Den sørlige motorveien, synonymt med eventyr
Gi navn til Patagonia i Chile er å navngi rom uten grenser, uendelige skoger, naturen i sin reneste tilstand . Patagonia er et klangfullt og vakkert toponym som oppmuntrer oss til å tenke på de siste grensene, på avstand, på uforståelige realiteter for en borger i det gamle Europa, hvor hver kvadratcentimeter av territoriet brukes, befolket, domestisert. I Patagonia, på den annen side, er mennesket fortsatt en fremmed, og ikke engang med all sin styrke og kraft har det ennå klart, langt inn i det 21. århundre, å temme og mye mindre befolke noen steder med uforholdsmessige tiltak med unge fjell, som fortsatt er under dannelse.
Jeg tenker på det mens jeg ser de første rammene av den store chilenske søren dukke opp gjennom vinduet på flyet. Flyet forlot Santiago veldig tidlig og forlot meg da det fortsatt var lyst om morgenen Temuco , hovedstaden i IX-regionen, omtrent 670 kilometer sør for den chilenske hovedstaden. Derfra tar en varebil meg til Pucón (se Araucanía), en gammel tømmerby ved foten av vulkanen Villarrica. Pucon er et av de mest kjente feriesentrene i de chilenske Andesfjellene og det mest turistrike stedet i Araucanía-regionen, opptakten til Patagonia.
Silhuetten av Villarrica vulkan den fyller hele horisonten til Pucón og dens omgivelser. Det er en kraftig vulkan, perfekt. En vulkan fra en bok, eller fra et lite barns tegning: avkuttet, ensom og isolert midt på sletten , med et rykende krater som mange netter med ildglimt kommer ut av den glødende lavaen og en evig snøbre som skjermer toppen som et skjerf av is. Og nedenfor, en gigantisk innsjø med blått vann omkranset av svarte strender med vulkansk aske hvor du kan bade eller fiske. Et paradis for elskere av miljøet.
Villarrica-vulkanen, kraftig og perfekt
Fra Pucón fortsetter jeg på veien mot sør, alltid sørover . Dette er et land med ekstremer og jo lenger du kommer fra sentrum, jo villere blir landskapet: ørken helt i nord; med skog, innsjøer og deretter isbreer helt i sør. Jeg passerer Termas Geometricas de Coñairipe, et av de mange termiske sentrene som drar nytte av utstrålingen av varmt vann som spirer i skråningene av vulkanen, og etter mange timer med kurver og kryssing av endeløse skoger, kommer jeg i tide til å se solnedgangen i Puerto Varas. , ved bredden av innsjøen Llanquihue, med nok en koloss av ild som setter den perfekte prikken over i-en på omgivelsene: Osorno-vulkanen.
Veien og Osorno-vulkanen
Jeg er i innsjøregionen , hvor det enorme territoriet til chilenske Patagonia offisielt begynner. Puerto Varas er begynnelsen på en av de beste naturutfluktene som kan gjøres gjennom Andesfjellene. I århundrer var Andesfjellene en nesten uoverkommelig grense mellom Chile og Argentina.
Inntil de første veiene ble bygget, var den eneste måten å krysse den på ved å se etter naturlige trinn. En av de mest besøkte historisk sett var ruten som forbinder Puerto Montt og nabolandet Puerto Varas , i Chile, med San Carlos de Bariloche, i Argentina, gjennom innsjøene Todos los Santos og Frías. Det er det som kalles Cruce de los Lagos, en av de vakreste (og overfylte, spesielt i høysesongen) turistruter i Andesfjellene . Men jeg avviker ikke mot Argentina. Gå tilbake til Puerto Montt for å fortsette sørover gjennom Chile. Og for å bekrefte at hvis den chilenske geografien til dette punktet var kompleks, men forutsigbar, utenfor Puerto Montt, midt i Patagonia, blir alt villere.
De tektoniske bevegelsene og vekten av isbreene sank jordskorpen i dette området; da isbreene trakk seg tilbake tok havet deres plass. Det som var igjen var en ekstremt komplekst og intrikat panorama av fjorder, øyer, havinnløp, kanaler og et innlandshav som gjør det svært vanskelig å komme seg frem over land. Det typiske bildet av Patagonia som en gigantisk evighet av tomme rom der vindens hyling kan gjøre menn gale eller fange dem for alltid, blir en realitet sør for Puerto Montt.
En gruppe badegjester i Lake Llanquihue, Puerto Varas
De høyeste fjellene ble omgjort til øyer. Den største av dem er Chiloe , den nest største øya på det amerikanske kontinentet og en av de essensielle destinasjonene for ethvert besøk i det sørlige Chile. Fra Puerto Montt følger jeg den panamerikanske motorveien i 59 kilometer til Pargua, hvor en ferge hjelper til med å krysse kanalen som skiller øya fra fastlandet. Så fortsetter jeg til Ancud, en befestet havn grunnlagt av spanjolene i 1767.
Under kolonien var Chiloé talg- og trepantryet til Viceroyalty of Peru, men avstanden fra Lima holdt nybyggerne alltid i en prekær situasjon og i ekstrem fattigdom. Nordkysten av øya som vender mot Stillehavet rundt Lacuy-halvøya er dekket av tette skoger som vokser takket være de fuktige strømmene som kommer fra havet. Det er et område med spektakulær natur hvor det er mange steder av interesse , blant dem pingvinkolonien Puñihuil-holmene, den eneste i Chile hvor Humboldt- og Magellanske pingviner hekker sammen.
