La oss redde Casa Cid!
Oppdatert på dagen: 28.02.2020. Vi lever i merkelige tider når vintage er på moten , så vi bygger nye rom som ser gamle ut, samtidig som vi lar gamle, virkelig gamle lokaler forsvinne uten hensyn.
Vi lever i tider der **lokaler som det mytiske Palentino** gradvis går ut av drift til de stenger, uten at allmennheten tar hensyn til dem. Men når de lukker er alt hyllest, og "det burde aldri ha stengt", borgerplattformer som ber om gjenåpning og historier som sier "Jeg var der".
Og så, litt etter litt, de vanlige tavernaene, de som gjorde Madrid til det det er, de som gjorde kjelleratmosfæren til en av de mest spesielle tingene i Barcelona, de som gjorde hver by til noe unikt, De senker gjerdet.
I dag har enhver mellomstor by en håndfull Starbucks, Knee eller Five Guys. Hvis det har et visst rykte som et gastronomisk reisemål, kanskje også en Ladurée-etablissement og en Jamie's Italian , et hjørne av Hediard og kanskje en annen av Godiva-sjokolade på flyplassen.
Men samtidig, stolpene polert av tiden, rommene som noen ganger er hundre år gamle, klientellet i nabolaget og regnskapene laget med kritt på disken går de videre til en historie som er lenger og lenger unna.
Tavernaene i Madrid
Vi blir lei av å si det gastronomi er kultur , at det spanske kjøkkenet representerer vår livsstil, at det ikke er noen bedre måte å bli kjent med et reisemål enn ved å prøve maten og besøke markedene. Men tavernaene ser ut til å være utelatt.
og fortsatt har vært ansvarlig for å opprettholde, på mange måter, livet i nabolagene i flere tiår ; stedene der vi har startet i barsamtaler, hvor vi alltid har følt oss velkommen, fordi de var en del av landskapet vårt.
Sosialsentrene da det ikke fantes sosialsentre. Stedet å gå for å drukne sorger eller feire gleder. Eller bare for å henge med.
Are steder vi skylder mye Og så er det på tide for oss å gi tilbake tjenesten. Vi må gå tilbake til dem. gjenvinne gleden av disse ydmyke og hverdagslige rommene , erkjenne at de er en del av vår historie, vår kultur og vårt sentimentale landskap. Og stopp glemselen før det er for sent.
Tilfellene er dessverre mange. Nesten daglig går du glipp av husmåltider, en taverna, en bar for alltid. Og med dem, i mange tilfeller, noen oppskrifter, noen mester cocktailformler, visdommen fra tiår bak en bar , tusenvis av anekdoter, millioner av samtaler. Jentehistorien vår.
Tavernaer er en del av landskapet vårt, og vi vil ikke at de skal forsvinne!
Det er noe som alltid er trist, men mye mer i byer som står i fare for å bli fornøyelsesparker for turister; steder hvor du kan spise en poke eller en Cæsarsalat når som helst, på ethvert hjørne; der du kan være sikker på at din Caramel Latte er bare et skritt unna, men hvor det som virkelig var unikt forsvinner til det forsvinner fra bildet.
Det er tilfellet med Lisboa , motedestinasjonen par excellence i Europa. Den byen som vi gikk fra å se oss over skuldrene til å hevde som den lite kjente destinasjonen som kombinerer det hverdagslige og det eksepsjonelle, som er nært og eksotisk på samme tid; som blander en ubestridelig skjønnhet, en viss kultivert atmosfære og en atmosfære av viss uforsiktighet som gjør det unikt.
Lisboa har endret seg. Jeg besøkte den for første gang i 1988, da jeg var knapt 12 år gammel. Siden da vil jeg ha returnert minst tjue ganger. Jeg vet det, sikkert, bedre enn Madrid og, selvfølgelig, bedre enn Barcelona. Og jeg har sett det mutere, spesielt det siste tiåret.
