Adressene til en by som slipper håret
I årevis har denne romantiske byen nektet å flytte fra sin komfortable posisjon "gammeldags er best" . Mens Barcelona og Madrid var banebrytende i alt fra interiørdesign til banebrytende tapas, Sevilla var fortsatt fanget i en drøm om uteplasser med klirrende fontener og sigøynerdansere . Den spanske gastronomiske revolusjonen det siste tiåret gikk ikke engang gjennom her. Men noe har endret seg.
Samtidskunst, design, mote og mat de infiltrerer gradvis dets tradisjonelle historiske sentrum. Byens profil har blitt endret av byggingen av moderne bygninger, ingen så imponerende som César Pellide fra det nye Cajasol-tårnet , som rager rundt sytti meter over La Giralda, eller den utrolige bygningen Metropol Parasoll av Jürgen Mayer H. , en serpentinstruktur kjent som 'las setas', som har revitalisert området av Encarnacion-området.
Metropol Parasol av Jürgen Mayer H
For et tiår siden var dette arbeiderklasseområdet, som ligger i hjertet av byens gamleby, totalt nedslitt og strødd med støvete butikker og bedrifter fra svunne tider. Men hvis du tar en titt i dag, er gatene som strekker seg fra Plaza de la Encarnación oversådd med bokhandler-kafeer, vintagebutikker, brunsjsteder og gastrobarer som serverer nyskapende andalusisk mat. i veldig funky scenarier ( en annen trend som har brygget i årevis i den 'moderne' byen ) .
eksisterer fortsatt autentiske tavernaer , reddet akkurat i tide av bartendere fra den nye skolen. Dette er tilfellet med Bodega La Aurora . La Aurora ble grunnlagt i 1913 og fortsetter å servere vin direkte fra fat. Dessuten, nå finner du overalt arbeid av lokale unge motedesignere , spesielt i butikkene til det mytiske Alameda de Hercules og i alfalfa-området . Smaken for rugbrød, skjegg og andre hipsterpreg er også veldig tilstede her, men alltid med det unike andalusiske preget.
For eksempel, i denne lyse og fargerike byen, er den nåværende trenden for retromøbler mer fokusert på lyse farger enn på skandinavisk minimalisme. Eller foodie-konseptet (trenden som samler elskere av god mat og gastronomiske opplevelser), som også har landet i byen, her bevarer nyansen til den spanske timeplanen for måltider . Den spises sent på kvelden og ledsages av utallige tapas-tapas **(men nå av en håndverksmessig variant) **.
en katt på en sykkel
En annen interessant endring har vært fremveksten av en blomstrende sykkelkultur . Sevilla, en by der det var en viss avvisning mot to hjul, har nå mer enn 120 kilometer med sykkelfelt og hver dag foretas rundt 72 000 reiser med dette transportmiddelet. I fjor ble byen fremhevet av CNN som den nest beste i verden, etter Utrecht, for sykling, foran Amsterdam, København og Berlin.
Men hvor skal man da se etter dette nye Sevilla? Vel, rundt "soppene" i La Encarnación, men også blant indiebarene og de trendy stedene i Alameda de Hercules , på Calle Feria med sine retrobutikker og snackbarer, og i Arenal-området, hvor du finner alt fra tyrefektingstavernaer til minimalistiske kunstgallerier. Se etter det moderne, forstått som det motsatte av det klassiske, det betyr ofte å komme vekk fra byens hotteste steder for å utforske områder der spirende kreativitet setter sitt preg . Sevillas image er en hestevogn, tapas og et glass god vin, men også fusjonstapas, postindustrielle murvegger, innovative cocktailer og trendy spillesteder.
Gazpacho på San Fernando-restauranten på Hotel Alfonso XIII
KLASSISK SEVILLA
hvor du skal bo
Hotel Alfonso XIII. Dette stedet har vært referansepunktet for Sevilliansk luksus siden 1929 og har etter fjorårets store oppussing fått tilbake sin rettmessige plass som et av de mest luksuriøse hotellene blant de beste i Spania . Ombyggingen, som kostet flere millioner euro , har gjort ham til en mer livlig versjon av seg selv , med et moderne maurisk design som erstatter de slitte møblene og moderne art deco som dekorerer den amerikanske baren. Hvis det noen gang har vært et rom å være ekstatisk i det er torreon-suiten , i toppetasjen, med en privat terrasse og fantastisk utsikt over gamlebyen. San Fernando Street, 2; HD: fra €270.
