Balaklava-tunnelene
Overflaten til Kiev vrimler av mennesker. Disse ukene, for å protestere mot president Janukovitsj og hans omgang med russerne, for å kreve en tilnærming til EU, tar tusenvis av demonstranter over torgene, lanserer haranger i gatene, holder konserter i parkene, henger blå- og stjerneflagg fra halsene på statuene, de har til og med slått ned en statue av Lenin. Politiet undertrykker brutalt noen av konsentrasjonene.
Du kan ikke se det på TV, men undergrunnen vibrerer også . På en overfylt T-banestasjon synger folkemengden nasjonalsangen til taklampene skjelver; i korridorene deler barna ut brosjyrer, klistremerker og flagg; i en undergang , noen musikere kledd som kosakker spiller tradisjonelle sanger, folk samles, danser i en sirkel rundt dem og ender opp med å synge "revolusjon, revolusjon, revolusjon!".
I Ukraina, et land hvis overflate har blitt feid av bombinger, invasjoner, planlagte hungersnød, atomeksplosjoner og - selvfølgelig - av kulde, det er alltid en del av livet som lurer under jorden . Dette underjordiske instinktet har gravd ut noen av de mest fascinerende landskapene i landet.
1) BALAKLAVA: ATOMSUBÅTSBASEN INNE I ET FJELL
En dame venter ved inngangen med et alvorlig uttrykk. Vi gir henne noen regninger, vi ser oss mistenksomt rundt og hun åpner deretter en dør på ti tonn aluminium og titan: vi kan nå gå inn i Object 825 GTS , kodenavnet for den superhemmelige Balaklava atomubåtbasen.
Stedet gir for fantasier . Sovjetunionens ubåter kom inn i Balaklavabukta, en slags smal og svingete fjord, på Krim-halvøya om natten. På en av breddene, usynlig fra åpent hav, var det en gigantisk kamuflert stålport. Porten åpnet seg og ubåten seilte inn i Tavros-fjellet , i hvis innvoller sovjetiske ingeniører hadde gravd ut en marinebase for å ly fra spionsatellitter. En kanal på 602 meter krysser fjellet fra nord til sør, fra inngangen gjennom fjorden til utgangen til åpent hav gjennom en annen kamuflert port. Fjorten atomubåter kunne legge til kai i den kanalen og dens grener. . Inne er det dokker, verksteder, en tørrdokk, kjernefysiske torpedolagre, kontorer, tilfluktsrom og en hel underjordisk by som ble klassifisert som et førsteklasses atomskjul: den kunne motstå en direkte eksplosjon fra en hundre kilotons atombombe og tre tusen mennesker, de kunne overleve en måned inne, beskyttet under granittfjellet.
Balaklava-bukten
Balaklava forsvant fra kartene i 1957 : Det året begynte byggingen av den underjordiske basen, som varte i fire år, og denne lille fiskerlandsbyen ble et av de mest hemmelige områdene i Sovjetunionen. Navnet hans sto ikke på noe dokument, ingen offisielt jobbet der og ingen kunne komme inn i byen, et forbud som var på plass til 1996 , da den siste russiske ubåten kom ut av fjellet.
I 2003 ble basen museum. Nå åpner damen ved inngangen stål- og titandørene i bytte mot noen sedler; en guide leder gruppene gjennom galleriene, kanalen, bryggene, arsenalet; og når turistene går forbi, avgir høyttalere portlyder: metallbanking, hamring, saging, skriking, sirener, illevarslende summing som ser ut til å varsle om en atombombe. I museet er ekte deler av ubåter utstilt med mannskapsdukker om bord, bilder av delfiner som var bundet til miner og de som trente for å komme nær fiendtlige skip, modeller, torpedoer, anti-atomdykkere og noen svært fristende kontrollpaneler, med nøkler, brytere og knapper som de kan detonere apokalypsen med, er utstilt. Blant gruppen av turister som freser rundt guiden er en ukrainsk hærkadett ledsaget av sin mor, som har kommet for å se ham på den nærliggende Sevastopol-basen. Mens guiden snakker, strekker kadetten ut hånden og gir et skjult kjærtegn til en torpedo.