De pittoreske styltehusene i Chiloé
Alt det kystområdet som vender mot Stillehavet er beskyttet under figuren av Chiloé nasjonalpark, en grønt og fascinerende territorium dekket av en skog av lerk, coigües og olivilloer . Det er verdt å bo i en av overnattingsstedene som Huiliche-samfunnene, de opprinnelige menneskene på øya, tilbyr i Chaquín eller Huentemó og derfra gå inn i stiene i parken for å oppdage noen ville patagoniske landskap hvor naturens kraft merkes i alle hjørnet av dens fuktige folder.
Gjennom det kontinentale området som er foran øya Chiloé renner Austral-motorveien, den store bragden innen chilensk ingeniørkunst . Å gå gjennom den til Villa O'Higgins, dens sørlige ende, er et av de store reiseeventyrene som kan gjøres i dag i Southern Cone. Den første delen krysser det såkalte kontinentale Chiloé, det mest befolkede og domestiserte området av mennesker. Likevel Det er hjemmet til noen av de mest spektakulære primærskogsområdene i det sørlige Chile. , slik som de i parken Pumalin , mellom Caleta Gonzalo og Chaitén. Pumalín er ikke bare kjent for å huse mer enn 300 000 hektar med ekte fuktig temperert skog som dekker gamle isdaler.
Dens kjendis ligger også i det faktum at det er den største private naturparken i verden. . I 1991, den amerikanske millionæren og filantropen Douglas Tompkins kjøpte 17 000 hektar skog i dette området bare for å la det være som det var og forhindre bruk eller ødeleggelse av dem. Litt etter litt skaffet han seg mer land med samme mål: å bevare det. I 2005 ble dette private reservatet av territorium erklært som et helligdom for menneskeheten. Tompkins avstod landet til en chilensk stiftelse som nå forvalter det. Inngangen til parken er gratis, men du kan bare gå langs de merkede og autoriserte stiene. Carretera Austral rykker mot sør og overvinner alle slags hindringer. Den som våger seg gjennom det vil finne dusinvis av naturreservater og verneområder der menneskehånden ennå ikke har endret noe.
Ville Patagonia
En gang forbi Chaitén, som er hovedstaden i denne provinsen, kan vi snu innover i landet, mot fjellene, på leting etter palena innsjø , erklært en nasjonal reserve. Et halvvillt sted, hvor ekstrem nedbør (4000 mm per år) opprettholder en tett skog av lengas og et fuktig miljø og til en viss grad mørkt som får oss til å tenke på den titaniske oppgaven til de første oppdagelsesreisende av disse områdene for bare 100 år siden.
Tilbake på Carretera Austral passerer du gjennom La Junta, en by ved sammenløpet av elvene Palena og Rosselot. Nesten 30 kilometer lenger sør for La Junta vises tilgangen til Queulat nasjonalpark , en annen av de utilgivelige milepælene. I Queulat, som utspiller seg rundt Ventisquero-sundet, dukker den tempererte regnskogen opp igjen i all sin prakt, primærskog som mennesket ennå ikke har besudlet. Stjernen i parken er Hengende Ventisquero, en isbre som er født på Alto Nevado-bakken, i en høyde av 2225 meter , og hvis front nå danner en vegg av is som henger fra en klippe som en vakker foss faller fra.
Det anbefales på det sterkeste den 3,5 kilometer lange løypa som går fra campingområdet til bremorenen . Det er fortsatt mange kilometer med Camino Longitudinal Austral, ikke alltid asfaltert, og mange flere privilegerte naturrom på begge sider: det nasjonale reservatet til lake charlotte , San Rafael-lagunen, Corcovado nasjonalpark, Cerro Castillo nasjonalreservat ... veien tar slutt – for nå – i Villa O'Higgins, en koloniserings- og grenseby at med sin rutenettplanimetri og sine fargede hus, er det den siste menneskelige tilstedeværelsen av betydelig størrelse før det store sørlige isfeltet og XII-regionen Magallanes begynner, den sørlige grensen til Chile, en hieroglyf av øyer, kanaler og fjorder som er utilgjengelige over land.
San Rafael-lagunen, som gir navn til en nasjonalpark i Aysén-regionen
De få byene i denne regionen, som Puerto Natales eller hovedstaden Punta Arenas, kan kun nås fra Chile med båt eller fly. For å gjøre det over land må du krysse til Argentina. Punta Arenas er den chilenske befolkningen som kontrollerer den nordlige bredden av Magellanstredet. Til tross for sine 130 000 innbyggere, har den noe av en koloniseringspost, en grenseby der lyset og luften varsler de sørlige ensomhetene.
Det minner ett punkt om Valparaíso, med de bølgende åsene dekket med lave, fargerike hus som henger ned til bredden av Magellanstredet. Lokalavisen heter El penguin, mer enn nok grunn til å komme for å se en så unik by som denne. . Punta Arenas er utgangspunktet for utflukter for å se nærliggende pingvinkolonier og områder med innfødt skog i Magellanstredet, samt cruise som når Ushuaia gjennom de patagoniske kanalene. Patagonia er et av de villeste, mest komplekse og vakre territoriene på det amerikanske kontinentet. Et territorium som fortsatt er åpent for ekte eventyr.
O'Higgins-breen