Gran Melia Colon. Den øverste egenskapen som gruppen har Melia Hotels International i Sevilla har lenge hatt godkjenning fra den sevillianske overklassen, spesielt av de med tilknytning til tyrefektingens verden . En nylig renovering, som i utgangspunktet skapte opprør blant den mer konservative befolkningen i byen, har fungert veldig bra, og har ført til en mer munter atmosfære til dette Belle Époque dekorerte hotellet med elegante møbler av Starck, Wanders og Edra, og lyse sammenstillinger som den nydelige røde sofaen i den uberørte hvite lobbyen. Burladero gastrobar , tyrefekting-tema, fra kokken Danny Garcia , tilbyr en morsom moderne vri på klassiske andalusiske retter og en utmerket vinliste. Canalejas Street, 1; HD: fra €200.
Alfonso XIII (Sevilla)
HUS NR 7 . Alle elsker Gonzalo del Río González-Gordon og hans seks-roms Casa No 7 hotell i nabolaget Santa Cruz . herskapshuset til 1847 , dekorert med stilmøbler og antikviteter fra Del Ríos egen samling, det er det beste fra det spanske aristokratiet med hint av et engelsk landsted . Virgin Street, 7; HD: fra €260.
Hvor å spise og drikke
Kantinen . Ved siden av kirken San Marcos pleide denne markedsbaren å være et muntert forsømt sted. Men nylig har det gjort noe ombyggingsarbeid og fortsetter å tilby en deilig sjømat fersk fra markedsbodene og en av de beste stekte fiskene i byen , med en svært effektiv service. Rettferdig gatemarked.
Det lille hjørnet. Dens nesten 350 års eksistens garanterer det gode arbeidet til "det lille hjørnet". Den eldste tavernaen i Sevilla Det er et sted hvor ingenting ser ut til å ha endret seg, og starter med måten å gjøre kontoer med kunder på, med kritt på trepulten , eller veggen flislagt med fliser og, til og med, den gretten karakter av sine servitører . Menyen ser også ut til å være fra steinalderen: tortilla tapas, skinke, kinn og pavías (biter av mørbanket torsk). Stå ved baren eller finn et stille bord ovenpå. Girona Street, 40; Fra €40 for to.
Sevilla, hvilken foretrekker du?
Yebra. Lokale gourmeter holder på hemmeligheten bak deres eksistens . Ligger i en gate uten insentiv, og litt langt fra Macarena-området, fra utsiden ser denne bar-restauranten ut som en annen av legionen av nabolagsbarer i Sevilla. Men en gang inne velstående kunder og hovmodige servitører kledd i svarte bukser De vil få deg til å se dette stedet annerledes. Faktisk, Yebra serverer sannsynligvis byens beste tradisjonelle tapas . Sjømaten er på topp. Selv noen ydmyke eggerøre med blodpudding er imponerende deilig. Å drikke, et glass fino, cava eller spansk rød. Miraculous Medal Street, 3; Fra €80 for to.
Garloche. Hyperbolsk, Sevillian og Semanantero , denne cocktailbaren ved siden av det sentrale Plaza de la Alfalfa er en klassiker. Kitsch sier lite. : en jomfru Maria omgitt av blomster ønsker deg velkommen ved døren. Interiøret ligner en antikvitetsbutikk som spesialiserer seg på kirkeutstyr. Ta en titt på alteret som henger over baren og dets bilder. Smak på vannet i Sevilla (appelsinjuice, cava og pisket eggehvite) eller den Kristi blod (blanding av grenadine, rosa champagne og whisky) med pop fra sekstitallet i bakgrunnen. Calle Boteros, 26.
Serranoskinke fra restauranten San Fernando
hva er det å se **Real Alcázar de Sevilla.** Byens middelalderske Alcázar er det mest populære besøket, og med god grunn. Den kraftige romantikken til Mudejar-interiøret og elegante hagene trekker besøkende i hopetall, men stille hjørner kan fortsatt finnes hvis du vet hvor du skal lete etter dem. Det Groteske Galleri Det er en skulpturert gangvei ytterst i hagen som mange savner. Det har nylig gjenåpnet etter en fantastisk restaurering. Sterkt anbefalt er også nattbesøk , som ved hjelp av dans, musikk og teater bringer historien til dette komplekset tilbake til live. Flagggårdsplassen.