Praktisk informasjon. Museet er åpent fra ti til tre, unntatt på mandager, og koster 40 hryvnias (3,6 euro). Balaklava ligger 18 kilometer fra Sevastopol , på Krim-halvøya. Veien skjærer gjennom dalen der britene iscenesatte den legendariske og katastrofale Light Brigade-angrepet mot russiske tropper i 1854. Det er minnesmerker blant vingårdene og et museum på Sapun Hill.
2) ODESA: PARTISANSKATAKOMBERNE
Guiden går raskt gjennom et opplyst galleri, gjør flere kurver og stopper foran en vegg hvor det står en russisk inskripsjon med blokkbokstaver. Guiden roper det på flere språk, inkludert spansk:
– Blod for blod, død for død!
Det er en graffiti av de sovjetiske partisanene som søkte tilflukt i disse katakombene under nazistenes invasjon av Odessa, ved kysten av Svartehavet, i 1941.
Vi er i byen Nerubaiskoye , ti kilometer fra Odessa, i innlandet, men dette nettverket av tunneler slynger seg under overflaten til havnen og kjellerne til hus i sentrum av byen. Dimensjonene til katakombene er enorme og dårlig definert. De er spredt over tre nivåer, forbundet med brønner og passasjer , og den dypeste når opp til 60 meter under havoverflaten. Siden 1960-tallet har ulike grotteklubber utforsket og kartlagt rundt 1700 kilometer med tunneler, og guidene påpeker at labyrinten måler 2000 eller 2500 kilometer. Vår tilhører entusiastene:
- Det er 3000 kilometer. De er de største katakombene i verden.
I ulike områder av disse tunnelene tretten sovjetiske motstandsgrupper gjemte seg , rundt åtti eller hundre mennesker hver, og bare én av dem ble demontert av nazistene. De menneskelige føflekkene organiserte små underjordiske byer, med brønner som de mottok våpen og mat fra utsiden, og de kom ut fra tid til annen for å overraske fiendens hovedkvarter. Nazistene på sin side sporet dem under jorden med hunder og gasset tunnelene , uten særlig suksess.
Opprinnelsen til tunnelene er også diffus . Det ser ut til at kosakkene, utvist fra det russiske imperiet av Katarina den store og ønsket velkommen på disse breddene av den tyrkiske sultanen, hentet ut kalkstein til bosetningene sine. Da russerne erobret territoriet i 1792, grunnla de byen Odessa og de fordypet seg i disse bruddene for å utvinne materialene og bygge de barokke husene og palassene av en blomstrende by. Labyrinten utvidet seg kraftig i de følgende tiårene: det var et steinbrudd, et vinlager, en smuglerrute... Dens mest episke dager var motstandens dager under andre verdenskrig.
Katakombene i Odessa, tilflukt for partisaner
Guiden går gjennom tunnelene og viser rommene forberedt av partisanene for å leve under jorden. Det er soverom med store plattformer gravd ned i fjellet, som en seng, dekket med halm; det er kjøkken med gryter og skorsteiner som stiger til overflaten; det er en liten skole med tavle, pulter og bøker ; det er et sykehus med senger og førstehjelpsutstyr; det er kontorer med skrivemaskiner, telefoner, radioer og kart; det er en skytehall; det er bord med bomber, rifler, økser og molotovcocktailer, det er sovjetiske flagg, det er karikaturer av Hitler på veggene. Det er buketter med blomster i hvert hjørne.
Denne delen av labyrinten er opplyst, tunnelene er brede, men det anbefales ikke å skille seg fra guiden: når speleologer dykker ned i katakombene, finner rifler, granater, aviser fra flere tiår tilbake , mynter fra tsartiden og med noen års mellomrom hodeskallen til en smugler, det mumifiserte liket av en partisan eller restene av en uten peiling. I januar 2012 gikk en 22 år gammel amatørspeleolog inn i labyrinten alene og ble aldri hørt fra igjen. Tre dager etter at han forsvant, fant redningsmannskaper hodelykten og soveposen hans. De fant ingenting annet. 1. januar 2005 dro en gruppe ungdommer ned til katakombene for å feire nyttårsfesten, en 19 år gammel jente gikk tapt, og to år senere ble den uttørkede kroppen hennes fjernet.
