Båter foran byen Barbate, i Cádiz.
Morrillo og tunfisk mage, parpatana og hjerte, lend, galete, kinn, facera eller tarantela... Listen over ord som de mange – og deilige – stykkene av almadraba blåfinnet tunfisk er nesten like uendelig som vårt ønske om å smake dem alle – ja, alle –: en nytelse forankret i et besøk til denne byen Cadiz som utstråler karakter. Barbate utstråler karisma.
Vi er på kysten av Cadiz og vi har kommet hit villig til stupe ned i vannet i Barbate, et land som høres ut og smaker som tunfisk, men det skjuler et univers utover det følgebrevet som, øye, har laget navnet hans gir gjenklang selv over våre grenser.
Og ja, vi skal spise på denne turen –mann, vær så snill–, men Vi kan ikke glemme å pakke et håndkle og solkrem, gode turstøvler, kamera og en stor dose energi. Planene i dette lille sørlige hjørnet gir seg selv, og vi ønsker å lage dem – ja, også – alle sammen.
Utsikt over byen over elven Barbate, i Cádiz.
EN HISTORIE Å FORTELLE
Vi kommer ikke til å benekte det åpenbare og, hvis Barbate er en av landsbyene par excellence av almadraba tunfisk, det er fordi historien er nært knyttet til historien til denne eldgamle fisketeknikken. Sammen med Tarifa, Zahara de los Atunes og Conil er det det en av de fire byene i Cadiz som fortsetter å fiske etter tunfisk slik fønikerne gjorde tre tusen år siden. En kunst som Barbateans håndterer perfekt.
Vi forfølger alt som høres ut som havet i dette landet, og vi går en tur gjennom byens gater. Her bor du og føler atmosfæren av evig sommer som bare kystbyene sløser bort. Saken med alle veier som fører til Roma, i Barbate, har sin egen tilpasning: her fører de til havet.
Tunfiske i almadraba.
Vi gikk gjennom de små gatene i det historiske sentrum for å se hvordan Andalusisk opplegg med hvitkalkede fasader, brosteinsbelagte gulv og blomsterpotter som vi liker så godt.
I Mercado de Abastos, dekorert i taket av veggmalerier relatert til den marine verden –med hva, hvis ikke– laget av den lokale artisten Hoko, tar vi en titt på den rike sjangeren som sendes i bodene deres. Butikkinnehaverne annonserer prisene høyt og inviterer oss til å ta med litt av hvert hjem: hva om sjokoladeegg, hva om mako, snapper, hestmakrell eller sardiner. ja, her blåfinnet tunfisk, den som skinner sterkt blant kreps og coquinas, Det er den store hovedpersonen i sesongen.
Barene rundt på markedet frister oss til stopp for å ta turens første cap, og selvfølgelig synder vi. Camarón-baren viser seg å være et bra sted og så snart vi tar en matbit dens berømte rekeomelett, Vi vet at vi ikke har tatt feil. Det første om morgenen, ja. Churros med sjokolade fra Café Plaza passer bedre: det vil være at bikinioperasjonen må vente.
Vi benytter anledningen til å fylle på med forsyninger, og det gjør vi i butikken ved siden av markedet Gadira, et Barbatean-selskap dedikert til salg og distribusjon av det beste vill tunfiskproduktet fra almadraba: vi blir gale av å velge mellom syltetøy og saltfisk. For å lære litt mer om tunfiskens verden, og til og med se hvordan selve ronqueo utføres -skjæring av denne enorme fisken-, vi kan nærme oss Gadiras skip i den nærliggende Polígono del Olivar, som aldri vil skade.
Rytmen stopper ikke og vi går gjennom døren til rådhuset før vi fortsetter til munningen av elven Barbate, der Lonja Antigua ligger. Begge bygningene var arbeidet til arkitekten Castro Fernández Chaw. Dette stedet, hvor det en dag kom båter fulle av fersk fisk og hvor de ble handlet, den gikk ut av bruk da havnen flyttet til laguneområdet , vårt neste stopp.
Der møtes vi det mest sjøfarende bildet av Barbate: fiskemarkedet yrer av aktivitet hver gang fiskebåtene kommer tilbake etter fiske, og det er akkurat der hvor sjangeren auksjoneres mens over hodene våre, måkene går på jakt etter noe å ta med seg. litt lenger andre små båter, mindre og fargede, De hviler på Atlanterhavsvannet og venter på å komme ut igjen.
Trafalgar Lighthouse-stranden, i Barbate (Cádiz).
NÅ JA: LA OSS BLI KOMFORTABEL
Det er bedre for oss hvis det vi ønsker er å utforske den grønneste og vakreste siden av Barbate: Det er på tide å gå og Breña y Marismas del Barbate naturpark venter på oss. Og hvilke skatter skjuler den? Vel, til å begynne med, et mangfold av landskap som omfatter alt fra klippene ved Tajo de Barbate og dens 100 meter lange fall i havet –utsikten der oppe er fantastisk – til sin myrer, valgt av mange fugler for å hekke og stopper deres migrasjoner. Også furuskogen, regnet som den største i Andalusia, som med sin tette befolkning bidrar til å kontrollere sanddynesystemet i området.