Den emblematiske Mercado da Ribeira
Lokalbefolkningen ofte litt mer enn et hull i veggen med fire små bord, hvor jeg spiste for første gang iscas med elas (en emblematisk leverrett fra mathusene i Lisboa) eller meia desfeita de bacalhau (en kikert- og torskesalat) har vært stengt i alle nabolagene.
I deres sted dukket de opp vandrerhjem, tatoveringsbutikker og tuk-tuk-utleiekontorer. Du kan ha bringebærmojitos annenhver gate, men Det er vanskelig å finne hvor man skal ha en ginjinha , en tradisjonell kirsebærlikør, uten å føle seg som en utlending.
Likevel, byen har holdt ut. Du må erkjenne at han har karakteren til å tåle det og mer. Men har mistet referanser til sin identitet mens de vant boutiquehoteller og upåklagelig estetiske hermetikkbutikker.
I dag er det de som dukker opp ved hvert veikryss i sentrum, hvor det før var en taverna hvor du kan ha noen chamuças eller noen rissois.
Og det er kanskje, som så mange andre europeiske byer, på et kritisk punkt der vi må stoppe opp og bestemme hvor vi skal. Et kritisk punkt hvor Cid House Det er fortsatt tavernaen det alltid har vært, men samtidig er det det et symbol på hva som kan ende opp med å skje med byer.
"Markedsmat ble oppfunnet av en galisisk emigrant ved siden av Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNER OG MARKED
Vi galicere har alltid emigrert og til nesten alle tenkelige steder. Til Buenos Aires eller Zürich, til Madrid, Barcelona eller Cádiz. Til London, New Jersey eller Perth (Australia). Og selvfølgelig til Lisboa.
Der var vi første vannbærere, bære krukker i bygninger der det ikke var heis ennå, og deretter bartendere og markedsarbeidere.
Mange av familiesagaene om mat fra Lisboa de har i sin opprinnelse en galisisk , normalt fra sør i provinsene Ourense og Pontevedra, som klarte å tjene en formue.
Det er tilfellet med Casa Cid, i hendene på den samme familien siden stiftelsen i 1913. Dørene til denne lille tavernaen åpnes på baksiden av Ribeira marked , som tidligere var hovedmarkedet i sentrum og som i dag kombinerer et lite område med tradisjonelle boder med en stor food court. Som så mange andre.
Jeg ankom Casa Cid hånd i hånd med Andre Magalhaes, kokken til A Taberna da Rua das Flores. Det var i 2013. På den tiden var det fortsatt, hvis jeg ikke husker feil, andre spisehus ved siden av.
Vi gikk midt på formiddagen og lyttet, mens en kanne med hvitvin ble brakt til bordet akkompagnert av kokt og krydret svineskinn, historier om tavernaer og vertshusholdere, om fornøyelsessøkere som fortsatt spiste frokost ved daggry og spiste lunsj, også der, midt på formiddagen.
Det var som de stedene jeg husket fra 90-tallet, bortsett fra at dette fortsatt var åpent. Jeg dro tilbake rundt 2016. Det var knapt noen annen bar igjen fra de for år siden.
Og markedet ble overtatt av grupper av turister som fulgte guidens gule flagg. Men familien Cid var der fortsatt, ved foten av canyonen.
Lenge leve bokstavene skrevet med kritt!
For noen uker siden sendte André meg en Change.org-begjæring. Et investeringsfond har kjøpt Cid-bygget og ønsker å bygge et hotell på det. Et annet hotell. De ber om hjelp slik at deres 106 års historie ikke forsvinner.
så jeg tok kontakt Borja Durán Cid, fjerde generasjon i spissen for virksomheten. Hans bestefar **Manuel Cid, fra Celanova (Ourense)** åpnet tavernaen i 1913, etter å ha emigrert til Angola og Mosambik. Han, et århundre senere og etter å ha jobbet på Villamagna i Madrid eller på kokken Paco Ronceros Estado Puro, Han kom tilbake til byen for å fortsette sagaen. Og å finne, kort tid etter, med denne bitre overraskelsen.