I den tørre luften i katakombene er mumifiserte lik, skrekkhistorier og generell historie bevart. Det lille museet for Partisan Glory, på slutten av besøket, viser bilder, dokumenter, sovjetiske plakater og en håndskrevet melding fra Fidel Castro under hans besøk i 1981.
Praktisk informasjon. Varebiler går fra Odessa jernbanestasjon for guidede turer i katakombene for 70 hryvnias (6,3 euro). Det er vanskelig å finne guider som snakker engelsk, men det er det . Et annet alternativ: på den nærliggende busstasjonen, finn ut hvilken som går til Nerubaiskoye og be sjåføren om å gi oss beskjed ved katakombenstoppet. Vel fremme må du be om en guide og prute om prisen på besøket.
3) kyiv: DEN DYPESTE METROSTASJONEN PÅ PLANETEN
Noen Kievanere blir utålmodige og begynner å gå ned, fordi rulletrappene bruker fire minutter på å gå ned til Arsenalna t-banestasjon, den dypeste i verden. Linjen krysser en fremtredende ås, på bredden av elven Dnepr, og i innvollene bygde de denne stasjonen, 105 meter under overflaten.
Arsenalna det er en av de fem stasjonene som Kiev-metroen ble åpnet med i 1960, fem museer for stalinistisk arkitektur: granittgulv, marmorsøyler, keramiske vegger, lysekroner, bronseskulpturer, byster, basrelieffer, mosaikker med sovjetiske bilder som gradvis ble demontert på 1990-tallet. De fem stasjonene Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk og Arsenalna, med sine trapper, sine gallerier og sine vestibyler, bevare prakten og den sovjetiske kulden , når vi vet at en annen bruk ble overveid for dem: stasjoner så dype som Arsenalna, med sine forgrenede passasjer, var utpekt som fallout-tilfluktsrom.
Arsenalna ligger på samme høyde der Kievs store underjordiske scene ble gravd ut: Pechersk Lavra, huleklosteret.
Kyiv-metroen er hjemmet til de dypeste stasjonene i verden
4) kyiv. PECHERSK LAVRA: Å KYSSE MUMIER
Vær forsiktig fordi noen har en tendens til å bli svimmel. Ved inngangen til Pechersk Lavra, huleklosteret, de tvinger deg til å kjøpe et stearinlys for å lyse veien og de gir presise instruksjoner om å bære den: fanget mellom fingrene, med hånden utstrakt som en lysestake, slik at voksendryppene ikke etterlater gulvet fett. Det er ikke tull: mer enn 200 000 pilegrimer stiger hvert år ned i disse ekstremt trange tunnelene , undertrykkende, der hundrevis av mumifiserte helgener og munker står i kø. Og nedenfor er det skjeggete prester som skjeller ut de som bærer lyset dårlig.
De åpner døren for oss, vi går ned trappene og en damp omslutter oss der pilegrimenes flammer blekner og hvor en eim av røkelse kanskje blandet med kistespon og paveskjegg . Herfra forsvinner nesten vår manøverfrihet, spesielt på høytider og i mystiske høytider: vi følger rekken av pilegrimer som rykker frem gjennom et hvelvet galleri, så lavt at du noen ganger må dukke hodet for å unngå å støte på hodet, og så smalt. at vi må gå med armene klistret til ribbeina. Pilegrimene drar føttene gjennom labyrinten som vrir seg, gafler og folder seg, bare hvisking, mumling, sang fra kvinner som synger hypnotiske sanger. Med noen få meters mellomrom åpner det seg et hull i veggen: akkurat nok plass til en glassurne, der den uforgjengelige kroppen til en munk eller en helgen hviler . De er mumier helt pakket inn i tepper med broderi og rhinestones. Noen viser sine uttørkede, treaktige, fiolette travere.
