Tusenvis av reisende kommer til det mytiske Abbotsford med sikte på å nærme seg stedene der Scott perger noen av verkene sine.
“Nei, det er ingen heis” , svarer tjenestemannen med et hånende halvt smil når jeg stiller ham et spørsmål som ser ut til å ha besvart en million ganger. «Det er bare 287 trinn, og dessuten er det bra for kropp og sjel å gå opp Scott-monumentet: det forbedrer kardiovaskulær helse og lar deg bli kjent med byen vår på en unik måte ”, argumenterer han fra sin lille stand med Edinburgh-postkort og miniatyrer av monumentet som skottene hedret sin mest universelle romanforfatter med: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Den 360º panoramautsikten som tilbys av det 61 meter høye gotiske spiret er sublimt. De forbipasserende på Princes Street, vei til jobb eller Waverley jernbanestasjon –tittelen på Scotts første roman som han innviet den romantiske bevegelsen i denne sjangeren med –, de ser ut som hyperaktive maur . Ikke noe utsiktspunkt som dette for å forsegle målet for turen min: å oppdage Skottland som inspirerte Scott og som med diktene og romanene hans projiserte verden med et magnetisk, fruktbart og edelt stempel. Og likevel, den turen til kongeriket til 'geniet i nord' ville ikke ha Edinburgh som hovedscene . Født i Gamlebyen, hans fotavtrykk er konstante i hovedstaden, men dette var ikke den flotte rammen for hans litterære arkitektur. Dette stedet for inspirasjon og kreativitet materialiserer seg i to andre regioner: grensene hvor han bodde mesteparten av livet, og Loch Lomond & The Trossachs , landstripen nord for Glasgow som han gjorde til et legendelandskap med to av sine mesterverk.
De historiske bygningene og broene til Peebles, i Scottish Borders, fengsler
fra Edinburgh, A7 krysser på én time de 60 km som skiller hovedstaden fra hjertet av grensene . Det var veien Scott tok i årevis da han tjente som sheriff i fylket Selkirkshire, en stilling han ville ha til sine siste leveår. Jeg leste den inn en gammel kopi av Scotts biografi skrevet i 1954 av Hesketh Pearson og Den vil følge meg som et kompass under turen . Etter å ha passert et skilt som sier farvel til Midlothian Council, ønsker en annen Borders velkommen. Akkurat da forsvant solen bak en tykk tåke. Det er en av de trolldommene som det skotske været sliter ut. Men noe annet. Bak det teppet åpnet et annet Skottland seg. «Grensenes folk er verken engelske eller skotske, de er Borders ”, hadde Ian advart meg, taxisjåføren som hentet meg på flyplassen. Han hadde rett. Ligger sørøst i landet, var grenselandene mellom Skottland og England i middelalderen og fram til 1700-tallet. åstedet for blodige kamper og plyndring . Den krampaktige ambolten der kongeriket Skottland ble smidd.
Det tok Ian ikke mer enn ti minutter å levere en mesterklasse om skotsk statsvitenskap med resultatene fra den historiske folkeavstemningen 18. september 2014 fortsatt latent. "Visste du at av de 32 valgkretsene i landet var Scottish Borders den nest med flest stemmer, 66 %, mot løsrivelse?" " Og hva ville Walter Scott ha stemt på? ", Jeg spør. Han svarer uten å blunke: «Baronetten – forklarer han, med henvisning til forfatteren med den adelige tittelen han fikk av kong George IV – ville sikkert ha stemt nei til uavhengighet. Helt motsatt av Robert Burns. Nå det var en skotsk poet og patriot! ”.
Falconer Stewart Miller, ved siden av uglen Whizzer, utenfor Abbotsford, hvor reisende nyter et falkeshow
Byen Melrose dukker opp foran øynene mine. Tåken har lettet, så jeg setter kursen mot mytiske Abbotsford, hjemmet til Scott og hans familie siden 1812. Eller " min fantasis delilah ", som han kalte det. "Jeg ønsket å slå meg ned der jeg kunne spytte ut i elven Tweed, uten den tror jeg ikke jeg kunne vært lykkelig noe sted," tilsto han overfor en venn.
