San Sebastian-bukten har en misunnelsesverdig skjønnhet
Winnie bor i New York og jobber for et prestisjefylt matmagasin i Los Angeles. Vi møttes for et par år siden og en natt på Lower East Side han lovet at han skulle komme på besøk til meg . Nå, på sin 'Grand Tour', stopper han i ** San Sebastián **. Å se meg. For å skrive rapportene dine. «Halvt arbeid, tre kvarter fritid», som han sier på spørsmål om livet sitt.
Vi bodde på Hotel Londres y de Inglaterra som om vi var to damer fra Belle Époque som kom for å bade i bølgene. Rommet vårt er klassisk: teppe, damask sengetepper og forgylt innrammede bilder av engelske landskap; og vi har også den beste utsikten over bukten.
Når natten begynner å falle på, lyser de små lysene fra Urgull- og Igueldo-fjellene og de fra øya Santa Clara opp litt etter litt og reflekteres i havet. Hun er overrasket over at alt er så perfekt . At ingenting mangler. Det handler ikke om noe. Jeg også . Og det er ikke veldig vanlig (for ikke å si et mirakel), at det på dette tidspunktet i Spania er en kystlinje som er like enhetlig som denne. Selvfølgelig oversetter dette seg til prisene som naboene hennes betaler for aldri å miste henne av syne: en av de mest utilgjengelige kvadratmeterne av oksehuden.
Utsikt over La Concha-stranden fra et av rommene på Hotel Londres, en av Álvaros favoritter.
Vi ruslet til Pescadería-gaten med mål om å (gjen)prøve Néstors potetomeletter. Stedet har ikke for mye mystikk, et typisk og lite vertshus, men deres tortillas har det perfekte poenget Sammenkobling: veldig posjert potet og løk og litt koagulert egg, den typen som renner ut på tallerkenen. Det eneste "men" som kan settes er at de bare tilberedes to ganger om dagen: klokken 13.00 og klokken 20.00.
Deretter, det er alltid muligheten til å nærme seg Íñigo-gaten og uten å nøle gå inn i kjøttet . Men ikke hvilken som helst, men den møre og saftige indrefileten fra Astelena, denne er allerede et mye mer moderne og minimalistisk sted.
Det er vanskeligere for oss å bestemme endeløs Ormazabal-bar (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) hvor, som i mange av barene i den gamle delen, har blitt tatt i bruk skikken (spesielt hvis de ser deg med et fremmed ansikt) med å gi en tallerken til kunden for å fylle den på én gang, noe som folket i Donostia fortsatt ikke liker, vant til å spise avhengig av hva de har lyst på.
Winnie blir ledet blindt og ingen forslag er uvelkomne. Reis alltid med to notatbøker. En der han skriver hva som skjer med ham hver dag og en annen der han stikker kortene til barene og restaurantene han besøker. Han har det alltid med seg, og før de små kortene blir feilplassert, tar han ut en rull med tape og stikker den forsiktig, og lager et hull. Merk: "du Jeg har den beste tortillaen noensinne !!!!”.
Marinert ansjos på ristede grønnsaker er en institusjon på restauranten Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) er definitivt et av favorittstedene mine. Selv om tjenesten deres ikke er den vennligste i byen og noen ganger er det så folksomt at man må stå ved døren med småtallene . Det var en av de første barene i San Sebastián som etablerte skikken med å servere varme pintxos på forespørsel. Her er det ingen tvil om hva du skal bestille: det beste er den ferske foie, som ledsages av en teskje eple, og risottoen, enda rikere enn den italienske, for i stedet for parmesan har den Idiazábal-ost, en moden pecorino-ost som går bra med nesten alt.
En Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) reiser motstridende meninger, men sannheten er at stedet har noe som de fleste barene i den gamle delen mangler: atmosfæren er yngre og livligere, musikken er god og kreasjonene er de mest originale , som det syltede øret akkompagnert med føflekk-is eller edderkoppkrabben med avokado og lakris. Det er derfor moderne tretti-somethings kan bokstaven utenat.
