)
I et av de eldste nabolagene i byen – kjent som det jødiske kvarteret, selv om dette ikke har noe historisk grunnlag i det hele tatt – oppdager vi arbeidet til motedesigner Elena Neicheva og illustratør Nikoleta Nosovska , som lager tegninger av tradisjonelle bulgarske kostymer.
Sammen har de skapt konseptbutikken Artelie, som nettopp har åpnet dørene i dette fremvoksende området , og derfra prøver de å revaluere den bulgarske essensen mens de moderniserer den.
Dette er akkurat ånden til restauranten ** Karmare , en liten plass full av energi** – nærmere bestemt eieren til den entusiastiske kokken Georgi Boykovski, 36 år gammel – hvor vi begynner å få en ide om hva som er matlaging i Bulgaria.
Stedet, i en bygning fra 1933 svært nær Justispalasset , den har synlige murvegger dekorert med shevitza (et tradisjonelt bulgarsk broderi), industriell interiørdesign og trebord.
lyder i bakgrunnen en blanding av trap, hip hop og tradisjonell bulgarsk musikk som er laget spesielt for dem.
Den har bare vært åpen i to måneder når vi har gleden av å besøke kjøkkenene og de er allerede fullbooket. Mens de serverer oss en deilig agurksalat med yoghurtsaus, hjemmelaget sigøynerbrød dynket i olje med paprika eller ost med fermentert jordbærketchup, Boykovski forteller oss at hans lidenskap for å gjenopprette det nasjonale kjøkkenet kommer fra Spania, hvor han har bodd i 15 år.
Han gikk på universitetet i San Pol de Mar og trente også ved l'Espai Sucre, hvor han ble kjøkkensjef. Senere var han konditor hos DiverXO, og vi kan bekrefte: han er eksepsjonell.
Fasade på Justispalasset
"I Spania er det en flott filosofi, der lærte jeg viktigheten av å verdsette produktene i hver region. Jeg tror det er det viktigste, for teknikken kan læres overalt. Men der, akkurat som i Italia, vet de hvordan de skal rette oppmerksomheten mot råvarene sine. Her er det komplisert, alt er ødelagt. Yoghurt, som er en av våre styrker, er ikke yoghurt lenger, sier Boykovski.
"Vi satser på en mugost som er forbudt, en gjæring av fire år gammel sauemelk som har rundt 900 millioner bakterier. Det er et fantastisk, levende produkt som kan få slutt på sult i verden, men de legger restriksjoner på det på grunn av utløpsdatoen, ingen beskytter det. , Fortsett.
Boykovski var kjøkkensjef på Cosmos, en restaurant som ligger ti minutter fra hans egen og som han deler lidenskap og konsept med. «Da jeg kom tilbake fra Spania for fem år siden, var det ingen som lagde bulgarsk mat, det var mye forakt for den lokale gastronomien. Folk ville bare ha pizza og salater. Uten Cosmos, som har våget å lage fire lukkede menyer, noe veldig risikabelt for mentaliteten vår, hadde ikke Karmare vært mulig”.
Opplevelsen av å spise på Cosmos har en spektakulær komponent som minner mye om Dabiz Muñoz, som de erklærer seg for å være ivrige beundrere. din leder, Atanas Balev, innrømmer at de elsker DiverXO og dets "veldig funky" konsept, og vi skåler for den med Mabrut, en deilig lokal vin.
Det har de til og med en art director, Aleksander Tsekoff, som setter fyr på bakken mens han passerer og utfører andre nysgjerrige intervensjoner som å injisere champagne i et jordbær med en sprøyte, en idé inspirert av Madrilenian Coque.
Karmare og Cosmos er spydspissen for en gastronomisk scene som er i ferd med å våkne og som tilbyr superkonkurransedyktige priser: en bulgarsk lev tilsvarer 50 eurocent, og menyene på disse restaurantene overstiger ikke €60.
I nærheten av dem finner vi ** Bistrello **, et sjarmerende sted hvor Vladimir Todorov , 25 år gammel og vinner av Beste bulgarske kokk i 2016, forbereder seg fusjonsoppskrifter. Her, som i de andre, ser det ut til at flere turister reserverer bord enn lokalbefolkningen, kanskje mer forventningsfulle, i det minste foreløpig, for å nyte en fornyet frihet som understreker den bulgarske karakteren. Vi er engstelige.
Utsikt fra en suite på Sense hotel
REISEBOK
HVOR DU SKAL SOVE
Balkan Sofia, et Luxury Collection Hotel (Sveta Nedelya Square, 5, fra €69). Det mest emblematiske hotellet i den bulgarske hovedstaden tilhører Marriott-gruppen og har selvfølgelig en uslåelig beliggenhet, mye karakter og detaljer som Byredo signaturfasiliteter i suitene.
Sense Hotel (Blv. Tsar Osvoboditel, 16, fra € 103). Han er medlem av Design Hotels og Marriott, bare seks år gammel og skryter av å være det det eneste boutiquehotellet i byen. Restauranten er veldig fin, og taket, overfylt på høye tider (også under frokosten), er den sofistikerte plassen som man kan forvente å finne på et hotell som dette.
HVOR SKAL VI SPISE
Kosmos (Lavele, 19). Dens "tradisjonelle romkjøkken" vil sette deg i bane. Prøv ja eller ja din shopska salat med tomat, pepper, agurk og ku- og geitost og, til dessert, vaniljesvampkake med yoghurtis, jordbær- og rosesorbet og rosemarengs. Og la deg rive med av art directoren.
karmare (Knyaz Boris I, 105). Det er viktig å bestille en kveld med kokken Boykovski for å forstå Sofia. Etter en rosejuice som aperitiff vil du slikke fingrene med dens ungpotet med vill hvitløkssmør og kaviar, og med det tørre brødet med melk og honning, en nytolkning av en tradisjonell dessert som skal bli gal.
bistrello (Knyaz Boris I, 66). Menyen deres fornyes hver tredje måned, og de bruker kun ferske ingredienser, hovedsakelig bulgarsk.
RainbowFactory (Veslets, 10). Uformell og deilig kaffe til en god pris.
HVOR Å DRIKKE
Sputnik Cocktail Bar _(Blv. Yanko Sakazov, 17) _. Flott dekorasjon og de beste cocktailene.
Å GJØRE
Sosialistisk kunstmuseum _(Lachezar Stanchev, 7) _. En vandring gjennom det kommunistiske regimet gjennom kunst og dokumentarer.
Muzeiko (Professor Boyan Kamenov). Uten hånd og for barn, men dette vitenskapsmuseet er en av Sofias attraksjoner.
svømmebasseng _(Tsar Osvoboditel, 10) _. Vær oppmerksom på programmeringen av dette originale samtidskunstsenteret: nye skapere, konserter og mye mer.
HVOR KAN MAN KJØPE
Testa Galleri _(Tsar Ivan Shishman, 8) _. Nadezhda Petrova og kunstneren Jenya Adamova åpnet dette rommet til keramikk, porselen og designobjekter hvor du også kan få tak i bulgarske smykker. Det er vel verdt å nærme seg og gå rundt i området, bak InterContinental-hotellet.
Artelie _(Ekzarh Yosif, 44) _. Klær laget i Bulgaria og postkort med moderniserte tradisjonelle motiver, i det hipsteriserte området av byen.
HVA SKAL LESE
_tusen svarte storker (Seix Barral) _. Miroslav Penkov sporer et rammeverk av legender, kjærlighet og historie gjennom gjenforeningen av et barnebarn med sin bestefar i en bygd i Strandjafjellene.
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 131 av Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Septemberutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _