Tejo-elven under Alcántara-broen og Alcázar i bakgrunnen
Når H.V. Morton reiste fra Madrid til Toledo for litt over et halvt århundre siden, han gjorde det i en købil inneklemt mellom en mor med tre barn, to nonner med store våpenprydede hodeplagg og en humoristisk mann med mye kropp, som tok nesten to seter . Turen tok godt over en time og var like ubehagelig som diligensen i romanene til Charles Dickens eller Charlotte Brontë. Den britiske forfatteren forteller alt i 'A Stranger in Spain', en bok som siden den ble utgitt i verden i 1955 har vært obligatorisk lesing for angelsaksere som besøker landet vårt . Nesten like mye som «Gatherings from Spain» av elegante Richard Ford, en av de frekke nysgjerrige som besøkte halvøya på 1800-tallet.
Å reise til Toledo i dag er en veldig annerledes og mye mer behagelig opplevelse. Høyhastighetstoget har gjort det så stilig å komme seg til den tidligere keiserlige hovedstaden som det som kommer og går fra New York til Connecticut av karakterene fra noire-filmene på 40-tallet og heltene og heltinnene til sangene til Rodgers og Hart . Og mye raskere: Madrid-Toledo-ruten med AVE varer knapt så lenge som en tango. Toget forlater deg på en stasjon som er en liten arkitektonisk perle hvorfra du kan ta en buss som kjører fra deg ved Plaza del Zocodover, nervesenteret i byen i århundrer , hvis fasader gjennomgår en ansiktsløftning for å fjerne luften av historisk forfall i det mørkeste Spania. Den følelsen av omsorgssvikt som Toledo falt i etter mange århundrer med langsom nedgang, den som passet Fernando Rey så godt, Don Lope de Tristana, Luis Buñuels filmperle fra 1970, satt i 1929.
Plaza de Zocodover i det historiske sentrum av Toledo
Dessuten ser hele Toledo ut til å være i kokende tilstand og under konstruksjon, ikke bare på torget til 'zoco do ver', en gammel storfemesse, hvorfra alle de smugene som fører til den monumentale gamlebyen og som har fascinerende navn som Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo eller Cordonería . Det er ikke kjent om denne ebulliencen skyldes ankomsten av Ave eller ankomsten til Dolores de Cospedal, president i Castilla la Mancha, som folket i Toledo så presidere over Corpus Christi-prosesjonen bak den historiske monstransen av gull og forgylt sølv av Enrique de Arfe.
Eller kanskje disse verkene som tetter de allerede trange gatene i byen skyldes forberedelser til det fjerde hundreårsdagen for fødselen til Domenico Teotocópuli, El Greco, hans mest favoritt adoptivsønn, i 2014 . Det vil bli gjort et forsøk på å samle alt det spredte arbeidet til den kretiske maleren, i tillegg til å fremheve det som er i katedralen, Casa del Greco, Tavera-sykehuset eller Santo Tomé-kirken, som huser en av hans mest kjente lerreter : 'El Burial of the Lord of Orgaz'.
Det fascinerende med denne magiske byen som noen optimister sier ble grunnlagt av Hercules er at, Til tross for å ha falt inn i den dekadensen som Buñuel gjenskapte så godt, har den aldri sluttet å utøve den fascinasjonen for besøkende til de mest avsidesliggende punktene på kloden. . De kommer til det til alle tider av året tiltrukket av historien, monumentene og det stadig viktigere gastronomiske tilbudet. spesielt a ung offentlighet som blir mer enn tydelig under festlighetene i Corpus Christi-uken , når gatene i Toledo er en elv av besøkende som går gjennom terrassene og kirkene som er åpne hele natten.
Interiør av House Museum of El Greco
Eller de samles i veldig fantasifulle cocktail- og tapasbarer som Samling 1924 eller Partridge Collection. Det er ikke særlig godt kjent hvilken Toledo de besøker, enten den muslimske, den jødiske eller den kristne, den gotiske eller den barokke, eller alle sammen samtidig . Kanskje er de purister som leter etter de keltiberiske restene som nylig ble funnet eller etter de mer flyktige inntrengerne og med et mindre tydelig fotavtrykk som Alanerne og goterne. Kanskje et av de mest bemerkelsesverdige bevisene på denne nye Toledo i en kokende tilstand er ombyggingen av det som har vært El Grecos hus i årevis.