På tavlen som dekker baren, blir du fristet av husets forslag, pintxos, salater, txupitos og 'kositas' som serveres både på tallerken og i glass og som endrer seg med sesongen . En av dens største suksesser var dens søte pintxos. Mine favoritter: trøfler og rispudding, kremet, kremet. Som snacks ber Winnie om noen enorme oliven, selv om jeg forteller henne at de ikke er fra landet. «Stol på meg!» skjeller han på meg. Og han har rett. Forskjellen er fyllet: en skvett vermut. Resultatet er uventet. Selv for en fra Jaén som meg.
Nå får jeg til gjengjeld min venn fra New York til å dømme kobe-hamburgeren (MacKobe), akkompagnert av plantainchips. Jeg tror han liker det, for han spiser det i to biter. Fasinert spør hun servitøren hvor hun kan kjøpe ketchupen. Til hans skuffelse er det en hjemmelaget oppskrift. Kanskje vurdere å importere den.
Pintxo-barer gjenoppfinner seg selv. Et godt eksempel på dette er den kontroversielle A Fuego Negro
I dag er det lørdag, og i motsetning til hva Winnie forventet, San Sebastián er ikke en by med et minneverdig natteliv . På et tidspunkt var det det, men nå også i dette er det franskgjort, med tidlige timer og rolige kvelder. Mislykkes det tilbyr fjell og sykkel morgener og til og med, for proffene fra Donostia, en svømmetur i havet . Uansett årstid. Og uansett hvor gamle de er.
For de utenfra er **tidlige lørdager også et godt tidspunkt å besøke La Bretxa-markedet**. I mange år har utleierne solgt på samme sted, til tross for at det vakre tradisjonelle matmarkedet – som det som skjedde med San Martín, også sterkt anbefalt – ble forvandlet til et kjedelig og klonisk rom med kjedebutikker og restauranter.
I sine slaktere og fiskehandlere kjøper kokkene på de beste restaurantene i byen personlig . De ser på gnisten i øynene til fisken for å se om de er ferske, de sammenligner kjøttstykkene før de bestemmer seg, og de prater med utleierne, som selger grønnsaker og gårdsprodukter. De spesifiserer alltid deres DNA på etikettene: "buktunfisk herfra", "okse fra landet", "euskolabel"-produkter...
Å vite hvem du skal kontakte nesten svartebørs du kan kjøpe egg i resirkulerte bokser og nymelket melk på Coca Cola-flasker . Ingen behandlinger, ingen strekkode, ingen utløpsdato. Mer "ekko", umulig . Et annet alternativ, mer ortodoks, er å ta en glassbeholder til automatene som er installert i enkelte deler av byen (som på Plaza Easo) for å kjøpe dagens melk.
Winnie vil kjøpe noen matvarer med hjem, så vi går beste delikatesseforretninger : Don Serapio (Sancho den kloke, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) og Solbes (Aldamar, 4). I alle tilbyr de autoktone sesongprodukter og vakuumpakket. La Olivia (Igentea, 2) selger et utvalg av oljer, oliven og såper, og ved siden av Oiartzun (Igentea, 2) de beste nougatene. Underholdt kjøper Winnie en vin fra fødselsåret på vinmonopolen Bergara.
De stille nettene i San Sebastian blir oppveid av morgener på sykkel
Selv om tradisjonen med pintxos ikke er like dypt forankret i sentrum som i den gamle delen, er det også her flere steder som ikke bør utelates fra ruten . Det er tross alt tid for lunsj. Hika Mika (Etxaide, 4) er unik for sin biffkinn, Iturrioz (Aldamar, 12) fordi den gjør pintxos like originale som bunten av blekksprut med en ovnssyltet txitxarro, og Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), en essensiell hvor du må prøve den mytiske Gilda (ansjos, fire chili og en oliven), "krydret og intens" som Rita Hayworth.
Noe som tiltrekker oppmerksomhet for de som kommer utenfra er antallet vinduer til luksusfirmaer som er sett i byen, hvor godt tatt vare på alle montrene er , selv de av de minste og mest ubetydelige virksomheter, og smaken av folk å kle seg ut. Kjernen er rundt Avenida de la Libertad og dens veikryss, med store internasjonale kjeder, som Mango eller Zara, haute couture-firmaer som Loewe og lokale flaggskip som Auzmendi.
