Gastronomisk Paris: Le Chateaubriand
Jeg tok feil med Le Chateubriand og med Iñaki Aizpitarte . Det er hans ting å innrømme: Jeg tok feil. Fordi jeg forlot 129 Avenue Parmentier fornøyd, ja, men litt sur over en regning som (førsteinntrykk) virket litt overdreven for meg: €342 uten gode viner (på det meste et Marie-gardin) og heller ikke retter basert på et "edelt" produkt (hvor liten mening det gir å klassifisere produktet rundt dets antatte "adel", alt dette), men heller asparges, makrell eller artisjokker.
Uker senere traff oppfatningen i minnet mitt en 180º sving : Jeg var henrykt . Hvorfor? La oss se: den som for det mest innflytelsesrike gastronomiske magasinet er den 21. restauranten i verden er ikke det vi forstår som en "gastronomisk restaurant" ( han later heller ikke: han bedrar ingen ) det vil si: ingen linduk (og heller ikke nakne bord av flotte designere) eller stive senger eller spesielt imøtekommende service: mer en racket, gode retter (ikke mer), nonsjalanse og rock 'n' roll. Bare en bistro. Bare gastronomi. Bare moro. "Bare".
"Hvis du er så heldig å ha bodd i Paris da du var ung, så vil hun være med deg resten av livet, for Paris er en fest."
Aspargesrisottoen på Le Chateaubriand
Spørsmålet i luften er det samme som alltid : hvordan verdsetter vi prisen på en gastronomisk opplevelse? Utover skandaler (for en kommentar, kjære kokker: vi er ikke interessert), beliggenheten (åpenbart Paris er ikke det samme som Matalascañas), innflytelsen eller den (antatte) historiske verdien til de store husene... Hvorfor har vi følelse av uberettiget pris i noen tilfeller og ikke i andre?
Det ser ut til at haute cuisine-sektoren ønsker å unnskylde seg **(skyld, kanskje?) ** med å påstå den høye prisen på råvaren — Jeg snakker med eieren av et av de store produkthusene i Spania: «Hvis jeg i morges betalte €85 + mva for et kilo røde reker fra Dénia, hvor mye bør jeg selge den for? Du må legge til lønningene, strukturkostnadene, marginen...". I dette tilfellet legger den aktuelle restauranten den på bordet til €140 per kilo; en margin som ikke er så overdreven, og likevel oppfatningen; mange ganger er det stikk motsatt.
Dette gjelder ikke andre luksussektorer ; Jeg får følelsen av at ingen er redde når de setter sin fot i Loewe eller Hermès — et nylig eksempel, Loewe-tepper (laget i Spania, som selges for €790) har en margin som er nær 600 %, og jeg har ikke sett noen rop til himmelen som så mange (nye) Santceloni-klienter gjør. Kanskje er det fordi i et tradisjonelt luksusmerke prisen på råvaren ikke er så avgjørende, men verdiene vi forbinder med merkevaren , den " erfaring ” at i restaurantsektoren bare eBulli (€300 for menyen jeg kunne nyte i fjor), El Celler de Can Roca eller Diverxo har rørt med fingrene. De samme med måneder på venteliste.
På et tidspunkt krysset DiverXo linjen til restauranten for å være noe annet (et sett med verdier, en opplevelse, en milepæl i minnet) og som sådan blir den ikke lenger bedømt etter samme målestokk som en taverna i Barrio Salamanca. . David: hold kjeft og ta pengene mine!
Jeg tok feil, og forventet fra en restaurant mer enn det jeg fant der : flotte kreasjoner på tallerkenen (flott ceviche eller aspargesrisotto), kjærlighet til en gastronomi uten kunstgrep, lidenskap, karakter og liv uten ro . Jeg tok feil, og forventet noe mer (finnes det noe mer?) enn å være glad på en mai-ettermiddag i Paris.
Følg @nothingimporta
*** Du kan også være interessert i...**
- Gastronomisk Paris: David Toutain
– 100 ting du bør vite om Paris
- Nøklene til den perfekte parisiske pikniken
- 42 ting å gjøre i Frankrike en gang i livet
- De mest populære foodtruckene i Paris
- Parisguide
- Alle duker og kniver
- Alle artiklene til Jesús Terrés