Abbotsford utstråler litteraturens parfyme. Mens jeg vandrer gjennom biblioteket, blir jeg trollbundet av trekassetaket , imitasjon av stilen til Rosslyn Chapel. I neste rom skaper panopier, trofeer og relikvier en slags horror vacui. I salongen fanger et portrett av Scott med en av hundene hans, Camp, oppmerksomheten min. «Den bullterrieren fulgte ham i årevis på utfluktene hans gjennom grensene. Han elsket ham som et av barna hans ”, forklarer Peppa, min guide i huset. Ved baronettens skrivebord stirrer heftige øyne innrammet av et sjokk av rødt hår på meg fra et portrett på veggen. Det er Rob Roy MacGregor (1671-1734), banditten som Scott gjorde til en litterær myte med sin homonyme roman og hvis vandringer i Trossachs inspirerte deler av reisen min.
I Melrosa, med den typiske skotske kilten, et skjørt som bæres av menn nå bare ved spesielle anledninger
"Slik var Scotts lidenskap for Abbotsford at etter hans kollaps som forlegger i 1826, han skrev til han var utslitt for ikke å skille seg fra det ”, forklarer Peppa. Romanforfatteren døde 21. september 1832. «Før utløp han beordret at de skulle ta ham nær vinduet i spisestuen slik at han kunne lytte til sin elskede Tweed ", husk.
Tilbake i Melrose stirrer jeg på vermilionsteinene i cistercienserklosteret som ble gjort berømt etter Scotts replikker i Song of the Last Minstrel (1805). Og jeg gjør det med stønn fra sekkepipene som tilkaller de mer enn 2000 innbyggerne i byen. "Vi feirer minnedagen, til minne om våre soldaters død i første verdenskrig ”, forklarer Gerry Graham, lederen for pipebandet med sølvklubben hvilende på skulderen. Denne populære demonstrasjonen er en sjansesgave for å trykke grensens forfedres koder. For på Market Square, alle de levende kreftene i byen De møtes for å sette seg inn i en stille rekke . Det ser ut som en skotsk film av Berlanga: presten, ordføreren, skolelærerne, krigsveteranene... til og med speiderne skaper et hierarkisk følge som i stillhet leder veien til kirken i takt med Scotland the Brave. Moderne metafor for status quo til en skotsk klan.
Dryburgh Abbey, ved bredden av elven Tweed
Det bildet følger meg til ruinene av Dryburgh Abbey. Grunnlagt i 1150 på bredden av Tweed, innenfor dens tidsslitte vegger er graven til Sir Walter Scott. Ikke langt unna tar en bratt liten vei meg til Scott's View , romanforfatterens favorittsyn. En følelsesmessig panoramautsikt over buktningene til Tweed og hvor åsene i Eildon spredte seg under oss . Kronikker forteller at ved siden av synspunktet som inviterer deg til å tenke på hvordan landskapet i grensene endrer seg, hestene som trakk likbilen med kisten stoppet . De hadde reist fra Abbotsford til Dryburgh dusinvis av ganger med sin herre, så ingen trengte å bestille dem. Det var hans siste hyllest.
Panoramautsikt fra Scott's View, forfatterens favoritt
Etter å ha tilbrakt natten i det eksepsjonelle Roxburghe Hotel , frokost basert på benediktinske egg og haggis, den berømte skotske pølsen, spådde en god dag . Ved nabobordet ber Ben, en jeger som samler energi med gjengen sin før han går ut i bushen, meg med to forslag: «Hvis du følger i Scotts fotspor, må du gå til Smailholm-tårnet, men først kom innom Kelso hesteveddeløp! ". i grensene det er få ritualer som er mer hellige og som gjør det mulig å kjenne ånden til innbyggerne den ene morgenen på en av dens veddeløpsbaner, hvor man kan bekrefte sitt lidenskapelige forhold til hester.
«Det er ikke rart. Her, siden 1200-tallet har vi vært utsatt for plyndring og plyndring fra Nord-England , så folk måtte venne seg til å forsvare sine eiendeler og liv med ridning,” forklarer Trish Spours, racerbanesjef. Det ville rettferdiggjøre grunnen til Common Ridings, hesteturer som byene i regionen gjør hver sommer . Dykk inn i den menneskelige geografien som befolker esplanaden med boder i spillebutikken. Det er en broket strøm av tippere, nysgjerrige, hesteeiere og typer som er vanskelige å kategorisere. Scott ville ha tent opp en god historie med de kurvene . Dette er heller ikke Ascot og derfor Hatter og hatter for å drikke cocktailen eller champagnen merker ikke etiketten ; her er kongen tweed, det grove og motstandsdyktige ullstoffet som er født langs elven Tweed, like mektig som hektolitrene med øl som hydrerer ropingen på grensedialekten.