De prøvde å få dem inkludert i programmet Butikker som historie (butikker med historie) av rådhuset. Men siden lokalene har gjennomgått ulike reformer gjennom årene, teknikerne anser det som "ukarakterisert" og derfor ikke beskyttet.
Teknikere glemmer at en taverna er veggene og møblene dine. Og hvis disse er hundreåringer, er de utvilsomt en verdi. Men det er også, og fremfor alt, sitt miljø, sitt klientell, sin oppskriftsbok. Atmosfæren som de karakterløse veggene omslutter. Historiene.
århundreskiftet fliser eller trebar er greit. De er pene og bør definitivt beskyttes. Men de kan flyttes eller byttes mot kopier. Atmosfæren skapt av tiår med hyggelige frokoster, kunder fra nabolaget, nærheten til fiskehandlerne er det som overlever. Og hva administrasjonene ikke er i stand til å vurdere.
Og med atmosfæren en havn, elvebredd, markedskokebok, at litt etter litt forsvinner og gjør Lisboa, hver gang, litt mindre Lisboa og mer til et flott kjøpesenter.
Steder som vi skylder mye
Kampanjen for å beskytte Casa Cid (Følg @1913Cid på Twitter. Og signer oppropet) Fortsett. Og det sammenfaller i tid med en annen som laget denne sommeren Barcelona bystyre beskyttet en gruppe historiske vingårder og tavernaer.
Hva er forskjellen? Mobiliseringen av publikum, kanskje. Alberto García Moyano, en av de ansvarlige for Barcelona-kampanjen, har brukt år på å jobbe for byens tradisjonelle barer. Nettstedet hans 'On Occasions I See Bars' er uvurderlig. Han har samarbeidet i ruter, samtaler og møter av alle slag med barkulturen i bakgrunnen.
Hvorfor? "Fordi barer har en sosial forankring og en gastronomisk", han sier, "og den ene kan ikke stå uten den andre. For det er et gastronomisk tilbud, uten tvil, men det er historier bak. Det er historie, om byen eller byen der de er. Og det er noe vi mangler."
Vi snakker alltid om å beskytte arven vår, men vi glemmer, som Alberto sier "at et bortskjemt vinskinn eller en bardisk er arv. Men den sanne arven til barene er det immaterielle. Det er sosialt".
Det er det vi taper når en bar stenger. Og det er det som er i fare på Casa Cid, i et Lisboa gentrifisert til grensen for bærekraft der Det er få tradisjonelle spisesteder som tilbyr livets retter, til tider og med priser for innbyggerne i Lisboa (og for de som vil følge med, selvfølgelig).
Det som er i fare er ikke en virksomhet, som allerede ville vært viktig i seg selv, men en måte å forholde seg til gastronomi på. Fordi historien om hva vi spiser er der, i de ydmyke barene, i porsjonene som ble spist ved deres bord, i samtalene i baren.
For til slutt, som Borja Durán bekrefter "Markedsmat ble ikke oppfunnet av Paul Bocuse, det ble oppfunnet av en galisisk emigrant ved siden av Mercado da Ribeira". Og hvis han ikke gjorde det, kunne han like gjerne gjort det.
Og fordi, når alt dette mangler, som det skjedde med Palentino, som det skjedde med Eligio fra Vigo, slik det nylig skjedde med El Gallo, i Córdoba, vi kommer til å savne dem. Og vi vil be dem om å åpne igjen.
Kanskje det er bedre at vi går tilbake før, at vi er en del av den atmosfæren, at vi ber om vin og torreznos i barene deres.
For til slutt er historien hans vår historie. Og fordi disse små stedene også er det som gjør gastronomien til en by unik.
nabolagsliv