For de av oss som har kjent det fra ung alder, da foreldrene våre forsikret oss om at maleren hadde bodd der med sin kone, visstnok fra Illescas, og deres barn, er det noe av et antiklimaks. De av oss som elsket den støvete luften i rommene akkurat som deres skaper og beskytter hadde forlatt dem , Marquis de la Vega Inclán i 1906, er det nye museet litt mer aseptisk. Men forfatterne av reformen er beæret over deres innsats for å understreke at dette var et hus som de El Greco kunne ha bodd i og ikke deres.
Det jeg anbefaler den reisende er å stoppe og mediter rolig i serien av romantiske terrassehager som omgir den , hvor alle slags middelhavsplanter vokser, fra lavendel til aspidistras. Og selvfølgelig å besøke det jødiske kvarteret med sine to praktfulle synagoger, El Tránsito-synagogen og Santa María la Blanca-synagogen.
Produkter fra La Cure Gourmande de Toledo
Dessverre er det noen monumenter i Toledo som ikke har vært like heldige som Casa del Greco. Katedralen, som dateres tilbake til 1226, trenger for eksempel sårt en ansiktsløftning. at den gjenoppretter magien den hadde for noen år siden, siden dens rom og sidekapeller som den til New Kings, i tillegg til å være dårlig opplyst, har et støvete og glemt utseende. Lite kan imidlertid måle seg med prakten til dets unike sakristi, hvor du blant annet kan finne den spektakulære Expolio av El Greco, Goyas The Arrest, a Holy Family av Van Dyck og den mesterlige døperen Johannes av Caravaggio som går foran før -rafaelitter.
Det har alltid blitt sagt at kokkene i Toledo var de beste i Spania og at de utenlandske ambassadørene som kom til landet vårt alltid sørget for at kokken deres var fra Toledo. Det er ikke forgjeves at det også er velkjent at bordet til prelater fra katedralbyene rundt om i verden, og Spania er ikke et unntak, var av stor raffinement. I tillegg har den lokale gastronomien alltid hatt et godt rykte siden Noen maurere, ifølge legenden, oppfant marsipan på 1000-tallet , da Alfonso VI gjenerobret byen. Den samme marsipanen som fortsatt selges i dag i butikker som de på Calle Santo Tomé, som tiltrekker seg besøkende som fotograferer vinduene deres.
Cigarral Santa Maria Vineyards
Nå kan Toledo, hvis gastronomiske tilbud i den lange etterkrigstiden ikke var noe å skrive hjem om, skryte av å ha to restauranter som er blant de beste i Spania. ** Locum **, på 6 av gaten med samme navn, og s etableringen av den unge kokken Víctor Sánchez-Beato og åpnet dørene i 2003. Alt dreier seg om en inngjerdet uteplass i varme toner med en svært forsiktig service. jeg anbefaler på det sterkeste variasjoner rundt lapskaus, syltet viltrygg eller torsk med mandelsuppe og poteter i olivenolje. Det er viktig å prøve marsipancoulanten med ost og pasjonsfrukt-is. Forresten, 'lokum' er ordet som ble brukt av prelater i katedralen da de dro til Vespasianerne, som ligger like ved den gaten.
På sin side, ** Adolfo Restaurant ,** som ligger i Hombre de Palo 7, det er en institusjon i Toledo siden Adolfo Muñoz og Julita, hans kone, innviet den for mange år siden. Restauranten presenterer en stor raffinement og er et must besøk for alle gourmeter og vingårdere i verden siden, i tillegg til sin unike mat, er Adolfos vingård legendarisk for sitt nesten museumslignende utvalg. Jeg viser ikke det gastronomiske tilbudet siden jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Alt er perfeksjon i seg selv.
Ekteparet Muñoz eier også en urban vingård i verden i Cigarral Santa María hvorfra du kan se byen Toledo i all sin prakt, akkurat som El Greco eller Ignacio Zuloaga malte det. Å bli invitert til innhøstingen, hvor hver drue er valgt ut med stor omhu, er en ære siden vinen som kommer ut av den er uten sidestykke. Nysgjerrig merknad: det er ingen godjente i Castilla La Mancha som ikke drømmer om å gifte seg i Cigarrals haller . Forresten, på nummer 7 på Calle Hombre de Palo finner du Bruna, en ungdommelig og lys boutique som skiller seg ut blant butikkene i denne stilen som man finner i byene Castilla. Vinduene er like fotografert som i marsipanbutikker.