Kelsos "avslappede" hesteveddeløp
Etter en lett lunsj i Floor Castle's Terrace Cafe Jeg leste Pearsons biografi på nytt. Sjelden har en sykdom, i dette tilfellet polio, vært så avgjørende i en litterær oppvåkning . I 1773, etter å ha påvirket høyre ben og etterlatt ham halt for livet, ble Scott sendt til bestefarens gård i Sandyknowe, ved siden av middelaldertårnet Smailholm . "Der hadde hvert fjell sin fabel, hver dal sin legende, hver elv sin sang," minnes Pearson, "og i årene som kommer ville den lamme gutten som stirret i ekstase fra fjellknausene betale sin gjeld til Sandyknowe ved å gjøre Skottland til et fiktivt land." Og der var jeg tråkke på kilometer 0 av et geni med en frisk sol som skinner fra de mugne steinene i Smailholm. Jeg kan ikke motstå å møte den nåværende eieren av gården . "Nei, familien min er ikke i slekt med ham i det hele tatt," svarer Michel. Jeg spør ham om å jobbe på en så spesiell gård, vitne til nådeløse raid. " I dag kommer ikke lenger tyvegjenger, men bunnprisene på melk og mangelen på bistand fra EU fortsetter med tradisjonen i dette landet ”, spytter han ut med slim laget i Borders.
Traquair House, der Mary Stuart bodde
Fra Kelso går A23 mellom åser oversådd med Border Cheviot sauer og skog. Det er grensen til grensen. Her Grensens historie slår fortsatt sterkt . Traquair House, en tidligere kongelig jakthytte og katolsk høyborg i 500 år, er ansvarlig for å minnes den. " Historien om Skottland og grensene er skrevet i disse relikviene, på veggene til dette huset ”, bekrefter en varm kvinnestemme bak ryggen min. Hun er petite, blond og med lysende blå øyne. «God morgen, jeg heter Catherine Maxwell Stuart,» introduserer hun seg selv. Hun er ikke hvilken som helst guide: hun er XXI-damen av Traquair, en aristokrat som bor med familien sin her foreviger den som den eldste bebodde herregården i Skottland.
Å gå gjennom rommene er som å gå på en historietime. Når ikke en rekke overraskelser. Det er dens dører og hemmelige passasjer for å bevise det, de som Scott, en nær venn av eieren på det nittende århundre, Lady Louisa Stuart, kjente utmerket godt. «Huset er modellen av herskapshuset Tully Veolan i romanen Waverley og fra Shaw-slottet i The Waters of Saint Ronan”, bekrefter aristokraten mens hun leder oss til et annet rom. "Det fungerte som et hemmelig kapell fra slutten av 1600-tallet og som et hjem for presten som Stuarts of Traquair hemmelig de hadde innlosjert for å tjene det katolske samfunnet ", husk.
«Hva om noen svirret ham?» spør jeg. " I grensene måtte du alltid ha en plan B ”, svarer han mens han skyver bokhyllen full av bøker. En hemmelig trapp åpner seg foran øynene våre. «Hvis anti-katolikker kom, hadde jeg tid til å rømme», sier han med et smil. Den ettermiddagen, mens jeg går gjennom den japanske hagen ved Stobo Hotel , en iskald ankommer sammen med noen svartaktige skyer. Jeg bestemmer meg for å stupe ned i varmen i spaet , hvor jeg husker Lady Louisas leksjon: i grensene må du alltid ha en reserveplan.
Kafé i Peebles
Med en samling av Alasdair Fraser, Mozart til den tradisjonelle skotske fela , gjenta i bilen som et mantra, Trossachs –regionen hvis poetiske skjønnhet inspirerte Scott som få andre og som han gjorde til det første store litterære og turistmål i Europa – dukker opp uten videre. Trossachs betyr "tøft land" på gælisk, noe som viser sin essens og rettferdiggjør at mye av området siden 2002 ble utpekt som Loch Lomond og Trossachs nasjonalpark, landets første nasjonalpark.
Akkurat som Scott gjorde da hans juridiske plikter han ble brakt flere somre til denne delen av "harde og ville Caledonia" – slik han definerte det – oppdager jeg dens skjønnhet uten tvetydighet. Følger A84-veien, Loch Lubnaig, den første lenken i Skotske naturskjønne ruter Den tar imot meg i all sin prakt. Toppen av Ben Ledi (879 meter), brun som ryggen på en bison, skiller seg ut mot himmelen. På vei sørover går jeg inn på domenet til Cameron House , uten tvil den beste innkvarteringen som er mulig takket være restauranten og golfbanen. Selv om jeg fra vinduet på rommet mitt oppdager dens sanne luksus: den Loch Lomond, Storbritannias største ferskvannsinnsjø , sprer seg mellom majestetiske fjell.