Pechersk Lavra og dens underjordiske verden
Pilegrimer kan gå fem hundre meter med labyrint. Resten av tunnelene (som de sier går så langt som til Moskva: wow!) er kun tilgjengelig for munker og arkeologer . Det dannes noen ganger plugger når kvinner i hodeskjerf kneler og kysser urner, under votivlamper, helgenikoner og skilt som viser navnet på den avdøde og århundret de levde i. Mummimøtet er utvalgt : rundt her ligger Alipio den ærverdige, ikonmaler; Nestor, den første slaviske kronikeren; Saint Spyridion, skytshelgen for pottemakere; en storhertug av Litauen, en prins av Kiev; og også, tilsynelatende, andre relikvier som hodet til Klemens I, den fjerde paven i historien; kroppen til Yuri den langarmede, grunnleggeren av Moskva, og til og med restene av Ilya Muromets, den gigantiske helten fra de første russiske eposene, som kjempet mot tartarer og monstre, som brakte ned klokketårnene i Kiev da prins Vladimir glemte å invitere ham til et parti og at han endte opp som kanonisert for sitt forsvar av hjemlandet og den ortodokse troen.
Dette tilfellet av Ilya Muromets, superhelt fra 1100-tallet, legendarisk ridder av middelalderstaten Kievan Rus, viser at Pechersk Lavra-grottene ikke bare er et religiøst sentrum: de utgjør også kjernen i ukrainsk historie, vitnesbyrdet om landets tusenårs utholdenhet . For nøyaktig tusen år siden, i 1013, kom en gresk munk ved navn Antony til Kiev for å spre kristendommen og slo seg ned i en grotte ved bredden av elven Dnepr. Disiplene hans gravde flere huler og tunneler i den bakken for å slå seg ned under jorden og leve et asketisk liv, og reiste snart det første treklosteret på overflaten.
Pilegrimer i Pechersk Lavra
Komplekset vokste gjennom århundrene og med støtte fra prinsene i Kiev, inntil det ble et slags ortodoks Vatikanet : Innenfor en 28 hektar stor inngjerding reiser seg hvite katedraler, kirker og klostre, kronet av grønne tak og gylne kupler. Skoler for kronikere og ikonmalere ble født her, den første trykkpressen i landet ble etablert her, her slo hjertet av slavisk og ortodoks kultur i århundrer. Settet med klostre, erklært et verdensarvsted, ble invadert, plyndret og brent av kumanerne, mongolene, tatarene, russerne, nazistene, sovjeterne . Det er derfor utholdenheten til de underjordiske munkene er en kilde til nasjonal stolthet og opprinnelsen til tusen legender: de sier at de helliges uforgjengelighet er mirakuløs, de sier at sovjeterne stablet mumiene på en lastebil for å ta dem bort, men motoren nektet å starte før de satte dem tilbake på plass De sier at likene avgir en energi som nøytraliserte Tsjernobyl-strålingen.
Under jorden kysser pilegrimene montrene , en prest feirer messe i et kapell fullpakket med syv personer, en munk kommer ut av cellen hans og skjeller ut turisten som ikke lenger har stearinlyset fanget mellom fingrene på sin åpne hånd.
Praktisk informasjon. Fra Arsenalna t-banestasjon går bussen og trikken opp til inngangen til Pechersk Lavra. Svært dyre billetter for turister og for å ta bilder selges på billettkontorene: de er ikke nødvendige. For å komme inn i komplekset av klostre er det nok å betale minimumspasset: 3 hryvnias (0,27 euro). Besøket i grottene er gratis, det er bare å kjøpe lyset.
Samling av mumier under jorden
5) TSJERNOBYL. DEN GREVNE JORDEN
En av de merkeligste oppgavene i ukene etter eksplosjonen ved atomkraftverket i Tsjernobyl 26. april 1986, skulle begrave jorden . Grupper av soldater dedikerte seg til å fjerne de øvre lagene i de mest radioaktive områdene, for å begrave dem i dype groper som senere ble dekket med betong. Landet som ble fjernet på denne måten var dekket med dolomittsand. Et månelandskap gjensto.
De begravde hus, biler, slaktet dyr, de begravde til og med trærne . De hogde ned den berømte røde skogen i Tsjernobyl, oppkalt etter prakten som furuene tok på seg på grunn av stråling, begravde stammene langt derfra og plantet nye furu- og eukalyptustrær i området. Nå vokser de normalt, selv om de akkumulerer høye doser stråling.