Og det er det nettopp der hvor noen av byens overraskelser er gjemt. Juveler som noen ganger ikke blir lagt merke til av de som elsker havet som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra kysten. Denne meldingen er til dem: ikke undervurder interiøret Barbate, vær oppmerksom på oss.
La Breña og Marismas de Barbate naturpark.
Når det er sagt, legger vi ut på en underholdende turvei som tar oss med på en tur blant den innfødte faunaen og floraen. til du når det som er igjen av den vakre vestgotiske eremitasjen San Ambrosio, bygget på 700-tallet. Selv om det knapt gjenstår strukturen til skipet og de fire spisse tverrbuene – ingen spor av taket – har det æren av å være **en av de få paleo-kristne basilikaene sør på halvøya. **
Noe hinsides, en annen gave: ruinene av den unike dueslag La Breña, som i dag er en del av en privat eiendom hvor det er etablert et lite landlig hotell. i hans tid kom til å ha opptil 7700 brennere der duer bodde, noen ganger fraktet på skip som seilte til Amerika. Vi går gjennom restene av dette mest særegne scenariet uten å kunne legge til side forundring: Det var på sin tid et av de tre største dueholdene i Europa.
Palomar de la Breña, i Barbate.
AV DIPS OG FYR TING GÅR
Fordi det var på tide å gå på stranden og fordi, hvis det er noe Barbate har til overs, så er det det idylliske omgivelser på kysten – 25 kilometer, for å være nøyaktig. Tiden er inne for å leke liggende på sanden for å se livet gå forbi og umiddelbart etterpå hoppe med hodet først ut i det kjølige vannet. Y hva med å begynne med de mest urbane strendene, som Carmen, hvor det også er et bredt utvalg av restauranter og barer hvor du kan tilfredsstille appetitten?
Men vi sitter igjen med andre som er mer jomfruelige, mer rene. For eksempel Zahora. Dette er scenariet valgt av de allmektige kitesurferne som lanserer seg selv for å dominere bølgene når Levante strammer til. Mojitoen på Sajorami Beach ved solnedgang slår aldri feil, det gjør heller ikke utsikt over Cape Trafalgar i det fjerne -hvis vi forblir stille, kanonskuddene fra det mytiske slaget der den engelske marinen, med admiral Nelson i spissen, beseiret de allierte troppene til Spania og Frankrike. Og det er at Barbate er historie, det er natur... og det er moro.
Følger kysten i retning Barbate er Caños de Meca, mekkaet til hippiebevegelsen i Cadiz i dag forvandlet til et annet sted å være av den sørlige sommeren: hvordan kan du ikke sovne til prakt av dens naturlige rør som spirer fra jorden? Men det er mer: der kystlinjen gnisser mot Zahara de los Atunes, er det Pajares og Cañillo strender. Og i midten, den Peppermynten, som skjuler en sti som når et annet tårn, det til Tejo , bygget på 1500-tallet.
Canos de Meca-stranden.
GASTRONOMISK ARV: ALMADRABA TUNFISK
Intens rødt og saftig utseende, så lyst at du nesten kan smake havet bare ved å se på det. Almadraba blåfinnet tunfisk er Atlanterhavets røde gull, og gjemmer seg i det gastronomiske paradiset til denne godbiten av guder, er det klart hva vår utfordring er, ikke sant?
I tilfelle du ikke er sikker, vil vi fortelle deg: spis rød tunfisk fra almadraba til du sier nok. Så vi lander direkte der de vet mer og bedre om emnet: El Campero, tavernaen dedikert til den mest utsøkte tunfisken, Den endrer menyen hvert år og gleder seg med sine kulinariske kunstverk. Starter med tradisjonelle klassikere som tunfisk med løk, og avsluttes med mer innovative forslag som f.eks ajoblanco av pinjekjerner med terninger av tarantelo eller den stekte parpatanaen med karri og kokos.
Tunfisk- og trøffeltoast i El Campero de Barbate.
Men Barbatean-gastrotilbudet har opplevd en revolusjon de siste årene, og livets barer og restauranter har blitt med prosjekter som kokken Álvaro Rivera, som på Yoko har vært i stand til å blande smakene fra Middelhavet med smakene fra Japan til perfeksjon: etter år under kommando av navn som Ricardo Sanz og Albert Adrià, han vendte tilbake til landet sitt for å vise all sin kunnskap på kjøkkenet i sin egen virksomhet . I den bør du ikke gå glipp av å prøve, for noe i verden, dens originale niguiris, som f.eks det av blekksprut med kråkebolle og makrell i eddik. Så forferdelig.
Og rytmen stopper ikke, det er derfor vi er i Barbate: for en stor matbit, Barrunto, ved siden av promenaden, er Juan Vius mest useriøse forslag, som også forvandler sin forrige restaurant, Viu Espacio Gastronómico, i et kjøkkenprosjekt på høyt nivå. Og bare to minutter unna: havet igjen. Det evige Atlanterhavet som gir oss det beste landskapet å si farvel fra til neste gang.
For vi har allerede fortalt deg det Ikke bare lever Barbate av tunfisk. Selv om hei, vi kjenner igjen det: uten ham ville det ikke vært det samme.