Stien i Loch Lomond & Trossachs nasjonalpark
Neste morgen forvandler en uventet skyfri himmel vannet til innsjøen til Skottlands beste rullebane. «Å oppdage denne delen av landet fra et fugleperspektiv på en dag som denne Det er en opplevelse som ikke glemmes i livet ”, bekrefter ettertrykkelig Eric Malan, fra Loch Lomond Seaplanes, ved siden av sitt gule fly. På bakkenivå mangler heller ikke alternativer: den Lomond er et paradis for begge turgåere som følger West Highland Way som for pedalentusiaster som reiser National Cycle Network Route 7. Jeg bestemmer meg for å gå veien til byen Callander, ved bredden av Teith-elven.
Alt her minner om en av Scotts mest kjente litterære skapninger: Rob Roy MacGregor, den skotske Robin Hood . Fra Callander snirkler A81 seg rundt og avslører Loch Venachar i horisonten. I bunnen av dalen, fra Aberfoyle og etter å ha krysset Duke's Pass, når jeg Loch Katrine . Få innsjøer i Skottland er så berømte: det var her Rob Roy ble født og begynte sine eskapader, og det var her Scott innrammet et dikt, Lady of the Lake , hvis utgivelse i 1810 slo alle salgsrekorder for engelsk poesi. Med disse verkene tronet Scott Skottland i turismens mekka i løpet av det nittende århundre. Inntil i dag. Ved brygga, båten Sir Walter Scott varmer opp mens en lang kø av passasjerer venter på å ta seg til vannet.
Etter å ha visst hvor myten om Raibeart Ruadh – hans navn på gælisk – ble forfalsket, ble det uunngåelig, som Scott gjorde, å gå til hans siste hvilested for å vise respekt . Graven hans er ved Balquhidder, ved bredden av Loch Voil. Når jeg kommer, middagslys får en nykuttet hvit rose til å skinne . Dum på hellen ved siden av noen mynter. Den rødhårede høylendingen ville ha ledd hvis han hadde blitt forsikret om at reisende etter hans død ville legge igjen mynter når de gikk forbi graven hans. For sikkerhets skyld legger jeg igjen noen pund som et tilbud.
Følger bredden av Loch Doine, ender den lille veien ved portene til en av de gastronomiske koordinatene i området: Monachyle Mhor restaurant . En deilig brosje for landene til Scott og Rob Roy, de som fortsatt ville gi meg en siste gave: toppen av Beinn en t-Sidhean kronet av tåke, skogen kledd i gull, grønt og rødt... En hyllest for pundene? Rane? Så husker jeg et sitat fra boken Écosse: Pierre, vent et lumière, av Nicolas Bouvier: « Jeg hadde blitt fortalt og fortalt at landskapene i Skottland var blant de vakreste i verden, men de hadde ikke fortalt meg at det var lyset , og ikke geologi, som gjorde alt arbeidet, ufattelig skiftende belysning som på en dag skaper mer magiske bilder enn øyet kan absorbere. Enten det var et slags forslag eller en av disse skotske luftspeilingene, så det ut til at jeg for et øyeblikk identifiserte to kjente skikkelser i skråningen: den første, i en Ranger-kilt og en blå panser som temmet et rødbrun hår, gikk oppover skråningen som en hjort. ; den andre, halt, men med et fast skritt, fulgte ham sammen med en bullterrier. Et sekund, et lysende blunk, og de to figurene ble oppslukt av et likklede av tåke. Dette er Skottland, magisk realisme, en herlig fantasyroman.
* Denne artikkelen er publisert i den 82. utgaven av Condé Nast Traveler magazine for mars. Dette nummeret er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felger, iPad). Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- Økologisk Skottland: grønnere, umulig
- Reiser Skottland fra øy til øy
- Whisky: den ravgule sjelen til Skottland
– De 30 bildene som gir deg lyst til å reise til Skottland
- Skottland, spøkelse til spøkelse
– De 11 stedene du aldri skulle tro er i Skottland
- Skottland, en legende reise
Loch Achray, en liten ferskvannsinnsjø nord for Glasgow