Cortés skredderbutikk (Hernani, 13) er en klassiker som har laget skreddersydde dresser, smokinger og skjorter for de mest elegante herrer siden 1954. Med en mer moderne og surfer sjanger, i samme gate ligger butikkene Loreak Mendian og Cabo Rojo , og på Calle Loyola butikker som Arbelaitz , som selger klær fra store merker, eller Gerónimo, en spesialist på joggesko og joggesko. I Berriz, på Hondarribia street, kan du finne merker som A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Konseptbutikken 90 Grados (ordfører, 3) er det som er nærmest parisiske Colette i San Sebastian. Den lokale frisøren Marcial Muñoz har vært i full gang i mer enn tjue år og har flittige kunder som millionæren New Yorker Daphne Guinness . Det huser en skjønnhetssalong, kunstleker, smykker, sminke, tilbehør og importerte bøker og blader, med briller fra Cutler & Gross eller Harry Larry's. Underetasjen er helt dedikert til signaturklær (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len), og fottøy, med noen begrensede opplag av Hunter.
Heldigvis har vi reservert en thalassoterapi økt på La Perla – den beste: den boblebad med utsikt over bukten – å komme seg etter det harde arbeidet med å gå gjennom alle vinduene i byen. Senere bord på Urepel. En kniv og gaffel middag venter på oss. Winnie fremhever fraværet av sauser og krydder, kvaliteten på grønnsakene og umuligheten av å motstå dessertene deres.
Loreak Mendian-merket, av baskisk opprinnelse, gjenspeiler San Sebastians bekymring for å ta vare på bildet
Det er en lys søndag morgen. Den perfekte dagen for å ta bussen til Pasajes San Pedro (spesielt i Oquendo-gaten) og fra bryggen, ta en liten båt til Pasajes San Juan (Pasai Donibane, på baskisk) for deretter å gå tilbake til San Sebastián til fots. Pasajes San Pedro er en havn og uten sjarm, men utsikten over Pasajes San Juan fra motorbåten i elvemunningen er vel verdt denne avgiften: en kystby med smaken av bare én gate . Der ligger dens sjarm. "En gang dette var som Venezia og alle måtte bevege seg i båter, ble det fisket hval og Victor Hugo besøkte det også", fortalte de meg som barn og nå forteller jeg det til Winnie.
Du kan returnere til Donostia med buss, men det er best å ta Camino de Santiago fra kysten og gjøre det til fots . Det er bare seks kilometer langs en skiltet sti med knapt noen stigning som følger med hypnotisk utsikt over havet og som fører direkte til Ulía-fjellet, konfrontert i det fjerne med Urgull. Ved foten av sistnevnte ligger Aquarium og Bokado-restauranten, som ligger under verandaene til brygga og med utsikt over La Concha-stranden, mindre røff og hektisk enn Zurriola-stranden. Zurriola er skreddersydd for surfere ved å være mindre aristokratisk og perfekt. Takk til dem nabolagene Gros og Sagüés har vært fylt med liv , i form av sportsklærbutikker og brett- og sykkelutleiebutikker, kafeteriaer og strandbarer.
Paseo de la Zurriola slutter der Kursaal-broen begynner, ved siden av Kurssal-palasset, hjemmet til filmfestivalen. Det huser også flere utstillingshaller og restauranten Ni Neu. Hovedbidraget har vært å demokratisere haute cuisine, eller hva som er det samme, for å betale 18 euro for en lunsjmeny med utmerkede råvarer og upåklagelig tilberedning. På dager med godt vær, som denne, kaffen (og koppen), du må ta dem med på terrassen deres, med utsikt over kubene og Victoria Eugenia til solnedgang . Om nødvendig, pakket inn i et teppe for å kaste gardinen på en helg i San Sebastian og si farvel til en venn fra New York.
Denne rapporten ble publisert i nummer 49 av magasinet Conde Nast Traveler.