Vasili Kovalchuk, 55, var en av Tsjernobyl-likvidatorene . Noen timer etter katastrofen ble han satt til å bære sandballer som helikoptre kunne slippe ned på den sløyde reaktoren. Så dedikerte han seg til å rense strålingen fra kjøretøyene som ble brukt de dagene med beredskap. Han jobbet i området fra 26. april til 8. mai. På det tidspunktet led han osteom -en godartet beinsvulst-, pankreatitt, gastritt, kroniske fordøyelsessykdommer, og i en alder av 40 ble han pensjonert og fikk en uførepensjon på 220 euro per måned og noen rabatter på regninger. Han sier at han en gang prøvde å nærme seg Korogod, hans forlatte hjemby, 14 kilometer fra reaktoren, men han er allerede fortapt i bushen.
Vasili Kovalchuk, en av likvidatorene i Tsjernobyl
Takket være arbeidet til likvidatorer som ham, er det i dag ikke så farlig å komme nær Tsjernobyls reaktor nummer fire. Rundt anlegget fornyet de marka, støpte betong og ny asfalt , så jorda er ikke så forurenset. Giften er selvfølgelig fortsatt i luften: tellerne registrerer strålingstall titalls ganger høyere enn normalt, men som tillater begrenset opphold i området uten at opphopningen blir for stor.
Faktisk er det hundrevis av arbeidere som jobber noen få meter fra anlegget. De bygger en gigantisk kuppel for å dekke reaktoren , fordi den inne holder fortsatt 80 tonn atombrensel og 70 000 tonn andre svært forurensende stoffer, og den nåværende sarkofagen har allerede sprekker og radioaktive lekkasjer. Den nye kuppelen, laget av stål og betong, er 105 meter høy, 150 meter lang og 260 meter bred. Når den står ferdig, i slutten av 2015, skal den flyttes på skinner og plasseres på toppen av reaktor nummer fire.
Rester av en klokke i Pripyat
Arbeiderne jobber et begrenset antall timer, måler mottatte stråledoser og de må tilbringe femten dager i måneden utenfor eksklusjonssonen (en radius på tretti kilometer rundt anlegget) . Det ja: det finnes en pikaresk mellom komisk og skremmende . Fra arbeidere som søker de mest radioaktive punktene i området for å tilbringe noen minutter der, overskride maksimaldosen og dermed kvitte seg med arbeid, til sjefer som tvinger de ansatte i spisestuen til å nullstille tellerne for ikke å ha å fjerne dem fra området tidlig.
For besøkende er faren lav: i en guidet reiserute på seks eller syv timer gjennom området, tilsvarer den akkumulerte strålingen den mottatt på en transoceanisk flytur eller i en hvilken som helst by i noen dager.
For lokalbefolkningen vil Tsjernobyl være et evig problem: «Vi vet ikke hva vi skal gjøre med atomavfallet som er igjen i reaktoren», sier Kovalchuk. "Vi vet ikke hva vi skal gjøre med de millioner av kubikkmeter radioaktiv jord." «Vi forventet at de skulle forklare tingen til oss på TV», sier en anonym innbygger i området i Voices from Chernobyl, den sjokkerende boken av Svetlana Aleksijevitsj. «Vi håpet de ville fortelle oss hvordan vi skulle redde oss selv . I stedet gravde ormene seg veldig dypt ned i bakken, og gikk en halv meter og opp til en meter dyp. Vi skjønte ingenting. Vi gravde og gravde og fant ingen orm for fiske. Ormene og billene forsvant”.
Praktisk informasjon. For å gå inn i eksklusjonssonen i Tsjernobyl tillatelse er nødvendig . I kyiv er det mange byråer som organiserer endagsbesøk, i små grupper, med priser rundt 120 euro. Du må reservere dem dager i forveien for å gjøre papirene. Det enorme atomkomplekset i Tsjernobyl besøkes ofte, anlegget som brast, den nye sarkofagen, landsbyen i Tsjernobyl der arbeiderne nå bor, noen forlatte hus i skogen og spøkelsesbyen Pripyat.
Luftfoto av spøkelsesbyen Pripyat