**Santa Paula-klosteret.** I det lite besøkte nabolaget San Luis ligger en av Sevillas mest overraskende skatter. Å tilpasse seg de kompliserte åpningstidene (fra 10.00 til 13.00, tirsdag til søndag) er verdt det. Det er et kloster av Jerónimos-ordenen hvor en håndfull klosterete nonner administrerer en kunstnerisk arv av uovertruffen verdi , for ikke å snakke om kirken og klosterhagen fra 1400-tallet. Be søster Bernarda om å henvise deg til Morales sine malerier og Jose de Ribera . Inngangen er viljen. Ikke glem å ta kakene og geléene (jasmin- og appelsinblomstene er deilige) som nonnene tilbereder. Santa Paula Street, 11.
** Plaza de Toros de la Real Maestranza .** Den eldste tyrefekterarenaen i verden har siden 1700-tallet okkupert denne privilegerte plassen ved bredden av Alfonso XIII-kanalen, som går langs den historiske elvebunnen krysset av de eldste broene i byen . Navnet på Maestranza, som alle Reales Maestranzas de Caballería, refererer til et selskap dannet av aristokratiet for beskyttelse av kronen (derav praktiseringen av horsemanship og håndtering av våpen). I denne tyrefektingkatedralen kjemper de mest beryktede navnene for hver sesong, som går fra vår til høst. Besøk tyrefektingsmuseet, restaurert i 2008, og gå ikke glipp av Goyas Tauromaquia-serie, fra museets samling av malerier og trykk. Paseo de Cristobal Colon, 12.
svarte får
DET MODERNE SEVILLA
hvor du skal bo
Villapanes-palasset. Det er mye moderne eleganse med knapt et snev av lettsindighet i dette imponerende palass omgjort til et hotell og ligger i enden av gamlebyen. Av alle palasshotellene med terrasser i Sevilla vinner Villapanés for sin autentiske stil: elegante grå panelvegger og hodegjerder i lilla fløyel. Blant rommene som kan bestilles, skiller Palace-suiten seg ut med sitt utskårne kofferttak eller Torreón-suiten, en gammel dueslag med fantastisk utsikt over byen . Santiago Street, 31; HD: fra €170.
Hotel Corral del Rey. Dette hotellet ligger bortgjemt i et hjørne av den vidstrakte gamlebyen og har bare tretten elegante og avslappende rom. ser ut som en marokkansk riad sør i Spania . Bassenget på taket er perfekt for varme vår- og sommerdager. Corral del Rey Street, 12; HD: fra €210.
Corral del Rey Pool Terrace Suite
Hvor å spise og drikke
Ikke-stedskunstbedrift. det eklektiske rødt husgalleri (på Calle Amor de Dios) av artistene Álvaro Díaz og Cristina Galeote har lenge vært en hit blant kreative 20-somethings. Hans siste åpning, No-Place, er mer elegant, med sin kombinasjon av retro møbler, marokkansk servise, veldig elegante resirkulerte gjenstander og et bord laget av en italiensk industriovn. Menyen blander nordafrikansk, andalusisk og pakistansk mat. Trajan Street, 16; Fra €40 for to.
Svarte får. Kanskje på grunn av interiøret, som blander industrielle og vintage-stiler, og dens velutførte tapas (foie gras med kardemommechutney og kvister med salatsaus), har denne «villforledede sauen» vært en av Sevillas åpenbaringer de siste årene. Søsterrestauranten, mamarrachaen , som ligger noen få meter unna, er et veldig anstendig sted med sine synlige murstein og polerte betongvegger og en meny som spesialiserer seg på grillet kjøtt og fisk. Det er også et av få gode steder i byen som er åpent mandag kveld. Hernando Colón Street, 8; Fra €35 for to.
Peponaen. Denne sofistikerte gastrobaren av Juanlu Fernández , et tidligere medlem av restauranten Binomio, er en av de beste fra den nye generasjonen. Tjenesten er oppmerksom og hyggelig, og tapasene er ikke bare originale og med mye smak (Iberian jowl kamskjell med nederlandsk ananas; presset svinelår med reker og deres ønskede marinerte sardiner), men også, til en veldig god pris, rundt €4 per rett. La Peponas vinliste er en antologi av andalusiske bordviner , med stor fremtredende forsterkede viner og lokale viner. Orfila gate 2; Fra €27 for to.
Platon rett. Det elegante Porvenir-området , bak Maria Luisa Park, er kanskje ikke på den travleste ruten, men dette nye stedet har vært svært vellykket og fortjener en omvei. Det drives av Manolo Nieto og Manu Labella og åpnet dørene i slutten av 2013. Den var en kjempehit fra starten, med sine hvitkalkede vegger, funky belysning og skinnkrakker. De har truffet spikeren på hodet med kjøkkenet, med geniale tapaskreasjoner som svart ris med skorpe og blekksprut i tagliatelle-stil eller stekt fisk fra Huelva og lagret kjøtt fra Galicia. Hjørne av Felipe II-gaten og Progreso-gaten.
Ena. I det meste av sin historie har Alfonso XIII-hotellet vært konservativt på mange måter. Grunnen til at restauranten hans Ena ble presentert som en stor overraskelse. Under ledelse av den katalanske kokken Carles Abellán, som brakte ca med ham sin postmoderne og lekne måte å lage mat på fra Comerç 24 og Tapas 24 i Barcelona , serverer retter som patatas bravas, saltede Kinder-egg og olivenkuler. Reserver bord på terrassen på forhånd. San Fernando Street, 2; Fra €65 for to.
Abbedene Triana. Dette er stjerneegenskapen til den alltid effektive Abades Group , en elegant og moderne restaurant med en glassfasade over det rolige vannet i elven (offisielt Alfonso XIII-kanalen). Menyen består av klassikere fra Sør-Spania og friske ideer som rød multe med ratatouille, mynte og sherryeddikreduksjon. Calle Betis, 69; Fra €90 for to.
Abbedene Triana
hva er det å se
En katt på sykkel. "Det var ment å være en standard bokhandel, men det gikk ut av hånden" sier eierne av dette strålende mangefasetterte rommet, en pioner innen Sevillian alternativ kulturscene . I tillegg til bøker og tegneserier, tilbyr stedet poesiopplesninger, konferanser, kunstneriske show, mikroteater, musikk, keramikk, vintage dekorasjonsverksteder... Calle Regina, 8.
Wabi Sabi Shop & Gallery. Med et nytt sted nylig åpnet (suksessen til det første stedet har ført til en flytting til et mer komfortabelt sted), er Wabi Sabi en fascinerende blanding av kunstgalleri og interiørbutikk. Slitte antikviteter og rustikk utstyr , bøker, blader, klær av lokale designere og utfordrende moderne skulptur fyller hjørnene av stedet. Franco Street, 9.
Galleri Delimbo. Dette romslige søylestedet har vært et bananlager, en internettkafé og et maleratelier før det Seleka Munoz og Laura Calvarro forvandlet det til et galleri med urban kunst fra Europa og USA. Begge kvinnene tilhører den generasjonen av sevillianere som har blitt lei av byens konservatisme og ønsker å vise noe annerledes . Perez Galdos gate, 1.
Rafael Garcia. Ifølge Rafael García Forcada, grunnlegger av Importøren (et av flaggskipene innen sevilliansk design, mote og kunst, og en søyle i den alternative scenen), de stille gatene rundt Kunstmuseet de er et av de beste områdene i byen for å finne mote, design og mat. Det er her Forcada , en elegant og slank herre med vest og rent skjegg, har sitt studio, en terrasse i andalusisk stil med en privat plass på baksiden hvor han tar imot kundene sine etter avtale. Kjolene hennes er skulpturert av fine stoffer, og bringer tankene til en Balenciaga fra moderne tid. "Den nye kreativiteten i Sevilla handler om lidenskap og ydmykhet," sier han. "Jeg elsker måten denne byen kommer tilbake til livet igjen." Calle Bailen, 63.
* Denne rapporten er publisert i den 90. utgaven av Condé Nast Traveler magazine for desember og er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.
_ Du kan også være interessert..._*
- 24 timer i alternative Sevilla
- Ting om Sevilla som du ikke vil vite (selv om du er fra Triana)
- Hvor å flykte fra Sevilla-messen i Sevilla selv - Surviving Holy Week i Sevilla
– Hipster Malaga på én dag
– Byer med en spesiell farge
DelimboGallery